[游记]寻访高蒂(西班牙巴塞罗那)、巴塞罗那游记攻略

在巴塞罗那的随后几天几乎成了寻访高蒂的旅行。贴着made by gaudi 标签的建筑物就像一块块骨骼，支撑起整个巴塞罗那。错过了一个，根本不用担心，不多远就能看到另一个。米拉公寓（casa mila）诡异的蜂巢式设计；奎尔公园（guell park）将山川融于雕塑，将雕塑融于建筑的新艺术主义；圣家堂把对宗教的信仰化为对自然的皈依，这些都让我不禁惊呼：这是怎样一个高蒂，有着怎样的大魄力，才能在芸芸众生中脱颖而出，成为后世建筑界顶礼膜拜的"上帝"？

高蒂出生在一个手工艺世家--上代和上上代都是铜匠，追溯更古远的祖先，甚至还可以找到铁匠、木匠，遗传基因让高蒂天生具有良好的空间解构能力与雕塑感觉，我甚至相信高蒂作为雕塑家是先于他作为建筑师存在的，因为那些铁片、马赛克，毛石、镜面、碎瓦残陶乃至完整的瓦罐瓷盘在高蒂看来都可雕可塑，而且他对这些建筑材料施加的技艺并不逊色于那些伟大雕塑家对石头材料施加的技艺。我还相信高蒂同样是一个出色的音乐家--因为我听到那一块块砖瓦是凝固的音乐，那波浪形的建筑曲线是流动的音乐，那绚烂的颜色是绽放的音乐，一切都是美的旋律。

高蒂处在这样一个时代，那是一个封建贵族开始没落的时代，那是一个工业资本家蓬勃发展的时代，那是一个公众舆论还没有足够能力烁金销骨的时代。高蒂从封建贵族那里得到精神上的支持--没落的贵族们仍想延宕往日的荣耀；他从新兴的工业巨子那里获得资金的支持--有了钱的资本家急欲建立新的社会模式；而公众的力量又不够强大，看到"丑陋"的米拉公寓，只能在一边小声议论：看那个"采石场"、"蜂巢"、"蠕虫"--甭说公众，当高蒂把圣家堂建到大马路上，政府也只能任他由他无能为力。高蒂在三方甚至四方力量的真空制衡中竟然呼吸到自由的空气，他只在乎自己想什么，要去做什么，让别人去说吧，他不怕。

除了时间的偶然性，高蒂还处在一个边缘性的空间--西班牙相对于法国是边缘；巴塞罗那相对于马德里是边缘；高蒂选择的工作地点在巴塞罗那郊区，相对于市中心又可说是第三边缘，总之都是处在off center的位置，这种位置上的特殊性既是对center正统性的偏离，又能保持并构筑独自的concept的自由。高蒂在建筑风格上仍可看到法兰西哥特式建筑的影子--尖塔耸直，直插云霄，但在技巧上又不使用凌空的飞扶壁，取而代之的是经过验证平稳可靠的小支架。在装饰细节上则更进一步，完全用曲线代替直线，这在高蒂建造巴罗特大楼时被发挥到极至："尖锐的角会消失，所有的物体都会显露饱满的曲线，阳光从四面八方射入，仿若天堂美景。"空间上的偏离让高蒂的建筑多了份自由，少了份束缚；多了份创意，少了份做作；多了份挥洒，少了份羁绊。没有了负担，高蒂已经不再左顾右盼。

圣家堂是高帝最伟大的作品，他把生命中最后的46年都贡献在这里。1926年6月7日的黄昏，像往常一样，高蒂完成当天的工作从圣家堂到市中心的圣菲利普教堂礼拜，他漠然于繁华的街道，脑海中仍在构建圣家堂的壮丽--这里应该用到什么结构，那里该用什么颜色，尖顶的线条是不是太突兀，就在那一刹那，一辆电车驶过，所有的结构，颜色，线条都被封印在他的头脑中，就像被雅典娜封印在瓶子里的海神波塞东，永世。余秋雨说?"没有悲剧就没有悲壮，没有悲壮就没有崇高。"果然，车祸造成了悲剧，悲剧成就了高蒂/5天之后，西班牙举行国葬；72年后，高蒂被宗教界追封为圣人；在他出生后的第150个年头，世界范围内的纪念高蒂活动正喧嚣沸腾。悲剧也成就了巴塞罗那/高蒂的若干建筑作品每年为这个城市带来超过5亿美元的旅游收入。但，悲剧毕竟是悲剧，他死了，圣家堂也死了--人们相信真正的圣家堂只存在于高蒂的头脑中，虽然直到今天它仍在被续建，每天还有大量如我一样的游客在这里穿梭往来，但这只是一座活着的废墟，没有人可以将封印重启。