[游记]皖东琅琊山游记

琅琊山位于皖东的滁州，因古时琅琊王曾到此避难而得名，更因欧阳修的《醉翁亭记》而令若干文人骚客生出遐想。“醉翁之意不在酒，在乎山水之间”。好山好水何处无有，游历甚广的欧太守为何独独要寄情琅琊，发此千古流芳的慨叹呢。

于是周六早上8点多钟爬了起来，磨蹭惯了，9点半才到了下关汽车站，坐在一辆中巴的最后一排，颠簸着朝安徽方向去。小雨儿一直撒欢的下，水汽蒙蒙的盈满了车窗，让路边的景色都变得若隐若现起来，中国画一般空灵，只好断了欣赏安徽民居新貌的念头，全力抵抗崎岖不平的路面带给我的折磨。

说起来，明朝开国皇帝朱元璋的故乡就是在滁州市的凤阳县呢。这块土地不仅仅出了《醉翁亭记》这般潇洒的文章，也曾出过一群呼啸神州、睥睨八方的江淮子弟军；不光如此，70年代末80年代初的凤阳农民们，更是冒着坐牢危险的承包制拉开了中国社会大改革的序幕，令人称奇。只是近年来安徽经济不怎么景气，远不如近邻江苏，不知道这美丽山水养育下的敢争天下先的朱姓儿女们能否再出奇招。

闲话少说，车行近2个小时，终于抵达滁州。一抬表快12点了，赶紧打的直奔琅琊山。雨儿还在零星的下着，的士是辆挺新的富康，街道在雨水洗刷下显得很干净，两边树木葱郁，古式房子上黝黑的瓦片静静的层叠着，有种江南小镇的感觉，内心终于有些安定，于是不再想今天是否能够遍历山中的景点。游玩之意不在多，在乎点到为止。呵呵。

到了山门，寂静无人，今天的游人很少，居然卖票的人都开了小差，还好检票的人忠于职守，否则就便宜我了。终于买票进了山门，路边一个的士司机热情地招呼我说把我直接送到山顶的琅琊寺、南天门，然后再下山一路慢慢玩下来，可以省很多时间和力气，何况都已经中午12点了。网上的文章也曾提过此事。不过我还是谢绝了他的好意，决定从山门一路玩上去，想想老牛反刍的餐饮方式我还是难以接受啊。大步前行间，看着远处山顶的白雾缭绕，突然有一种探寻“云深不知处”的快乐。

路上很寂静，除了我不见第二个游人。才不多久就到了第一个景点—琅琊墨苑，于是欣欣然。白墙青砖的大门上方用浑厚稳健的隶书写着“琅琊墨苑”四个大字，走进去不禁莞尔----里面居然一个人都没有！整个园子那一时刻都是属于我的。多谢天公作美啊！

墨苑布局很紧凑，交错的小院回廊间，景色尽收在一面面墙上。那是历代文人墨客、达官贵人在此留下的墨宝，被一一刻于黑底的碑石，嵌在白墙之上，四周佐以翠竹、兰草、假山、绿池，一派书香气。

走上回廊，一路看过去，首先看到的范曾题写的“意不在酒”四字。范老笔法潇洒写意，一如其绘画，今日得见墨宝，我辈甚笃。印象最深刻的碑刻，莫过于唐代诗人韦应物的那首恬淡忧伤的《滁州西涧》了：

独怜幽草涧边生，

上有黄鹂深树鸣。

春潮带雨晚来急，

野渡无人舟自横。

这首诗写出诗人借景伤情的怅然情怀，和意存高远的出世风骨，显然深得后人的青睐，在墨苑里面竟有多人用几种的笔法来反复展现它的魅力。最有趣的是有一幅文字画，以写意画手法做书法创作，天马行空，意趣盎然。不多说了，看照片即可观赏其妙处。

出得墨苑，一个人继续前行，这回不觉寂寞，因为听到些许鸟儿的欢鸣，又看到几只雀儿在路边很大的一块草坪上自由的啄食，羽毛灰白色，像是鸽子，但身材却比鸽子小巧，不知叫什么。雨儿稍歇，它们就出来觅食，三三两两，或低飞，或雀跃。Yeah，生活不易。

草坪后藏着一条山涧，初时未发现，发现了便舍大道就涧边的小径而行。适逢阴雨天，涧水很是活跃，兀自谱着琵琶小曲。沿涧而上遇到一汪湖水，名曰“醉翁潭”，想必醉翁亭离此不远了。雨丝在空中飘飞，落在水面是极细极细的波纹，更显潭水寂静。

果然，一座古拙的石桥后，道路豁然开朗，到了醉翁亭了，也终于能看到些人影了。先不说亭子，且看脚下，已是大不一样。前面走过来是柏油路，这里已变成斑驳黝光的青石板了，这便是传说的“琅琊古道”吧。

想必是出于经济效益的考虑，醉翁亭被三面青砖墙围了起来，在外面看不出端倪，以为有层层进深，进去却突有狭窄的感觉，突然撞在亭前了，心生郁闷。心想这要是欧公亲临，更要觉得自己遭谪滁州不算，还要受这份囚苦，前首不见山，左顾不见林，还不要吐血呀。呵呵，不想了，醉翁之意不在酒啊，何必呢。

现存的醉翁亭是在清朝光绪年间滁州文人薛雨时重建的，四个檐角高高翘起，有如燕尾，深得飞檐走壁之妙。亭前有联“饮既不多缘何能醉，年犹未迈奚自称翁”，说的应是欧公酒不醉人人自醉，洞悉人世间朝暮四时的旷达情怀吧。楹联上方乃是苏轼题写的“醉翁亭”三字。苏轼比欧阳修年轻了30岁，两人都是才比天高之辈，难得彼此欣赏，欧阳修更无倚老卖老，对苏轼深为提携。这醉翁亭旁作为宝物珍藏的醉翁亭记碑刻，正是源自苏轼的手书。欧文苏字，伴随着琅琊胜境的美妙，传为佳话。就冲这，就该让天下的古文追捧者来拜谒一番。

离了醉翁亭，我没有更多的在意在亭等处停留，皆因院墙重叠有损与山水交融之故。

沿着古道继续深入，路边有一亭，名曰“洗心亭”，四四方方的，据说是香客们进山前稍事停留之处，还可洗去内心的尘埃，有点心灵驿站的味道。不过，尚未走近，便看到亭边的墙上尽是黄泥沾污，里面的黑墙上“xx到此一游”横七竖八。也罢，如果这样也能洗心，出家人又何必寻清静方外之地。遂过而不入。

人说亭以文名，文以亭传，二者相辅相成，我更觉得这深幽的琅琊山是这亭和文的真正依靠。在这弥漫着暮秋雨丝的山谷中，笔直参天的杉树林密密的排在路旁，各色斑驳的灌木簇拥着占据了其中每一寸空间，一齐在风过时缓缓摇曳。褐色的杉树叶交织着明黄的银杏叶，以及微黄的野草枯枝，在古道青石上随意的散落，因为雨水的缘故，落下便稳稳的粘在地面，像游子归家一般沉醉。不由想起一句诗：“零落成泥碾做尘，只有香如故”。

不知走了多久，天色昏暗下来，抬表已是下午1:30了，却仿佛黄昏将至，山中四时与外界果真不同啊。不由心焦起来，还有多远才到琅琊寺呢。

山道渐渐向上，我有些气喘了。没有碰上一个游人，不由担心自己是否走错了路，这时有点后悔了。前面的路突然做了九十度的大转折，走上前去，竟在坡顶路的尽头看到一处山门巍然屹立，上书“蔚然深秀”。再看旅游地图上，原来就是标明的“峰回路转”之所在。果不其然。

过了山门，走上一段路程，突然前面撞出一面湖水来。细看之，原来叫深秀湖。的确够深的，枉我前行甚久。也很秀丽，湖面上静静的飘荡着淡白的水雾，随风聚散，氤氲缥缈，有如仙境。我于是在此停留歇息。湖边新盖的一座仿古建筑倒也与四周挺贴切，几条小艇懒懒的靠在岸边，野渡无人舟自横阿。站在湖心亭上，一个人面对着寂静的四周，突然觉得都市的生活好辛苦。欧前辈啊欧前辈，真会寻好去处。

问了问深秀湖边的售货亭，说是还要十几分钟的路程才能到琅琊寺，于是赶紧上路。还好脚力不错，又看到几个游客（真难得）在往回走，估计不远了。果然远远的就看到琅琊古寺的寺门高高耸立在山腰上，山门洞开，气势威严。

拾级而上，看到地面是雕刻着各种莲花的形象，有种入了佛境的妙趣，心神也稳了稳。售票处特意立块牌子，大致说因为要修缮、维持，因此要在联票外再收门票。哎，柴米油盐酱醋茶，出家人也要面对啊。

入了寺门，首先被寺庙的布局所感染。琅琊寺完全是依山而建，山势向上，佛门众殿也依次攀爬，靠层层阶梯连接，在蒙蒙细雨暗暗阴翳中仰望之，真有一种脱离尘俗之感。先后经过琅琊墨苑、醉翁潭、醉翁亭、深秀湖，到这里依然有令我倾倒的美景，深山之中有如此胜境，却又被历代的高僧们经营得如此不凡，真是人生之福阿。

走上近百级石阶，右侧是著名的无梁殿，明代重建，是琅琊寺现存最古老的建筑了。走进院墙去再上了两层台阶，终于站在了他的面前。无梁殿的沧桑感是无法比拟的。红色的砖墙，斑斑驳驳，许多地方的砖缝露出剥落的痕迹，惨白的石灰在尽力填补着。无梁殿没有飞檐、也无斗拱，里面是类似西方教堂的拱形门，真是风格独特，堪称一绝。在见惯了金光宝气朱门琉瓦的华丽庙宇后，再看看这座悄然遁世，笑看风雨的古老建筑，这种感觉真是奇妙啊。

从无梁殿出来，肚子这个小俗物开始抗议了，一路上还未进食呢。时间已经指向下午两点多了。一抬眼，恰好是“积馨斋”，吃素菜的去处。欣然抬脚进门，问问招牌菜，竟是干烧素鱼和红烧梅花肉。于是决定品尝一把，点了红烧梅花肉和另外一个小菜。平时在城里大鱼大肉，素菜无非青菜豆腐，难以成气候；这边仙风道骨的山里头，素菜又如何呢？早闻听佛门素斋的名头了，终于可以如愿以尝。

由于没有其他客人，菜很快便上来了。五花肉一块块切成方形，还带着肉皮呢，咬一口，真的是口感温润，香气绕舌，嚼起来饱满充实，富有弹性，足可以假乱真阿，却又没有肥肉的腻味，瘦的部分更显得比真肉更细腻爽口。欣喜之下，连忙请教如何制作的？服务员卖了几个关子，就是不肯说。好歹磨蹭出来了，不由得自己也不想告诉别人了。让大家多一个猜的乐趣岂不是更佳？

饭后继续沿山而上，探访天王殿、大雄宝殿，还有祗园、雪鸿洞、千佛殿等。在雪鸿洞和千佛殿，买了些香给观音和如来上了一柱，不是因为信佛，是觉得来到这里的快乐，让我想留下些什么，也是为了方便和大师们套近乎。在千佛殿，和守殿的大师聊了聊，问问大师平日几点念经，几点休息。大师说是早上三点起来念经，下午5点就各自回禅房打坐休息了，说是全国的寺院都这样。早上三点的时候天光尚未亮，看来修行也不易啊。后来又问起和尚可否娶妻的问题，他很不以为然，说释迦牟尼当初正是抛弃了妻子儿女而成佛的，佛家讲究的是看破红尘放弃一切，如不能放弃又如何事佛；但是佛法为了弘扬和传播，又必须能够容忍一些有家室的人，让他们先进入到佛门中来，欲取先予。况且世上之所以有法，是有人犯法，否则也无所谓法。总之，出世、在世非彼此隔绝，总有相互依赖之特点。我突然对辩证法又感兴趣了。

离开琅琊寺，我迈上前往南天门的石梯。回首望去，远远看见无梁殿又笼罩在迷蒙雨雾中。“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”，杜牧的那“四百八十寺”，可否包括了这深山古寺的寂寞楼台呢。

越往山上走，雾气越重。最后，二十米外便看不见了，琅琊寺也在回首间不经意失去了踪影。觉得到了仙境了，于是顶住疲劳，坚持往上爬。在云雾弥漫之际，看到隐约的一座宫庙，走近一看，不禁哑然一笑。原来这就是到了南天门了，不是宫庙，而是道观—碧霞宫。古来佛道和平共处早有耳闻，今日又在这仙山得见，显然是这灵山秀水不仅让和尚们沉迷，也令道士们痴狂。好在深山幽幽，佛道都是喜清静的，一个要出世，一个要无为，也相安无事。

碧霞宫显然感觉是重建不久的，少了一份古朴厚重。毕竟是本土的宗教，宫内的壁画雕塑多带有世俗色彩，如碧霞仙子长得就很美，穿着大红的衣裳，像出嫁的新娘，不由多看了几眼。呵呵，罪过。

碧霞宫边上是会峰阁，该是全山最高点了。此楼三层，登上去可极目远眺，据说可以看到长江、南京等等。不过，今天什么也看不见，除了那弥漫天地间的大雾。走到栏杆边上，耳边是檐角的铃铛在风中叮叮作响，脸上是迎面而来的汹涌的山风和它驱赶着的浓重的雨露，虽看不到高低，却可感觉出险奇。四处望下，我好像置身于天庭之中，只待从云雾中倏忽飞出一个仙女来，长袖飘飘，巧笑倩兮，用纤纤玉手挽了我，带我去赴那瑶池之会。

歇息了片刻，已是下午4点多了，我决定下山。就在浓雾中，高一脚低一脚的小跑着杀下去，因为雨天路滑，而路途也有缓缓的坡度，亦步亦趋反而太辛苦。

迷雾中听到远远的钟声破空而至，那是琅琊寺的钟声吧，和尚们估计午休过了开始念经了。不过直到我下到了寺前，钟声长长短短的也未见停止，原来是几个游人在饶有兴致的撞钟，一次不过瘾，再来第二次，你方敲罢我登场。于是我和僧房里面的众僧们就都得一下一下的听着。

据网上的资料说，佛家的钟是用于祈祷、感化、超度众生。在一口佛钟上铸有这样的铭文：“钟声闻，烦恼轻，智慧长，菩提生，离地狱，出火炕，愿成佛，度众生。”　

佛寺的钟多是晨暮各敲一次，每次紧敲18下，慢敲18下，不紧不慢再敲18下，如此反复两遍，共108下。为何要定为108下？一说是一年有12月、24节气、72候（五天为一候），合为108，象征一年轮回，天长地久。另一说是，人有108种烦恼，钟鸣108响，以尽除人间烦恼。

我不知道敲钟是否对佛家是很有讲究的事情，但是这么个胡乱敲法，至少我听着很烦，更别谈超度了。不过没办法，旅游重在参与，参禅重在身体力行，连钟也不让香客们敲，佛法怎么弘扬，寺庙怎么维持呢。不由又想起和千佛殿大师的谈话了。

到了琅琊寺再往下，云雾不再是身边的事了。我迈着大步，循着来路一路返回。之间偶见三两辆车载着人往山上来，想想此山的幽深，应是需要用双脚去丈量，用轮子恐怕难以体验得到吧。

快到醉翁亭的时候，前面出现一个女孩子的清秀身影，打着伞儿慢慢悠悠的走在古道上，也是下山的方向。估计她应该是本地人，否则该像我一样急忙的赶5点的班车去，或者至少也该有同伴陪伴才好。在这个清冷的周末，不去陪伴家人或者男友，抑或在温暖的卧室内读读小书，却要在这深山古道里徘徊，想必是既有情调又有心事吧。于是不敢打扰她的这份清静，在她身边匆匆走过。一瞥之下，那是个带着眼镜的女孩儿，面容皎洁而平静。

一路上的美景都浸透在这潮湿迷蒙的雨雾中，迷离而肃穆。

天色益发的阴沉了。出了山门正好有个的士下客，于是毫不耽搁的坐上去，直奔汽车站，赶上了最后一趟5点12分发车的中巴，朝着南京去。