[游记]神山圣湖:冈仁波齐的两滴泪,游记攻略

萨嘎县城是个背包气氛挺浓的小城，也许再往西就没有这么好的条件了，所以旅游发烧友们大多选择在这里歇脚。在我们住的小客栈里，藏族姑娘拉措是唯一的管理员，晚上我和两位游伴跑到她的工作间喝酥油茶，问这位大眼睛、穿着汉式服装的姑娘为什么不穿藏裙呢，没想到她说：“那是乡下人才穿的”。哦哦。第二天一早我们就出了城，天开始冷了，城外草地中的小海子都结了冰。一路风光不错，不幸的是才走了约30公里，车子一下被扎破了两个轮胎，老刘不敢在没有备胎的情况下往前走，只好又转回县城，再起程已是中午了。

傍晚时分，夕阳把一大片黄色的草原和待收的青稞照得更是金橙色泽的，前方有十几栋低矮的土屋，这就是著名的帕羊镇。夜宿帕羊，深夜里群狼悲鸣似的长嚎声把我惊醒。后来听说是因为天太冷了，山里没有东西吃，狼就才会跑山下来，够吓人的。不过后来在阿里其他地方再听到到狼嚎时，我已镇定多了。在帕羊，我们捡了一个标准的背包客小李上车。小李让我惭愧了好一阵，他孑身闯荡，计划用半年时间走遍滇、藏、新、川，与他能简则简、能省则省的风格相比，我们这一路实在是太悠闲和“腐败”了。清晨出帕羊不久到马攸桥检查站的时候，又“奉命”捡了一名边防军官小乔，是小乔纠正了我们“指驴为马”的错误。

在离神山还有50多公里的霍尔，一个阿里地区较为繁华的小镇附近，可以从远处看到圣湖玛旁雍错了。再往前约30公里的巴噶鎮，我们看到了梦中的神山-----冈仁波齐峰。下午的神山，被几朵云轻笼着，但能看得清它的身姿。奇怪的是我一点也没有显出激动的样子，它和我梦中的模样几乎完全一样，仿佛我们似曾相识，或是一对久违的朋友。隶属普兰县的巴噶真是个神奇之镇，对它来说，右手一指是神山，左手一指是圣湖。为了能在神山脚下住宿，我们决定先到圣湖去。向普兰方向行驶20多公里就能达湖边，据说在基乌寺前是观湖的最佳景点。我们的车子从满地上轮胎印中寻找道路，却到了陡峭的另一端湖畔。这儿的路很有点意思，没有刻意修的道，满地的车行线，大伙戏称是十二车道的高速。

往高处观圣湖是很有气势的。原来只知道，神山脚下的玛旁雍错是藏传佛各教派公认的圣湖，他们认为此湖即汉族神话传说中西王母居住的瑶池，湖水是圣水，却没想到这方圆400多公里、海拔4400多米的圣湖还是这般清澈美丽。当我们再转到基乌寺脚下观湖时，只见它的四周是连绵的雪山，晴天之下的湖水不断变幻着由浅到深的碧蓝色，湖边的水藻是红色的，好一幅蓝、白、红的组合。上苍真是作美，天高云淡，微风轻习。湖的左边是刚毅、挺拔的冈仁波齐，而右侧则是另一座神山纳木那尼峰。纳峰属于喜玛拉雅山脉，海拔7694米，被藏民称为“圣母之山”，而它真的如同一位慈祥的母亲，神态温良、端庄优雅，在日夜注视、守护着圣湖。

距圣湖只有8公里的西面有另一个略小的湖叫拉昂错，同是在神山的脚下，拉错的运气就要差远了，人们称它为“鬼湖”，据说不仅因为它面积小，更主要的这是个无风三尺浪的咸水湖，湖的四周没有生灵连草也不长呢，所以藏民们对圣湖十分崇拜，对鬼湖却是不屑的。其实，我眼中的鬼湖也是清丽迷人的，虽说湖水稍有咸味，可它与圣湖的水一样的纯净、碧蓝，从湖边发黄的草可以看得出在夏天一定也是绿草成茵的。鬼湖的整个湖面正对着神山，它与圣湖一样，都是神山流下的雪水啊。回头再看看圣湖，感觉它和鬼湖就像冈仁波齐峰流下的两滴眼泪，那么的透澈、冰清，这泪是寂寞所致么，还是渴望与纳木那尼团聚的相思情呢。虽然两峰相距不过几十公里，却分属冈底斯山脉和喜玛拉雅山脉，该不是姻缘八字不合吧。

传说用圣湖的水洗身子会洗清罪孽，而喝了圣水则能带来福气。小李在冰冷的湖中完成了一次裸泳以洁净身心，我们也纷纷喝下不少“福水”，但愿它真能带来福气吧。后来这一点竟然得到了“证实”：再回到巴噶时，车子的钢板已断了，必须更换，修理工小毛事后说，“通常换钢板得三个小时，今天两小时就换好了。平时里老穿不进的螺丝，现在也是一穿就过，嘿嘿，洗了圣水就是不一样咯”。我老觉得也许是我们这一行“勇敢的司机、无畏的乘客”不远万里来朝圣的诚意感动了神山圣湖吧，它们给了我们真心的祝福。回想看，别说在阿里地区看不到，就是整个西藏都难得一见的一辆旧式依威克，竟带着一伙人完成了川藏大环线之旅，虽说这一路上磕磕碰碰不断，但在大部分的情形下都让我们在最美的时机看到最美的景色。

在只有几栋土屋的巴噶镇，我们还能找到一家只有10平方米大小的小川菜馆，到这儿来就餐的多是当地边防军人。老板娘三姐是个随军家属，为伴夫从军来到这个偏远的高寒寂寞之地，爱情的力量真是伟大。毕竟，到这儿来旅行与长期生活是两回事的。

利用修车的时机，我站立在冷风中凝视着神山。已是傍晚了，白天簇拥在山顶的云朵全都散尽，柔弱的夕阳下，冈峰完全展现在眼前。此刻的它显得有点孤单、落寞。这就是无论藏传佛教各派系还是印度教，都视作为宗教圣地，前来朝圣的冈仁波齐峰么，一路上不断看到本地藏民，还有印度、尼泊尔、不丹等国的信徒不远千里，历尽辛苦来到这里，沿途磕头祈祷，转山朝拜。而眼前的神山貌不出众，八面形的底座，中间呈四方状，顶部犹如螺陀，高不鹤立仅6656米，却让众教徒公认它为世界的中心。也难怪，马泉河、狮泉河、象泉河、孔雀河，就是从冈仁波齐四周发源流下的，而这四条河中的三条分别是雅鲁藏布江、恒河和印度河的源头啊。青藏高原，你养育了多少河流？这些都是用你的血泪流成的吧。在这个亚洲四大河的发源地，其大部分地方却是极度干旱缺水的，几天洗不上澡已是常事了。

晚上在神山脚下的纳定勤住下。这个小鎮因神山而繁华起来，除了世界各地的背包客和游人，还有遍地的帐逢里是来朝圣转山的、各地的藏民和教徒。对藏民来说，转山是件必不可少的人生大事，据说只有这样才能算功德圆满，了却了宿愿。转山一周56公里，一般得三天。我就像《叶公好龙》里的叶公一样，虽说对神山朝思暮想、崇拜有加，但是真要在平均海拔高度超过5000米的地方转山还是心有余悸的，主要是对自己身体、对困难还吃不准。

当第一抹朝阳洒在神山身上的时候，我们又开始起程了，继续向西、到扎达县去。清晨的神山在尉兰无云的天空下，显得有些冷竣。背包客小李与我们在小客栈前挥手道别，他马上要加入到转山的队伍中。

这个年仅30岁的小伙子让我常思索这么一个问题。在西藏，藏传佛教虽然已经根深蒂固，但我所接触到的相当部分藏族青年，实际上已远不如他们的父辈们那样对宗教深信不疑了，他们在接受非传统的、甚至十分前卫的、新时代的观念和文化。而与此同时，现代大都市里的一些受过高等教育的新生代，却对藏传佛教充满了好奇和敬意，以至不惜牺牲高度文明的物质生活，心甘情愿来到这偏远荒寂的地方寻找他们梦想和所谓的世界真谛。现代人其实是很寂寞的，也许他们只有到了更寂寞的旷野中才能找到引起心理共鸣的东西。小李就告诉我：“中秋快到了，在山里赏月一定会特别明亮、特别宁静，一个人呆着是很惬意的”。能想象得出其中的美妙，可我还真没有这种勇气呢。希望有一天，我准备好了，再来。

中秋之夜，我们一行从古格王国、扎达的土林又回到了神山脚下。小李也正好转山结束，如约在原来的小客栈等着与大家再见一面，他十分疲倦地告诉我们，山里雪已经很厚了，走得非常辛苦。不过从他脸上能看出来，有一种终于如愿以偿的满足。

因为是中秋节，在一家甘肃人开的小饭馆里搞了简单的庆祝活动。阿里的蔬菜很贵，同伴把从家里带来的罐头和月饼与老板交换青菜，还推荐出我们自己的“大厨”掌勺。能在神山下过中秋，这本身就已经是很有意义、很难得的事了，其实不在乎什么形式的庆典。在我的心里，今晚将是终身难忘记的。深夜了，月色朗朗地透过小土窗照在我的床上。不时起身拉开帘子仰望与神山相伴的圆圆月儿，却不小心被刺了一下眼睛，原来月亮也有刺眼的时候呢。

和这圆月一样，我们到阿里的旅程也将划上圆满的句号，开始从川藏南线回程。要说神山圣湖给我最深的感触是什么，除了比我设想的更美之外，更重的是它们犹如冰雪一般剔透的心。虔诚的教徒们来到这里，是为了功得圆满，重新做人，而我呢，只希望自己能像神山流出的两滴泪那样洁净、清澈，也许很难做到，努力试试吧。