[游记]上海人的樱桃园拉萨旅游攻略 游记

偶理书橱，找出一本上世纪五十年代初直排本的契柯夫的《樱桃园》。讲的是为了挽救一座即将拍卖的樱桃园，女主人从巴黎赶回俄国，有商人向她建议把樱桃园改建为别墅出售牟大利，她拒绝了。樱桃园便易主了，然这位新主人偏偏就是提出建议的那个商人。女主人伤心欲绝地走了，落幕时，台上传来阵阵伐木声……一声紧似一声！

据说此剧在上世纪除战乱外，整个世纪都在世界各地连演不衰，一点也不输给百老汇的歌舞剧。

联想到日前参加证大论坛的“入世后上海的战略地位”的报告会。一位学者呼吁：里弄文化正在消失，解体和空巢化，取而代之的是西方白领文化……如果一个城市消失她的本域文化，就是一个没有灵魂的城市！

十分赞成他的高见。

一个城市的心灵节奏，是历史与感觉的互动，而那一度遍布上海沿街的曲曲直直，左穿右拐的里弄，恰巧就是上海俗文化，又称市井文化的温床。这些看似老土和残旧的里弄，是我们成长的印记，我们这一代曾填写着前三代的从没去过的籍贯的上海人的真正籍贯。我们的故园，就在这弯弯曲曲的弄堂里。这是我们的樱桃园。

弄堂，现时改称为小区，其实就是住宅，它们所承担的，不仅代表一种城市符号，还承担着蕴藏城市本土文化的土壤。

自搬离福熙路老宅，我就一直住在南京西路的花园公寓，差不多有50年了！这建于1927年的英式公寓原为外侨集居，故而由设施到布局，都沿袭了他们的文化，是他们在远东异乡为自己营造的一座樱桃园。抗战胜利欧美侨民纷纷回国，三位上海银行家合资买下了这条弄堂。无疑是最有代表的当年一条白领弄堂。诗人王辛笛，剧作家曹禺，上海芭蕾舞先驱胡蓉蓉，一代留洋海上名医吴旭丹、黄中……还有“天鹅阁”咖啡馆创办人等，都聚居这里。

对这条走了快五十年的弄堂，原已不为所动，一切的存在已视为理所当然，只是现在见识了太多的现代豪宅白领小区，才体会到这条弄堂的不平凡！

弄口对着车水马龙的南京西路，门面朴素简单，没有克隆的古罗马式的廊柱门墙，很坦白地看到内里近弄口一只公用电话亭，一只皮匠摊，邻里出入都喜欢在这里小聚闲聊一阵。弄内没有豪华会所，绿化区内却有只简易茶室，一批圣约翰老校友定时在此相聚……一切看在今日新白领眼中会觉得太老土，然对我们老住户，觉得居家生活本应随意轻松，犹如坐在家里哪需大礼服上身。

都讲公寓住户邻里较冷漠，现在回想，其实是一种礼貌的距离，有如今日银行柜台前总有一条一米外的礼宾绳。比起今日新豪宅内老死不相往来的邻里，有困难宁可打素未谋面的求助热线不肯去敲对面邻居的门，这条昔日白领弄堂仍持有一份市井的温馨和守望相助之情怀。

百多年来，上海弄堂生活不断受到作为白领文化的代表的西方挑战，上海人仍牢牢恪守着“远亲不如旧邻”的传统过日子，从中缔造着大小都市传奇。

上海弄堂藏龙卧虎，是海派文化赖以生存的土壤，特别上海的石库门弄堂，可谓上海近代城市文化的图腾，是解不清、摸不透的海派繁荣的密码库。

上海弄堂尽然大多看似拥挤密集，视觉凌乱残旧，却因为是经年生长出来而不是规划出来天生天养，自有一股蓬勃活力，可谓是上海一笔文化资产。相对今日如手术室样卫生干净的新社区，是由大集团事先规划和由街区经济测算出来的，则属一笔经济资产。

经济资产在全球化运作的今天，是转瞬即逝的流动产，唯文化资产，才是一个城市安身立命的不动产，难怪老外来上海，有能力的都想住老区老弄堂的老房子。

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