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当太阳升起的时候，戈壁的温度也和太阳一同升起，地表热浪滚滚，空气仿佛在燃烧，想要把所有的水分都蒸发怠尽。
车不知疲倦的在平坦的公路上奔驰，已经过去了7个小时，而计划中的第一个景点仍然未到。刚进入戈壁时，我被它的广阔无垠，被它的博大深远所震撼。只感觉在城市中被林立高楼束缚的视线在这里得到了无限延伸，如同卷曲麻木的身体在瞬间舒展开来。但此时，我的心醉和新鲜却因单调而疲倦起来。眼过之处，除了湛蓝的天空，便是灰黄的戈壁，没有鲜花，没有绿树，没有小鸟，没有溪流，真的是空无一物。最大的变化就是多姿的云彩，还有空旷平地上时不时刮起的一阵龙卷风。看着黄沙从平地上卷起，在巨大的螺旋柱里升腾翻滚，只会让人生出更多的无奈。
风是戈壁的主宰，它像一把锉刀锉平了一切敢于阻挡它的东西，山失去它的雄奇，变得支离破碎；遍地的砾石圆润光滑，默默存储风的日记；相差无几的地貌，使你无论置身何处都会有一种似曾相识的感觉，没有特别的参照物使你很容易迷失自己。
多可悲啊，才几个小时而已，新鲜和震撼便已过去。
突然的，戈壁滩两旁开始有了高大的胡杨，与低矮的红柳交织在一起，显得戈壁也葱翠起来。笔直平坦的公路没有了，取而代之的是凹凸不平的山路，车轮辗过，带起一阵黄沙，灰蒙蒙雾沉沉。山路两旁的胡杨从最初的稀稀落落变为三两成群，越往里走越多起来，居然成片成林了。一小片一小片的胡杨林之间，散落着一个又一个大小不等的湖泊，湖泊里芦苇丛生，茂密而细长，映着阳光迎着微风肆意摇摆，仿佛昭示着戈壁深处藏有一个人间天堂。
这样的景致与先前的戈壁大相径庭，让人的精神禁不住一振，我又开始兴奋起来。
不一会儿，汽车在一处开阔的围有木栅栏的空地上停下来，栅栏外敞开的木门边站着几位衣着奇怪的年青人，身着长衣，头戴船形帽，脚蹬皮靴，一副古代武士的形象。有人从灰黑破旧的木门里进进出出，放眼望去，“罗布人村寨”几个大字赫然在目。
我的眼前是一座典型的罗布人村寨。站在入口处观景，映入眼里的是“绿色长廊”的起点，一条土路蜿蜒着伸向远方，塔里木河从村落的边上流过，土路两旁除了有大大小小的湖泊外，还修建着木屋、木栅栏、木桥和木头的凉亭。远处的沙山上有几只骆驼，叮叮咚咚地响着悠悠地铃声，驮着南来北往的游客在沙漠里漫步。
据资料介绍，罗布泊在蒙古语中称“罗布淖尔”，意为汇入多水之河，孔雀河、塔里木河、车尔臣河在未断流之前均汇入该湖。在两千年前的汉代，它曾经是西域最著名的湖泊，古人称“广袤三百里、其水亭居、东夏不增减”。逐水草而居的罗布人是沙漠瀚海的打鱼人，他们世世代代以胡杨树冠为屋，集红柳、芦苇、胡杨树枝而居，用卡盆(用整棵胡杨树树干掏空制成的小舟)打鱼，织野麻为衣，取天鹅绒为裘，藉水禽翼为卧具，不种五谷，不牧牲畜，以鱼为粮，捕鱼为生，一代又一代的罗布人谱写出千年考研不透、百年不解的罗布文化和楼兰文明。
几千年后，随着岁月的流逝，罗布泊的干涸，“唯以捕鱼”已不能维持其生计，罗布人只好从沙漠中一步一步撤退，开始尝试狩猎，过起半渔半牧半猎的生活。几经岁月沧桑，进入了文明时代的罗布人仍同先辈一样在沙漠边缘顽强地生活着，他们既融入现代文明时空，又保留着古老而又神秘的罗布文化，不与外族通婚，用本族语言交流，跳古老的罗布人歌舞，有独特饮食文化和传统礼节。
沿着小路往村寨的深处走去，眼过之处，胡杨萧萧，绿浪碧涛，绵延千里。罗布人居住的房屋聚集在村寨中央，走近一间茅草屋，从半掩着的门窥视其中，锅碗瓢盆等居家用品仍在，仿佛主人不过出外劳作了。门外不远处的河里有一独木舟，罗布人叫它“卡盆”，它静卧无语，沧桑疲惫。
村寨的南边是塔克拉玛干沙漠边缘，村子用一座木桥与它相连。跨过木桥，我们向沙漠走去。逶迤的沙漠如凝固的河流，澎湃着我的热情。这是我第一次亲历沙漠，有一种全新的体验。此刻，已是黄昏时分，太阳的光芒开始收敛，为天边的彩霞染上一层薄薄的红晕。在夕阳的映照下，沙漠轮廓清晰，层次分明，动人心弦。
塔里木河在大漠里穿行，在蓝天红霞的映衬下显得格外蓝格外绿。她一尘不染，素面朝天，让我的心随之逸出红尘，醉入这湛蓝纯净的世界。我站在浩瀚的沙漠里，站在千年湖泊的湖心，想象着这里曾是一碧万倾的湖水。在清波荡漾的湖面，倒映着胡杨婀娜的身姿，野鸭在湖中游弋，水鸟在天空盘旋，傍湖而居的罗布人划着“卡盆”在湖中撒网捕鱼……
时不时有风掠过，大风过后，沙漠披上一道道美丽的皱纹，环抱着沙漠绿洲的沙丘，成了一座座橙色的山峦。凭风而立，浮想联翩。茫茫大漠，人如微尘，孤独无援。人生又何尝不是这样，荆棘纵横，苦海无边，孜孜不倦。
太阳落山了，天黑下来，我也将离去。回头望望，沙漠、湖泊、河水、胡杨林、罗布人家，一切是如此的协调，一切是如此之美丽。
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