[游记]浪在阆中：韵味醇厚的古城 驴友游记,游记,游记搜索,搜索游记

相比于四大古城的另外几个——丽江、平遥或周庄，阆中是一个被忽视的古城，名字没有它们响，暴光率没有它们高，旅游没有它们火，开发没有它们热。但也正因为如此，阆中给我的感觉也最好。在阆中的日子是安详塌实的，是悠然自得的，是随便走进一个院子都可以坐下来喝茶聊天的，是依然保留着“买卖不成仁义在”的古老情怀的。

住进名人旧居

到达阆中已经是午夜时分，按照《四川古镇》上的介绍直接住进紫薇客栈，和我想象的古城老院子风马牛不相及，老伴娘的态度也比较职业，但时间已经太晚，暂且住一夜。

第二天早晨起来才发现，原来客栈是在阆中的新市区，根本就不在古城。于是，第一件任务就是——住进古城去。

把古城大致走了一遍，发现不少保存完好的老院子，很多都可以接待住宿，有的是几进院落的大宅门，如“冉家大院”，重新装修成宾馆饭店的规格，可以接待旅游团吃住，虽然气派，但过于热闹和昂贵；有的是小巧玲珑的老民居，就像华光楼下的那个四合院，一家三口住着，腾出两间房来挣点外快，感觉就像住进人家的远客。考察了N个院子之后，最后，当走过幽静的白花庵街，我发现了“孔家大院”。

这是个三进四合院，京都四合院和江南民居和融合，既古朴典雅，留有旧时私宅的味道，又安宁舒适，干净方便。最早来到阆中的是孔子51代孙，65代孙曾入川平息吴三桂叛乱而战死，儿子为给父亲守灵，就在这山清水秀的阆中修建了孔家大院。小妹带着我进到中院看房子，东边正房门上写着“张谰旧居”，西边正房写着“章伯钧旧居”。天啊！居然是张谰和张伯钧住过的房子！

张谰是朱德和罗瑞卿的老师，这位曾任四川省长、成都大学校长、后任中国民主同盟主席的名人，在抗日战争的1939-1942年期间，任“川康建设期成会”阆中办事处主任，章伯钧跟随张谰先生考察川北，一起住于此院此房。49年后四川副省长刘纯夫也在这里住过。看来谁都知道这个院子适合人居住啊！当即决定住进章伯钧的那间卧室。这个安徽桐城人，年轻时留学德国，读西方哲学，是个学贯中西的大知识分子，曾任中国第一任交通部长、政协副主席、光明日报社长，可以一到57年就被打成右派，文革中病逝了。前几年他女儿章诒和写的《往事并不如烟》让我对章伯钧印象深刻。卧室很宽敞，一张巨大的双人床，一张单人床，都铺着雪白的床单，标间的配置，浴室也巨大，差不多有卧室的三分之一。黄金周期间的房价最少要100元，但因为五一刚刚过去，我又是一个人，老管家就答应50元给我，一个人独自占据这么大、这么有故事的房子，真是一种奢侈。

古城的味道

不知有多少古老的城镇都被拆掉重建，或是新老建筑混杂在一起不成体系，而阆中新城和老城完全分开着，古城得以独立地保存。古城靠着江边，整整齐齐的一片，90多条大街小巷纵横交错，街街巷巷都有个念诵了几世几代的名字。众多的古迹，如华光楼、张飞庙、净圣庵、川北贡院都保存完好地点缀期间。而新城和古城的衔接却又那么自然，很多路口都和古城相通，除了一个石牌坊，没有其他明显的标志。顺着新城的街道向江边走，刚刚还是看起来繁华的购物城，似乎一转身就走上了古老的青石板路。

阆中古城的街巷相当宽敞，不似江南那般的窄巷小桥，街两旁民居建筑多是明清木结构建筑，也有少量的唐代建筑，有气派的院门、整齐的黑瓦屋檐和木板门面，透着一股大家之气。虽然也开了不少商店，也有卖旅游特产，但主要集中在一两条街上，大片的古城区还是当地人居住生活的所在，有点像北京的胡同。

有时，经过的整条巷子都安静着，有人在院门口摆了把木椅，捧着杯茶晒太阳；路上可以遇见走路慢慢吞吞的老人，见到熟人就站在街拐角说上半天；即便是挂着客栈或“**老院”招牌的门口，往往也是几个邻里泡壶茶摆龙门阵，虽然有些写着“参观3元”的字样，但若你过去问路看房，就很热情地带着你参观，还给你说说老院子的历史，住不住都没关系。院子里一般都有采光的天井，天井里种了各种花卉或一棵丁香、海棠。门窗雕镂精巧，墙上挂着名人字画，红木家具上摆着青花瓷器，透着书香门第的韵味。古城的底蕴就是从这些普通人生活细节上描摹着。喜欢阆中古城这份闲适与豁达，因为有历史的沉积，见识过兴衰荣辱，所以豁达开朗，因为豁达所以闲适。

跑马观花的旅游方式不适合阆中，在这里要停留下来，深入那些静静的生活，才能看到阆中的醇厚魅力。

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历史给了阆中丰厚的馈赠，“阆中胜事可断肠，阆州城南天下稀”。2300多年历史的阆中，曾为巴国国都，也是张飞镇守7年并埋葬于此的川北重镇，留有张飞大败张合的古战场遗迹；阆中三面为嘉陵江环绕，自古有“阆苑仙境”的美称，吴道子绘三百里《嘉陵江山图》，就是以与古城隔江相望的锦屏山为轴心，陆游、杜甫等文人墨客都曾游览、居住并留下笔墨；阆中还是古时川北商品集散地，阆中丝绸、保宁醋等名产都显示着商贸的传承。

走访巴巴寺

让我惊讶的一件事是，在这个川北偏僻的小城里，伊斯兰一直坚守着心灵的阵地。古城里有一条街叫清真寺街，街上的店铺都是买的清真食品，这里的“华珍”牌酱牛肉非常有名，是比借张飞名义打造的“张飞”牌子很正宗的老字号。街的尽头有一座清真寺，我去的时候已经关门了，和看门的老人聊天，他就引我走进院子。这个清真寺没有阿訇行唤礼的柱形塔楼，也没有著名的星月标志，就问老人是什么原因，老人解释说原来是有用钢丝做的星月标志，后来坏掉了就没有再修复，其实那只是那一种象征而已，不是所有伊斯兰世界都有星月标志的。

走访巴巴寺在是一个黄昏，它位于城北盘龙山上。进大门后沿着一条安宁翠绿的小路上山，路两边都是穆斯林信徒的墓地。

巴巴寺的大殿也就是阿卜杜拉希的墓室，是专供各地穆斯林朝拜的，不对非教徒开放，我只能从殿墙外那些阿訇们的石棺上面，仰望那头盔式的穹顶。在这里遇见了两个寺院的管理员，一个年轻的小伙子来自甘肃，年岁大的来自宁夏。虽然不能进到大殿，他们还是给我开了礼拜堂的门，破例让我参观了那个小小的四合院，有乾隆御赐的匾，很多碑文，还特别给我介绍一棵吊于屋檐下的无土植物，说已经生长了300多年。巴巴寺不仅宗教源远流长，墓地年代久远，连一草一木都这么有历史分量！

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巴巴寺占地一万多平方，是沙特阿拉伯麦加城伊斯兰教葛德林耶教派（什叶派的一个分支）华哲阿卜杜拉希的墓地，他在康熙年间，在阆中传教时去世。巴巴，即阿拉伯语“祖先”之意。巴巴寺由山门、照壁、牌坊、大殿、花厅、井亭和园林组成，这样规模的伊斯兰建筑群实属罕见，历经300年的砖雕水磨照壁更是一绝。

细雨看锦屏

在阆中，可以俯瞰整个古城的地方有两处，一个是登上古城中的华光楼，最好是在下午日落之前，那一片温暖的黄光打上古城的瓦顶和下面的院落，黑色的屋檐和白色的山墙相衬托，是阆中旋律中的华彩图景。另外一处就是嘉陵江对面的锦屏山，号称“嘉陵第一江山”。

我看锦屏山是在细雨中，确实有水墨丹青的风采，站在山顶俯瞰嘉陵江和阆中城，倒真是个绝佳地。去锦屏山要坐渡船过嘉陵江，每人一元。回来的时候等船只有我一个人，我问负责卖票的男孩子要等多长时间？我还要赶车，他要我别着急，说最多一刻钟就开船，即使没人也要开的，因为江对岸还会有人等着的。

得知我来自深圳，他说也到过广东打工，在东莞和珠海，问他有没有来深圳玩过？他摇摇头说去不起。因为打工时候的工资只有每月350元，平时工作12小时都不算加班费，所以根本不敢花钱，也没时间玩他喜欢的足球，更不敢来深圳消费。“那么你现在船上卖票一个月可以挣多少钱？”他说大概六、七百。所以，他不再想回到广东的噩梦中了。

船老大将我一人送抵对岸，我则真心地祝福男孩：以后来阆中旅游的人多了，你一定可以挣更多的钱，而且不用工作12小时，还有足够的时间喝茶和踢球。

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锦屏山是江边一面江石壁，每到春日，山上桃花吐红，李花放白，团花似锦，“花木错杂似锦，两峰连列如屏”，所以叫锦屏山。锦屏山出名，山不在高，有古迹则灵，不仅因为历代都在山上修建了亭台楼阁，更因为大文人的赞誉而流芳。杜甫在《阆山歌》中写：“松浮欲尽不尽云，江动将崩未崩石；那知根无鬼神会，已觉气与嵩华敌。”