[游记]停停走走在历史之间后海游记

早就听人说后海是北京别样的美景，据说她的人、桥、水、荷、吧，每一样都荡漾着风花雪月，于是心里有点抵触，嘀咕着这里不会又是一个声色犬马的积水潭、销金窟吧?后来又听一个很朴实的同事总跟我提起她，说那里是在非典时期发现的好去处，清静素雅，很有历史感。他的话引起了我逛逛后海的兴趣。

后海的游荡从西侧的胡同开始，这里低低窄窄的，尺度很舒适。街道中的游人，相对于颇具规模的黄包车队伍，实在是不多。而骆驼祥子们穿着短褂，三五成群的聊着天、打着牌，活脱是民国的风景。路旁的郭沫若故居正在维修，我犹豫了一下没进门，因见墙头搭的那些脚手架簌簌落土，打得草儿左摇右摆，煞是危险。从郭沫若故居前行几步便是柳荫街了。垂柳遮阳，掩映着张爱萍将军手书的对联，这里保持着建国初期元帅将军们居住于此的原貌，开阔整饬。柳荫街的尽头便是蜚声海内的恭王府。恭王府的历任主人中除了恭王，最有名的莫过于权臣和珅了。而大多数来观光的游客也是冲着和大人的荧屏影响力来的。在恭王府里跟随导游走来走去，听他们说着西洋门、福字碑、大戏楼等恭王府 “三绝”，我却觉得曲水流觞的“流杯亭”颇具魅力，小亭虽物是人非，但磨圆了的扶手似乎还端坐着兼具权才的大臣，弯弯的流水上似乎还在飘移着康乾盛世的繁华。出恭王府，向北继而向东。经过幽静蜿蜒的翔凤胡同和毡子胡同，来到豁然开朗的后海西岸。沿岸向北且游且行，岸头便是燕京小八景之一的银锭观山。始建于明代的银锭桥是后海最重要的景点，桥下绿水深邃、游船悠悠，桥北桥南店铺林立、人流如织，站在小桥之上，驻足西望，隐约可见远山叠翠，视野之远使人顿觉心旷神怡。亦不知几百年前，我们的先人是否也是如此凭栏远眺，把酒吟唱。银锭桥边的胡同大概有这么几条：鸦儿胡同、烟袋胡同和小石碑胡同。胡同里的酒吧就不用说了，形式各异，光怪陆离，这里已是北京城的小资们泡吧生活的首选。梵乐中神秘的藏器银饰店和各色土特产品的工艺品店是胡同中的另一特色。而传说中的烤肉季居然只是一个烧饼摊大小的店面，实出我的意料。我觉得这一片胡同虽然繁华，却决不古老，即使穿上各色的衣裳，也只是为了吸引外籍人士好奇的眼光而已。我更喜欢探究一些历史的足迹。譬如郁达夫的旧居就在这里，他在自家两棵枣树下，写出《北平的四季》、《故都的秋》等佳篇。又如宋庆龄故居，同时也曾是康熙年间大学士明珠的府第，明珠或许不那么有名，但是他的儿子纳兰性德的词却是古今称颂，正应了“文章千古事、仕途一时荣”的道理。行走于后海胡同，仿佛行走于时空交错之间，时而清、时而明、时而历史、时而现实、时而王府、时而市井。后海并不大，但留给大脑的思维空间却极大，靠着想象把历史事件和人物命运连缀在一起，使人在片断中思索、留连。

步出烟袋斜街，向北转。突然眼前一亮：夕阳的照耀下，鼓楼拔地而起，红袍巨人一样挺胸而立。远处的钟楼遥相呼应，婷婷袅袅的，像一个青衣少女。若不是迎面而来的公共汽车呼啸而过，惊起一身冷汗，我仍沉浸在钟鼓齐鸣的历史之间。

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