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旧港，伊夫堡，马赛浓鱼汤
------马赛印象 旧港（Vieux Port)
当高速公路里程碑上标明距离马赛还有30公里时，指向马赛旧港（Vieux Port)的路牌就出现了，于是，离开了前往马赛的公路，向旧港驶去。
一路走在高架桥上，一边儿是延绵几十公里，号称“东方之门”的马赛港口码头，这是法国第一大港，也是欧洲第三大港；另一边是依山而建的城市，小巷街道蜿蜒盘曲，密密叠叠的楼房背山而居，，一眼扫不到边。
马赛旧港有着显眼的标志，一座建于154米山顶上的圣母院教堂，黄金雕铸的圣母圣婴塑像，屹立在教堂顶部，熠熠闪着光茫，那里也是城市的最高点，看到它的时候，我们已经行走在满是阳光的旧港街道上了。
地中海的太阳，直直的洒落下来，无遮无挡，即使在这岁尾的冬季，炫得人睁不开眼，旧港岸边露天咖啡座的客人，用墨镜藏起了眼睛，一家紧挨一家的咖啡座，挤得满满的，对于我们这些纵跨欧洲，从寒冷的北方一路走过来的人来说，真是久违的风景，一个冬季的阴冷，瞬时间被这明灿灿的阳光烘干了，从里到外都暖洋洋的。
从第一眼在地图上看到马赛旧港，我的脑子里就自然的跳出一个汉字“汇”，等我站在这里，又一次验证了我的联想，旧港的地理形状确是那个“汇“字，只是三点水移到了右边，三个边，便是旧港的三条岸边，开口的方向，通往广阔的大海，那些餐馆，酒吧，咖啡馆，航海用品专卖店，纪念品店，都分布在这三条岸边，而用三条边围起来的港湾，更被密密匝匝的桅杆填着，泊满了渔船和小艇。
下午四点钟，太阳仍高高的，好像受到什么诱惑，我们竟感觉不到旅途的疲劳，一鼓作气，驶上了通往山顶圣母院的小路。
上山的路很窄，坡大又陡，这时候终于明白，驾校教练为何不厌其烦让学员练习坡起，那样大的坡，总感觉一不留神会滑下去，仅此一条路，真是有条件要上，没有条件创造条件也要上，当你费了九牛二虎之力上去了，又发现山顶停车位有限，僧多粥少，大家只得耐心等候，等终于停好车，差点忘记了上来干什么。
随着浩浩荡荡的人流，爬了几十阶宽大坚实的台阶，来到了教堂四周敞阔的观景台，凭阑俯瞰，大海，沙滩，帆影点点，西下的斜阳给这座有着2600年历史的悠悠老城蒙上了一层厚厚的金色，散发着古老的温暖。
圣母院教堂正在举办一个宗教庆典活动，当地人连同游客把个教堂塞的满满腾腾，连大门都转不动了，于是出来一个，顺势转进去一个，即使转进去，也只能够守在大门附近，动弹不得，于是很不恭的探头探脑，垫起脚尖，偶尔在前人肩头缝隙间看到大主教雪白的袍子，记忆中，还有唱诗班的歌儿，很好听，悠悠的在山顶回荡。
这山顶上的 圣母院教堂全名叫马 赛 贾 尔 德 圣 母 院 (Basilique Notre Dame De La Garde)， 第 一 座 教 堂 建 于 1214 年 ， 后 来法国国王弗兰西斯一 世（ Francoise I ）于 1524 年 下 令 在 此 兴 建 一 座 堡 垒 ， 到 了 第 二 帝 国 时 期 再 度 大 兴 土 木 ， 根 据 建 筑 师 Esperandieu 的 设 计 图 进 行 加 建 工 程 ，就是我们现在看到的具有罗 马 拜 占 庭 式 风 格 的 建 筑 物 ， 在 1864 年 受 封 为 圣 母 院 。 放 置 在 圣 母 院 内 的 「 马 赛 圣 母 像 」很有名气， 每 年 会有上百万的 游 客 慕 名 而 来 一 睹 她 的 芳 容 。 圣 母 院 内 还 收 藏 了 许 多 谢 恩 牌 ， 全 部 都 是 民 间 艺 术 珍 品 。
夜幕下的旧港，是散步的好去处。山顶的圣母院教堂，半山腰的尼 科 拉 星形堡 垒 (Fort Saint Nicolas)，好像害怕黑夜似的，早早的，都被照明光打亮了；港湾里，一对年轻人准备出海兜风，四只鞋子整齐的等在码头；岸边隔几步就有一把长椅，座无虚席，年轻人高谈阔论，啤酒罐堆了满地；沿岸可以看到泰国餐馆，越南餐馆，爱尔兰酒吧等异国风味，但看上去都是灯光昏黄，让人不太敢接近，还看到一家有很大霓虹灯的“大华饭店”，想象中应该是不错的中餐，近前一看，才发现餐厅位于一座住宅楼内，外铁门紧闭，要按电铃才会开门，楼外的招牌上看到了古老肉，鱼香肉丝等诱人字样，而价格更是出奇的便宜。
马赛鱼汤
马赛旧港的鱼市很有名，每天早上，是鱼市交易最繁忙的时候，大大小小的摊位一下子占满了渔港码头，湛蓝湛蓝的天空，湛蓝湛蓝的海水，映得鱼档上的海鲜也显得分外的鲜活，我溜达到鱼市的时候，已经临近中午，集市也接近尾声，零零散散几个鱼挡，放着还没兜售出去的鱼虾，摊主似乎也已经完成了今天的目标，一脸的轻松，放大嗓门聊得起劲，我在想，这些海鲜，应该就是马赛鱼汤的原材料了，够新够鲜，我为自己亲力亲为的市场调查结果颇有些得意。
马赛海鲜汤的原名是Bouillabaisse, 是法国南部普罗旺斯省的特色菜品，老实说，我一直不明白为什么大家称之为马赛鱼汤，但既然用了“马赛”这个定语，到了马赛，那鱼汤是万万不能错过的。
在酒店前台，我打听哪里能够喝上正宗的马赛鱼汤，接待小伙子很认真的告诉我们，酒店餐厅提供正统的法国美食，没有马塞鱼汤，我一脸茫然，不知道问题出在哪里。
大堂经理来了，他的脸是那种健康的红润，身材矮小结实，看上去像个历经风云的老船长。问明情况，一脸志在必得的神情，拿起电话，帮我们预定了座位，然后尽量详细的在地图上指明路线和位置，这家餐馆坐落在旧港的一条小街上，他喜喜的说：等着好吧！仿佛已经陶醉在鱼汤的美好里。
我们立时间也受到莫大的感染，恨不得一屁股坐到汤盆前。虽然他告诉我们通常情况下马赛人的晚餐时间会定在8点，而现在才还不到七点，但我们的脚丫子已经迫不及待的迈出了酒店。
沿着码头，面对港口的街上，海鲜馆很多，几乎是一家紧挨一家，虽然我的法语不灵光，但一些法国的菜名，照猫画虎也认识不少，那马赛鱼汤，就更是印象深刻，一路上看到很多餐馆的遮阳伞上都醒目的写着Bouillabaisse.我们目不斜视，一往直前，因为我们坚信，我们要去的那家一定比这些家都地道纯正。
“船长”力推的那家餐馆叫保罗（PAUL), 快到港口劲头的时候，要突然闪身拐进一条小街，我们看到了PAUL。
Paul 的招待也看到了我们，愉快的迎了出来，我能想象出方才电话预约的描述，打量那招待，天，他的身材和长相简直跟那个著名的法国演员路易德福乃如出一辙（电影《虎口脱险》出演指挥，我最喜欢的男演员之一，记得很多年前，当我听说他去世的消息，伤心了好几天呢）。
真象见了老朋友一般，高兴极了，好玩的是，这里的侍者全部是四五十岁体面绅士的“路易德夫奈“们。
毫无疑问，我们是第一拨客人。墙壁上挂了很多我叫不上名字的鱼的图片，还有一艘很大的木船镶嵌在墙壁上，露出一半儿，总之，所有的饰品都与大海和鱼类有关，很显然，这是一家以海鲜为特色的餐馆。
落座后，先送上一小碗开胃泡菜，里面有圆白菜，橄榄，胡萝卜，芸豆，如果没有西班牙橄榄，味道简直象极了咱们的四川泡菜，我连声说好，胃口大开，还没看见鱼汤，就几乎要打满分了，哈哈，老毛病又犯了。
菜单上，最醒目的位置一定留给马赛鱼汤。分为两种，“三种海鲜”的鱼汤――22欧元，“保罗特选五种海鲜”鱼汤，28欧元，点菜时一向“大眼眶子”的我，自然选了正宗全面的“保罗特选”。
等端上后发现，这道菜，足够一家三口的分量――老公从开始就对这汤不感兴趣，但还是依了我来陪着，于是他自顾自的点了尼克色拉（也是这里的特色）和烤鸭，我和儿子分享“保罗特选”。
最先上来的一个大盘子，里面是烤得刚刚好的面包干，一小碗调料酱，一小碗奶酪屑，紧接着，主角儿登场，一个高高大大的高脚白瓷汤盆——揭开盖子，大半盆深棕色的汤，看起来，不那么爽眼，侍者说，把刚才的调味品和芝士碎屑放进去,用面包干蘸着吃，我试了试，只能用“一般”来评价，似乎还有些腥， 最后，来了满满一大盘海鲜，是煮在刚才的汤里的，红色的小龙虾，海鳗，蛤蛎壳，还有一些我叫不上名字的鱼肉（后来翻字典知道是鲱鱼和真鲷），很丰富，盘大量足，但遗憾的是，没有让人惊喜的味道，即没有想象中的鲜嫩，也不是入味浓的那种，总之，消灭这些海鲜，变成了艰巨的任务，我虽竭尽全力，但仍留下了很多东西，引得老公在一旁笑话我。
八点一过，餐厅开始上人，不一会儿，客满. 客人中很多是老主顾，熟门熟路，而且桌桌都有一盆马赛鱼汤，吃的有滋有味。
后来听说，过去，马赛鱼汤是当地渔民的一种家常饭，渔家主妇把没有卖出去的剩鱼虾煮在一起，等着给出海的丈夫享用，因为最早是马赛渔民的发明，久而久之，就叫马赛鱼汤了，为什么大名鼎鼎，可能是分量足，内容丰富，超级实惠，视觉上很是给人一种丰衣足食的感觉，而瞬间也突然明白，为什么酒店前台理直气壮的阐明，他们的菜单上没有这道菜，向来以精致著称的法国美食，难免会对这种亲切实惠的百姓菜不以为然啊！
曾经在海牙的一家法国餐厅吃过Bouillabaisse，程序远没有这般繁复，只是一个大盘子，连汤带海鲜都在里面，印象深刻的是汤里加了新鲜的奶油，很浓郁，相比之下，我倒更喜欢海牙的“马赛鱼汤”。
大仲马的“伊夫堡”
在旧港乘船，大约20分钟到达伊夫岛。
伊 夫 堡监狱（Chateau d’IF） 立 于 Frioul Archipel岛 上 ， 1524 年 由法国国王弗兰西斯一 世（Francoise I） 下令 兴 建 ，当年，在距离马赛西南两公里外的海上建立这座城堡，本意是加强防御，保护城市，但马赛居民对这座城堡不以为然，戏虐的称它为“讨厌的邻居” ，17 世 纪 被 用 作 监 狱。 大 仲 马 (Alexandre Dumas) 的 一部 「 基 度 山 恩 仇 记 」 ("le Comte de Monte Cristo") ，让小岛一下子蜚声世界。
下午两点，去伊夫堡的轮度启航。有意思的是，登船码头就是早上鱼市所在地，虽然已经收拾干净，但弥漫在空气里的鱼腥味，却浓浓的，挥之不去。
船开了，大家兴致很高，对着渐渐远去的马赛照个不停，镜头在移动，千疮百孔的堡垒，被岁月退了色的教堂塔楼，老式的墩桥，独自站了不知道几个世纪的灯塔。。。一座26个世纪前就已经存在这里的城市，一路走来，细心的留下了一个又一个的碎片，诱惑你暂时放下手里的事情，想想从前。马赛越来越小，越来越远。
船靠码头，惊涛拍岸。这是一个面积为3公顷的石灰岩小岛，庞大的城堡占据着几乎整个小岛，一片冷冷的灰白，城堡外壁，地面，台阶，都是灰白的，那是石灰岩的原色，在这个灰白的视野里，任何一点点颜色都会跃动着跳出来，夸张的鲜艳。
城堡是一座正方形的建筑，城墙上建有开着宽大射击孔的圆柱形塔楼，其中最高的一个塔楼名叫克里斯多夫一号塔，位于城堡西北侧，可从22米高处俯瞰海面，另外两个塔楼，分别位于东北和东南，面向城市，三个塔楼以一个宽阔的平台相通而围成一个窄而深的中庭，中庭分两层，底层是住所和厨房，二层是射击场所，集中强大的火力，城堡共分三层楼。城堡自1926年对公众开放，于1926年被列为历史古迹。
城堡入口处，一座吊桥，联系着堡里堡外，升起吊桥，内外阻断，想从小岛逃出，只能期待奇迹发生，而大仲马笔下的基督山伯爵，便缔造了这个奇迹，他利用和神父牢房的秘密通道，钻到神父的尸袋中，而被扔入滔滔大海，实现了从伊夫堡监狱成功越狱的神话，虽是虚构，但在此情此景中，很容易当真。
每个牢房的门口都挂着名牌，注名历史上哪位著名人物曾关押于此。这里的第一个囚徒是一个叫安塞米的骑士，于1580年因为因反对君主政体的阴谋而入狱，最后被勒死在牢房里。还有一些贵族子弟也由于密封诏书而被关押，但他们的牢房通常在二楼，二楼的牢房又叫“自费单间牢房”，空间大，还有付费的壁炉和窗户，舒服很多。而位于一楼的单人牢房则监禁着遭受最严苛刑法的囚犯，牢房低矮阴湿，没有窗子也没有厕所。
在标明基督山伯爵的牢房里，放置了一个很大的水槽，模拟大海，还按照小说的描绘，注明了邓代斯落海及遇救的地点。牢房正中央，放了一个签名簿，写满了各国文字。
三楼大厅，反复播放《基督山伯爵>> 电影片断，两个狱工，抬着装有邓代斯的尸袋，一步一步，慢悠悠的走上崖壁，“一，二，三”抛向大海，你紧缩的心情，也在袋子落海的瞬间，一下子轻松了。
从二楼牢房的狭小窗口，可以清楚的看得到远处的马赛，山顶的圣母像，傍山的城市，昔日的奢华，就在视线里，但又是那般的远不可及。真是落花流水春去也，天上人间啊。
不知道哪里出了差错，本应一个小时后就来接应我们返回马赛的渡轮，却久久的不见踪影，大家聚在码头，翘首企盼，天阴了，起风了，厚厚的云层，遮住了的太阳，小岛的海风着实厉害，即使缩到厚厚的外套里，也抵不住一阵阵从外摄到里的冷寒，而那视野中的的马赛，顷刻间，也成了偶聚在小岛上的人们共同的乡愁。
公 共 交 通：
航 空 ─ 在 巴 黎 乘 搭 航 机 到 马 赛 ， 航 程 约 1 小 时 。
火 车 ─ 乘 搭 连 接 巴 黎 与 马 赛 的 高 速 列 车 (TGV) 只 需 3 小 时 。
驾 驶 指 南：
驾 车 人 士 可 沿 A6 及 A7 公 路 由 巴 黎 驱 车 前 往 ， 路 程 783 公 里
尼 科 拉 堡 垒 (Fort Saint Nicolas)
这 座 星 形 堡 垒 由 路 易 十 四 于 1680 年 下 令 Chevalier de Clerville 兴 建 ， 可 俯 瞰 全 城 。
马 赛 的 港 口：
马 赛 的 港 口 历 史 已 有 2,600 年 ： 从 昔 日 的 福 塞 昂 城 市 Massalia 演 变 成 为 今 日 号 称 「 东 方 之 门 」 的 马 赛 ，从 旧 港 (Vieux Port) 到 埃 斯 塔 克 (Estaque) ， 都 可 作 为 当 年 航 海 历 险 及 19 世 纪 贸 易 迅 速 发 展 的 见 证 。
伊 福 堡 (Chateau dIf)
电 话 ： (334) 91 59 02 30
传 真 ： (334) 91 59 05 60
来 到 马 赛 的 游 人 绝 对 不 可 错 过 这 个 着 名 景 点 。开 放 时 间 ：
10 月 1 日 至 3 月 31 日 - 早 上 9 时 至 下 午 5 时 30 分
4 月 1 日 至 9 月 30 日 - 早 上 9 时 至 下 午 6 时 30 分
逢 星 期 一 休 息
埃 斯 塔 克 小 港 (le Petit port de lEstaque) ：
拥 有 城 内 最 如 诗 如 画 的 美 景 之 一 ， 不 少 现 代 派 画 家 都 沉 醉 其 中 ， 包 括 塞 尚 (Cezanne) 、 布 拉 克 (Braque) 、 戴 伦 (Derain) 、 杜 菲 (Dufy)
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