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 满山红叶黄叶 格聂，四川第三高峰，康南第一峰，藏区有名的神山圣地，尽管离大名鼎鼎的稻城不远，但是名气却大不如那里，以至于一路上其他的背包客问我去哪里时，我都要不厌其烦地详细解说一遍从网上找到的关于格聂的有限资料：在世界第一高城理塘县热柯乡境内，面积近500平方公里，有林立的雪峰、成片的原始森林、广袤的草原、珍珠般的湖泊、涌涌的温泉、古老白教的寺庙、淳朴的藏乡风情……一切你能想到的藏区元素那里都有，可是不知道为什么，知道的人却很少，可能这也是我选择徒步穿越格聂这条线路的原因——美景总在人迹罕至处。 秋季是徒步格聂的黄金季节，纯蓝的天空、白色的云朵、金黄的草、碧绿的水、红色或黄色的山林、黑色的牦牛，完全是一个色彩的世界，而颜色的纯粹是画板不能描画的。冬季的格聂更是有一种独特的韵味，越发让人感觉到神山圣湖的凛然不可侵。
 对着格聂神山的帐篷其实徒步穿越不是第一次，高原徒步穿越也不是第一次，但这是我第一次进行长途高原徒步穿越，7天6夜时间，从理塘的喇嘛垭乡绕过格聂神山，向西北穿越到巴塘，全程大概150公里，平均海拔在3500米以上，途中翻越两个垭口，到达最高海拔为5200多米。  格聂的中心景区就是格聂神山。格聂神山是由主峰格聂和一系列海拔5000米以上的雪山构成，其中主峰海拔6224米，终年冰雪覆盖，山势险峻陡峭，是康南第一峰，在藏区被称为“第十三神”。相传格聂神山属马，每逢藏历马年，转山的藏民人山人海，热闹非凡。 雪山成了我们的旅伴 从喇嘛垭出来一直上升，大约1个多小时爬上拉在垭口（海拔4080米），一片和缓起伏的牧场从脚下铺展开去，直到视线所及的尽头，格聂神山在喘息未定中突然撞入眼帘，云朵翻滚着，忽聚忽散，像和太阳在嬉戏，阳光投射在金黄的草场上，明暗相间，形成自然的层次感。
此后几天，雪山成了我们的旅伴，无论什么时候抬头，都看到或远或近伫立在那里的亘古不变的身影。5807米的肖扎雪山、5950米的卡麦隆雪山以及许多无名雪山，总在不期然的时刻从云端露出真颜，俯视着我们这群心灵朝圣者。最令人难忘的是虎皮坝的营地正对格聂神山，拉开帐门就能看到似乎近在咫尺的神山，我们也似乎在那一刻接近了神灵。 水草肥美的坝子 无论走哪条徒步线路，虎皮坝都是必到之处。虎皮坝就是在格聂神山和肖扎神山之间的一片平坦的草场，一条条小溪从坝后的雪山激荡而出，到这里蜿蜒徘徊，形成一片水草肥美之地，是牛马的天堂，也是徒步者的优良营地。
据说虎皮坝的得名是由于坝子上长了很多深绿色的小灌木，秋天这种小灌木变黄的时间和其他草不同，将草坝分割得如同虎皮上的斑纹一般。不过今年天气偏暖，10月初草场还没有完全变黄，所以体会并没有那么深刻。但是躺在草地上边晒太阳、边看雪山、边喝热咖啡，那种逍遥绝对让你乐不思归。
其实一路上像虎皮坝这样的草场比比皆是。转到格聂神山的西面，可以看到发育完好的冰川，冰川以下就是绵延的牧场，龙胆兰小小的蓝花像星星一样撒在草丛间，随风摇摆好像在闪烁，雪山融水不时从草下钻出来，汇成一条条小溪，蜿蜒一阵又不见了。牦牛信步游牧，黑色的长毛闪着油亮的光，但它们非常胆小，见到人就慌不择路、撒蹄狂奔。有一次在狭窄的山路上遇到一群转场的牦牛，我本来害怕冲撞想往路旁避让，还没等我挪脚，领头的牦牛远远地就冲下陡峭的山坡，从山涧里绕过我们，黑压压的牛群于是跟着趟水，场景十分壮观。
千年历史冷谷寺
冷古寺坐落在格聂神山和肖扎神山之间的河谷中，已经有近千年历史，更是白教（噶举派）的发祥地。在冷古寺后面的岩石上至今还保留有噶玛巴一世(寺院的创建人)的手迹。寺内还珍藏着他用过的法号、格聂心脏石和稀世宝贝母鹿角。寺内墙壁上还保留有介绍格聂神山的每座山峰传说的壁画。据向导说，在山中还有很多石窟，都是以前高僧的静修之地，在一些石窟中还保存释迦牟尼岩画和天然形成的六字真言，不过，这些石窟的位置非常隐秘，外来的人很难发现，我们也由于时间关系没有去深入探究。
贴心提醒：
当地藏民多数都不会说普通话，沟通上困难不小，所以找马夫一定要找会说汉语的，在和马夫确定路线时一定要讲清楚自己的要求。
如果时间不够，其实格聂有一条小转山路线已经集中了风景的精华部分，具体是这样：从喇嘛垭乡开始，第一天经过伊拉卡、乃干多村，扎营冷达草场，徒步时间大约5~6个小时，行程约20公里。第二天从冷达草场出发，顺峡谷经虎皮坝到达冷谷寺，停留游玩后返回冷达草场，拔营至乃干多村，徒步时间6小时，行程约20公里。第三天从乃干多村至章纳，徒步时间约2个小时，行程约5公里。
格聂徒步绝对是高原活动，所以一定要注意高原反应，量力而行。另外，如果你有洁癖，绝对不适合这条线路，因为一路上不能洗澡，当然如果你不怕冷，冰冷刺骨的小溪倒是很多。
 马队 穿越并非一帆风顺 挫折一：队伍夜间走散
从成都到理塘本来可以一天赶到，但是我们担心高原反应来势迅猛抵挡不住，在康定停留了一天，到达理塘的时间正是夕阳西下之时。在车站分成两队找了两辆北京吉普，塞进了9个大包和6个人。据说进山的路只有80公里，但是却要开3个小时，这还是因为今年已经修整了路，否则至少要5个小时。天很快黑了下来，和暮色一起来临的还有冰雹，经过一番劈打后，天又放晴了，繁星满天。
和司机在沟通上出了点问题，结果我们一车3个人被拉到了章纳乡，下车一打听才发现另一车队友并没有到这里，还没进山，队伍就走散了。山里的夜色黑得格外彻底，章纳乡还没通电，深山老林完全没有手机信号。在黑暗中一群高大的黑影从四面围了上来，低沉的男声用我完全不明所以的语言交谈着。本来下车时我已经感觉到高原反应带来的头疼了，但是一看这阵仗，一下子连太阳穴的突跳都停止了，双脚发软，心想不是被拉到黑店了吧。一个个头稍矮的年轻男子拨开人群走了过来，操着非常不熟练的汉语告诉我他是村长，是不是需要帮忙。原来虚惊一场，那些康巴壮汉围观是纯属对我们这群深夜打破小村宁静的外来客的好奇。在村长的安排下，在一群康巴壮汉的围观中，我们通过村委会里的卫星电话联系上喇嘛垭村，才知道另一车的队友被拉到了那里，我们比他们多走了1个半小时的路。
 下山是非常痛苦的过程 挫折二：向导坐地要价 还没缓过劲儿，第二个噩耗传来，喇嘛垭整个乡只有斯朗（音）会走穿越到巴塘的路线，而且他也只是去年带着一支队伍走过一次，更糟糕的是他并不怎么想接下这单活。
他开出的条件就是我们必须雇够10匹马他才肯走，理由是路不好走，尤其垭口积雪，担心我们走不过去，要多一点备用马来驮人，为此除了向导外还要雇请两个马夫，返程要算3天空返费，这远远超出了我们的预算。我们试着谈判，无奈斯朗的态度极其坚决，而且他的汉语不利落，语速一快，我们根本不明白他在说什么，沟通障碍极大。最后我们只好妥协，同意按斯朗的要求雇马和马夫。
事实上一路走下来，我发现穿越绝不像斯朗渲染得那么艰险，而我们的马也没有全负重行进，爬坡和下坡马夫根本不让我们骑马，更闹心的是我们雇的马中有一匹瘦得可怜，既不能背行李也不能驮人，纯粹是拉来凑数的。走到一半，马夫担心这匹马会半路死掉，干脆把它留在路上经过的牧场主人家中，却还要求我们付全费，说我们当初就租的是10匹马，不能不算数。一来语言上终归有点障碍不能顺利沟通，二来也担心马夫中途甩手不干，于是最后还是我们退让了。 [1]
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