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看惯了皇家群落的气势恢宏和珠光宝气，厌倦了城市间的高楼林立和车水马龙，对于再熟悉不过的北京，我很想找到城市里的另一个地方，可以去享受静谧、唱游情怀、安于思考。
什刹海，这个名字突然闪现在我的脑海，其实，我很早就想去那里走走，只是我认知的偏差，始终觉得那是个抽象的地方，就像是西三环边的“公主坟”，没有坟，也不见公主的冢，反倒是异常热闹的一段交通枢扭。我向北京的朋友打听，什刹海确实是真实存在的风景，是领略老北京风貌的绝佳去处。
我在北海后门下车。刹那间，所有的颜色在这里凝结成一种，长城灰强占了我的视觉。一排排富于民俗文化特色的老北京建筑群和居民宅第错落有致地守在着安静的湖边，有垂柳水禽相依、有桥栏水榭点饰。什刹海，由西海、后海和前海组成，为一条自西北斜向东南的狭长水面，其中以后海的水面最大，景色也最为优美。什刹海悠久的历史也赋予了它丰富的内含，元代曾是南北大运河北段的起点，陆上有王府和寺庙环绕。古代皇室贵族、显赫大臣把他们的宅第安置于此主要源于什刹海的灵气和富贵，僧人在这里吃斋念佛是源于什刹海的安宁和远离尘世。如今的这些亭台院落已被用于了学校及办事机构，但原始的风貌尚且依存。虽然什刹海没有故宫的大气和颐和园的妖娆，但小身材却有大味道，一片可以让心灵沉淀的地方。
我沿着后海径直往前走，后海的湖面冰水初融，温暖的阳光洋溢在我的脸上，感觉身轻如燕。我来到了宋庆龄的故居。故居原是清康熙时大学士明珠的宅第，后为溥仪生父醇亲王载丰王府的花园。宋庆龄在上个世纪六十年代初居住于此。宋庆龄故居雍容典雅，院内的成设显现江南园林的俊秀，这也符合宋庆龄宁静谦和的品性。走走停停，停停再走，后海路旁的王府寺院逐渐被稀稀落落的小茶社所代替，茶社布置得温馨浪漫，试想在午后懒懒的阳光里坐在茶社里边喝边欣赏窗外的风景那是一件多么令人向往的事。可我还是想做一名匆匆的过客，漂流在人群里。
银锭桥是后海的精华，据说站在桥头可以观望西山秀美的景色，素有“银锭观山”的美称。可当我尝试的时候，远处不再是西山的妖娆，而是隔断的高楼。银锭桥边的牌楼是几家百年老店，格局富有浓郁的中国传统古建筑风貌。
过了银锭桥，就到了前海。前海的美在于远处地安门钟楼和鼓楼的映衬。鼓楼和钟楼位于北京中轴线的北端，元、明、清时为北京全城的报时中心。忽然间，我感觉鼓楼和钟楼在当时不发达的社会所承担的任务是多么的神圣和光荣，他们的作用就是作用于时间进而作用于人，把抽象的时间转化一种规矩，是古时人们认知时间的具体表现形式。暮鼓晨钟，有章可循。故人远去，世代更迭，钟鼓长鸣，这就是历史的余音、生活的规矩。 沿着青灰色的长廊，穿梭于斑驳的树影下，不一会儿，我来到了前海西街十七号，那里坐落着和珅的王府：恭王府。恭王府是清代规模最大的一座王府，占地面积一百多亩，是至今保存最好的一座王府。现对外开放的只是其后花园。由于无法深层探究，所以我只是在府前逗留了一会儿，只知道恭王府有三绝：福字碑、戏楼和西式门。我不想了解恭王府太多，感觉有点心灵上的视觉疲劳，认为恭王府坐落于此就是和什刹海的纯洁和高尚有种格格不入。其实，我总会想的太多，如果只从皇家院落的建筑风格和园林艺术审美观点上深推细酌，肯定比单方面记住一个大贪官要好得多。
紧挨着恭王府，是郭沫若的故居，前海西街十八号。故居是一座庭院式的四合院，郭沫若在1963年至1978年逝世前在这里生活了十五年，期间撰写了数以百万字的论文、诗歌和专著。院里主人的座像和手书的影壁不知经历了多少个春秋，接受了众多的游人前来瞻仰。郭沫若喜欢花草，庭院里的夏天总会是郁郁葱葱。
一路走来，原来发现什刹海还有一个荷花市场，清末的时候前海里全是满塘的荷花，由于人们对环境的破坏，这景象早已是不复存在了，要有也只是零星的点点。荷花市场边上是一排酒吧和餐厅。过了一道牌坊，我又回到了城市喧嚣的怀抱。
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