|
8/29/2001 Wed 晴转阴，有时有雨
6：30，起床。
7：15，收拾停当，自由活动。
第一站当然是月沼。原想着山里人该是日出而做日落而息的，一觉醒来，太阳已经开始热身了，正为自己又没能早起而怨天尤人，匆匆忙忙来到潭边一看，嗨，好，除了一个对着一汪子水往嘴里扒早饭的人以外，还都没动静呢，赶紧，补了几张昨天没拍上的全景（太大了，照不进全景，大半景罢了）：水上一世界，水里一世界，当窗理云鬓，对镜贴花黄。
马不停蹄地往村口赶。太阳晒得厉害，南湖湖面上波光粼粼，钻到桥那头的树荫底下往书院这面瞧，疏影横斜的满目葱茏背后，长长的分界线撑足了双眼，线的上面是错落有致的黑瓦白墙，线的下面也是错落有致的黑瓦白墙，滢滢一水间，天地两无限。
8：10，回屋早饭。
8：45，再游。月沼旁，瓷实的女人们噼噼啪啪地甩着手中的棒槌洗衣服，谁也不言语，水气中弥漫了空旷的回音。
9：15，凯妹把我从月沼旁拖了回去，这才想起，还要去卢村呢。
卢村位于宏村背倚的雉山山坳，是一个比宏村更隐蔽更清纯的小村落。
通往山里的柏油路刚刚开始填石灰，姐妹俩看看我穿的鞋，决定走不成形的土路去。路旁好多野草野花，姐儿俩时不时地采朵野花嗅嗅，摘颗野果尝尝。我也吃了一颗，她们都叫不上名儿，只说“以前吃过的，可以吃”，“但是以前吃的时候是红色的，甜的，现在还绿着，可能没有熟，吃吃看吧”。那是一种形状大小跟苍耳一样的绿色硬果，硬壳上一根根缝被针般粗的尖刺竞相妖娆。拨开不知是皮还是肉的硬壳，露出乳白的与壳一般硬的果肉或是果核，小心翼翼地塞到牙缝里，脸也跟着扭曲：涩的。
放弃了做末路狂花的余勇，极目远眺，苍山就在眼前，烟雾缭绕，才走出一步它就好像触手可及，可是走了一千步，它还是那样近在咫尺，却又远在天际。
一路与脚下的活水赛跑。那溪水，先是像遍布宏村的那种深深的窄窄的，后来越来越宽，越来越清，宽到有好几头水牛在里面悄然止渴，清到有好几个小娃在里面扑腾捉虾。掬起一口来喝，mmmm~~~~~~~~~有点甜。
9：45，逶迤的小路把一个只在水墨画里出现的小村庄豁然托到你面前，一样的旧屋凉棚，一样的石桥叠水。高大的灰墙倚水而立，给人感觉湿湿的，很新鲜。凯妹骄傲地指着把村子划为两半的5米来宽的小河说，你待会儿沿着这河走，数数这河上一共有几座桥——告诉你吧，有9座，而且每一座的样子都不一样呢。
我喜欢这里的自然，可今天被勾魂的却偏偏是它的历史。木雕楼是卢村唯一的人文景观（门票20元，学生票10元）。它的奇特性在于，二层高的小楼全由柚木雕成（据木雕楼的导游小姐介绍，大楼的修建动用了屋主卢邦燮2万两黄金，300个工人同时动工，25年方告完成），每一扇窗框、每一根廊柱上都刻着一个故事。小楼历经百年屹立不倒，可惜在文革期间，那些木雕因为讲述着包括幅禄寿喜内容在内的故事，好好的人物面像都被利刃削去，只留下提鞋抬轿的所谓“劳动阶级”。
正厅里有一口小井，据说它是这里唯一一口打在室内的水井。真的很小，井口直径才20cm宽。井盖是一个厚厚的圆锥底座，死沉死沉，绝对考验臂力。
3个人跪在井口边，七手八脚地掀开井盖，顶着脑袋往里看，黑魆魆的什么也看不见，只有很远很远的地方，隐隐的传来一股阴气。把苗条的竹筒仍下去，扑哧一声，黝黑发亮的水面顿时被撕开一条明亮的裂缝，春光乍泄啊；攥紧绳子，感觉手上的分量一点一点加重，等到竹筒不再四处游弋了，深入井壁把绳子一节一节捞出来，就着桶口一仰脖，任那透明液体缓缓流入喉咙，很清，很凉，滑得像丝一样。
辛辛苦苦打了半天，一桶水还不够喝4口的，“厚颜无耻”地看看屋主，看看小井，又看看竹筒，一屈膝，又连打3桶，一气呵成——人的不甘心是多么可怕的东西。
忽然，凯妹兴奋地伸手叫我快看，在前厅靠左的地板上，一前一后摆放着两个半米见方的青石板凳，凳子周围的4个表面刻成叠放整齐的断竹浮雕，栩栩如生，竹节、残叶，别有风情。屋主介绍说，这两个凳子也有年头啦，是用整块石头雕刻成的，很沉，一个人力气小点都挪不动，很别致吧。我像小鸡啄米似的连连点头，捧着，抱着，坐着，亲着，爱不释手。可惜，后来那张特写也没有印出来。:(
导游小姐带我绕遍了客厅、卧房、书房，花园，连厨房都看了。屋内没有现代照明系统，在柚木的遮阳下，显得昏暗无比，让人很有一种古墓探幽的新奇与心悸。每踏下一步，再拔起脚来的时候，仿佛经过了时间的洗涤，百龄影逝，千载同心。
11：00，走出村子。看着那幅巨型水墨画离我越来越远，9座石桥异彩纷呈，溪中水牛悠闲故我。想起有人说，拱桥的圆拱上承载着历史，那这些没有圆拱的平板桥呢？
11：35，沿原路返回。
11：50，午饭。
饭后，一个人蹲在门前的水渠边玩溪水，看着稠稠的液体穿过指缝，想着不期而来的离开，不知是该享受还是该怀恋。
12：30，结账：30（宿）+20（食）=50元
老板娘送我到村口，正巧在半路上碰到了回家吃午饭的回黟县的中巴车司机。坐在车上，和老板娘挥手道别，“正好太阳刺进我眼睛，我终于没能看清你说的是不是再见”...
车费：2元。
12：50，到黟县汽车站。在附近看到了很多关于新开发的石窟群的旅游标示。
13：25，回屯溪。车费：8元。
14：35，抵达屯溪。买了30号早晨回上海的火车票。
宿车站旁的福星旅社，30元/人/晚，彩电，独卫。
14：55，决定去石窟群不去歙县。一来西递出口那座孤零零的牌坊以及上面爬满的“蚂蚁”实在没给我留下什么好印象，二来去歙县单程要1个小时，怕赶不及回来。
15：10，在火车站旁的屯溪汽车站搭上开往王村的小面包。车费：2元。
15：25，面包车开进一片稻花香，抵达石窟群。
门票：25元，学生票：15元。在附近的其他地方（如西递、宏村），只有现役军官和残疾人才可享受门票的半价优惠，学生票往往只拉掉个零头。这里可好，军官、残者、学生，一视同仁。
按这里的规矩，门票费同时是应该包含导游费的。可我等了半天，都不见婀娜的导游小姐飘然而至。问到的回答是：我只有一个人，而且买的不是全价票。正准备孤胆直闯，恰好碰上2家人家自己包车旅游，就跟着一起走。
这两家都是3口之家，分别育有一龙一凤，一户来自北京，一户来自上海。听得出两家家长是同事关系。旅行途中，尽管两户人家都想尽力缩小地域差别，可还是能够很明显地感受出不同的爱宠娇纵。
石窟群地处花溪，所以又叫花溪迷窟。是84年一个农民在山上采药时发现的。据研究，这些石窟都是人工凿成的。可当初人们为什么要凿出这么多的石洞，挖出的石块又运到哪里去了，为什么新安江边这么大的工程找不出史料记载...好多好多问题，一直困扰着研究者们，“迷窟”二字因此得名。开掘到现在，已知的有36个石洞（原先各有各的花名，后来江主席今年5月份视察时，提出不要分别命名，按照地理位置分别标上标号就行了），开放的有2个，分别为半山腰的2号石窟和山顶的35号石窟。
从售票处驶过几百米碎石路，就到了波涛不惊的新安江，登上三层楼高的横跨江岸的长过百米的吊桥，心旌跟着脚步荡漾。
对岸是一座三面山峰隆起山坳腹地下沉的半山。我们下桥的地方，已是半山腰了。石窟就藏在山腰到山顶的罅隙里。因为供游人参观，所以腹地内铺着崭新的石板路，入口处还造了茶室和凉亭。
导游小姐指着脚下的石块说：这些铺路的石头都是从已经清理干净的那两个石窟里挖出来的，经过清洗、挑选，捡大小差不多的拼起来的。
洞内恒温15度。导游小姐显然早有准备，人手一件工作外套，空留我们感受人间两重天。
先到了山腰的2号石窟。
洞口像一张大嘴微翕着。走下石阶进入洞内，迎面一堵高墙遮天蔽日。导游小姐带我们迂回到墙体背后，才发现墙上在与眼睛等高的地方挖了一个脑袋大小的洞，向外张望，可以清晰地看到我们来时的路以及洞口的人员走动情况。所以有人猜，这个洞是用来屯兵或者屯粮的，那个洞就是了望口。持这种观点的人还从地名上找到了支持：花溪近屯溪，而屯溪的屯不就是屯兵的屯吗？
继续走，导游小姐把手电光束聚焦到头顶的岩壁上，3米多高的天顶像被磨砂纸划过一样，不仅光滑细洁，上面还有整齐的波浪花纹，于是有人问，如果仅仅是用来屯兵，何必要把天花板都弄得那么花哨？
走入内洞，可以看见很多不到5cm厚的竖墙把偌大的空间隔成大小规整的一间一间，有的还做成双层的。在大家惊叹古人超前建筑头脑的同时，这样的猜想也在逐渐加重分量：莫非石窟里曾经有人长期居住？而且不是几年几十年了。
再往里走，2人多高的石墙上，有两个对称的内嵌的烟囱口大小的石洞，很多游客都猜这是当初为了点放油灯用的，可洞顶却没有因生火而起的烟灰痕迹。难道他们有更好的照明设备？
洞内有不少聚水的正方形石漕，可整个洞内的空气并不潮湿。说起那些石漕，困惑又来了：洞内曾经积起的几米高的蝙蝠粪告诉我们，这个石洞至少有近百年没有人的踪迹了，可石漕里的水还是满满的，附近只有新安江一个水源，而石窟最低处的地势要比新安江的最高水位至少高出2米，那这里的水是从哪里来的，又是怎么聚集起来的呢？
不知不觉转了一圈回到入口处，导游小姐让我们回头看，高过3米的巨大空间，只有三柱状如皮靴的巨石支撑着，而且靴头方向保持一致，都指向出口的石阶路。洞内显然不可能有指示牌，要不是有人领着，恐怕谁都会找不着北，所以这些石头很可能起着重要的指向作用。
出了石洞，阳光刺眼，一股暖流激荡全身，戴上太阳眼镜，不想洞内低温模糊了镜片，人人笑谈成了“阿炳”。
爬到山顶，进入另一个比2号石窟大3倍的35号石窟。洞口横亘着一块从洞里挖出的巨石，上面刻着可以令游客驻足留念的几个大字：2001年5月江泽民主席曾在此留影。
推开铁门，豁然开朗，这明显是一个更具规模的石洞：空阔、层高、石桥曲折、石阶宽长，居室小巧，涧水清俊。
在离洞口不远的地方，一跟粗壮的石柱挡住去路。导游小姐特意停下介绍说：这种石质是石窟里没有的，经考证，它原来是做门楣用的。细抚积满尘灰的纹路，想像当初曾有过怎样的繁华。
洞内有一处钟乳痕迹，忘了可以说明什么问题了。
还有一幅天然石画，妙笔生花依稀可见。
洞里水路颇多，而且都是活水。特别有一个水池，5米见方，水面明显有一边倒的流势；还有一块地方，地面呈上倾的阶梯状，绵延十几级后却与天顶连成一线——显然石窟还有继续挖掘的可能。导游小姐最后语重心长地说：有专家指出，说不定这遍布山头的36个石窟到实际上就是一个石窟。可目前为了防止石窟全部曝光后被氧化坍塌，在没有找到合适的保护措施之前，暂时不准备再挖下去了。
走出石窟的那一刻，忽然想起前一阵晚报上胡展奋的一篇《神秘的北纬30度》，有说到这里的吧！一阵窃喜。
看到下山的石阶旁有一条岔路通向沿江栈道，便和那两家人表了谢道了别，逆路而行。
栈道直通吊桥，道旁桥下，便是新安江。和照片上看到的水天一色的晨景不同，现在是下午4点半光景，笼罩的阴云下，江水的碧绿十分惹眼，远远望去，江边靠岸的地方水面是浓绿的，越向江心绿色越淡，走上吊桥朝下一看才发现，原来江心的绿还要纯粹，不是两边那种绿在表面一眼望不到底的，而是像对着光亮的翡翠那样通透到底的——真是望穿秋水啊（才看到一篇文章，说几百年前的苏州河还被唐朝诗人皮日休盛赞为“松陵清静雪消初，见底新安恐未知”；先而今，苏州河因为上海出了名，可盛名在外的是它的黑、臭，而新安江，始终静静的活着，不理世人，也不被世人打扰——但愿水长久）！
阴天，思绪沉淀。
为了拍下新安江的翠绿与婀娜，我在临江吊桥上来回跑了好几圈，不巧没走两步下起雨来，等等转转，一晃到了17：30，为了赶上回屯溪的末班车，只得冒雨出来。
稻花香边，听取蛙声一片。忽然，整块压顶的阴云中，有一片被扒开两个洞，投下两束金光照澈人间。一时间，真有了冥冥中的感觉。
17：50，搭上回屯溪的小面包，还是来时的那辆。售票员说：“他都跑了两个来回了”，似乎还没见过在石窟里呆两个小时的人。hehe
车费：2元。
18：00，回到屯溪福星旅社。
20：00，水果大餐。几乎把水果摊上各种各样的水果都买了一点来：葡萄，梨，桔子，苹果，海棠果（颜色、味道都和苹果差不多，只是尺寸小了很多）。
8/30/2001 Thu 晴
7：10，上火车。看着窗外的水色，由绿到墨...
版权说明： 本文章版权仍属原作者或已经支付稿酬的合作媒体所有。文章由网友提交或转载，如果原作者不愿意将文章在本栏目刊出，或发现有与原作不一致的偏误，请联系我们，我们会尽快将您的版权信息添加到本文章中，或根据您的意见给予其他的处理。 阅读 1 次, 发表于 13点46分, 推荐给好友 hooha去过的地方 更多 还没有回复我来说两句 请先登录。
|
