[游记]山西游记-云冈石窟

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2008-04-26 | 山西游记-云冈石窟

云冈与甘肃敦煌的莫高窟和河南洛阳的龙门石窟并称为“中国三大石窟”。西方的美术史家曾将古代印度的犍陀罗佛教艺术、阿富汗的巴米扬佛教艺术（已被塔利班催毁）和山西大同的云冈石窟并称为“东方佛教艺术的三大瑰宝”。

佛教文化是北魏时代的时尚文化，也在当时发展至巅峰期，整个云冈石窟工程始于北魏、终于北魏，经历了整整一个朝代，是拓跋鲜卑人的皇家工程，因此规模宏大、气势雄伟，且保持了完整统一的艺术风貌。

踏上台阶，进入山门，迎面见到的两座四层的木构阁楼依山而建，这就是云冈石窟编号第5和第6的两个石窟。踏进窟内，一个个巨大的石佛像迎面而来，包泥彩绘光彩照人，在庄严慈祥的神情中，透露出神圣的风貌。虽然已风化斑驳得厉害，但依然透出佛祖的庄重神圣、法力无边。我却更惊叹工程的伟大。有暴君才有历史，这话是不错的。如此浩大的国家工程自然是倚着千百万工人阶级的臂膀完成的，自然脱不了在各级官吏皮鞭下的悲惨命运。

看着一尊尊佛像，听着一段段故事，历史早已化做了千年古窟中一幅幅慈悲、宁静、安详的面庞和一缕缕升腾的香烟。历史融进了石窟，石窟铭刻着历史。

也许，这正是大佛神秘微笑的原因，看透了世间万物，悟道了世态炎凉。

在云冈不能不提昙曜五窟。

这五个洞窟不仅是云冈石窟的首创之作，而且在于它有着特殊意义：以洞窟模式，并且以佛陀帝王化和帝王佛陀化的方法来完成佛教石窟艺术的最高主题——“人佛合一”的思想表达：录着北魏王朝的五位帝王。爷爷辈的开国皇帝拓跋□，爸爸辈的拓跋嗣，儿子辈的拓跋晃焘，孙子辈的拓跋晃，重孙子辈的拓跋？（此字打不出）

因为都是人佛合一的塑像，脱身自释伽牟尼，只是姿势形态神情略有差异，基本也分辨不出谁是谁。

洞窟里好凉爽，可惜不允许拍照片，真想拍下来给大家一起欣赏。石壁上刻的佛教故事我一点都不懂，听导游解说也是大致的了解。一个一个的石窟转下来，发现很多佛像都没有了头，听同行的说，佛头被人盗卖了。
我默默的一个人看着这些石窟，看着这些神圣的大佛，看着残缺的佛像，风化的佛像，缺胳膊少腿的佛像真是悲哀，想想前几年这些佛像身披“黑纱”，而现在总算是改观了不少，起码有专门保护这些文化遗产的单位了。在石窟我们要看的不是风景，而是这些另世人惊叹的奇迹，只是若干年后这些遗产还能不能存在了？风化那么严重，也许过若干年后连我们现在看到的残缺的佛像都已风化了。

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