[游记]陵水椰子岛海棠湾游记 十二小时的食色之旅

陵水椰子岛海棠湾游记－－十二小时的食色之旅

2006-10-17 11:45:11

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趁着国庆黄金周朋友们都比较清闲，10月6号我们到陵水椰子岛和三亚的海棠湾，进行了一趟从早八点到晚八点，吃足十二个小时的美景及美食之旅。从身体眼睛到肚皮，都是超负荷地工作，以至有人感慨，回家之后三天以内见到肉都不会再有任何食欲。

6日早上8点，我们依约集中在三亚车站，找了家小店吃了个后安粉汤进行开胃仪式。在三亚吃过很多地方的后安粉，大都是空有其形，味道乏善可陈，和正宗的滋味相差甚远。有地域特色的乡土风味小吃，一旦移离了原产地，便难免出现南橘北枳的场面。也不知道是因为配料选材，还是人为因素?

前往陵水县城的车子每隔20分钟开一班，沿高速直达陵城，16块钱一个人，没有空调。买了8点40的车票，却到了9点左右才出站。司机在市内还兜了一个大弯拉客，直到到把车子上面塞满了人才意犹未尽地上了高速路。10点半左右到达陵水县城，在财源路口下了车，换乘到黎安的中巴车前往水口码头。

假日里的陵城街道人潮熙攘，车窗外挤满了赶集的人们和红色的风采车。不到一公里的街道，堵了将近半个小时才得以出城。堵车的时间里百无聊赖，伸头打量着窗外的街景，竟然发现有一栋红砖砌就的古朴楼房上挂着一个牌子，上书“陵水苏维埃政权旧址”。这才记起以前看过相关的史料，陵水是海南岛上最早成立苏维埃政权的地方。被称为海南岛新民主主义革命史上第一个县苏维埃政权，在海南人民革命斗争史上书写过光辉的一页。心中不由的多了几分敬仰，对这个表面平平无奇的小城肃然起敬。

苏维埃政府旧址现为陵水县博物馆，政府派有专人维护修缮，曾经点燃过海南革命烈焰的星火种子，现在在这条古老的街道上被继续保存下去，成为照亮历史的明灯。老街两旁的房屋大都是老式的民居，被风雨侵蚀了的黑色外墙显示着它们历经的年代久远。老宅们对着街道的门厅大都改建成了门面，出售一些简单却又是必需的生活用品。衣着朴实的人们在车流间穿梭，手中提着在街市里采买的果蔬和节庆用品。他们的脸上表情平静淡漠，眼神却都单纯而满足。这里不是世外的桃源，却有着和桃源一般质朴从容的民风……

一番颠簸之后，抵达了水口码头。所谓的码头，其实是一个小小的渡口。河边横亘着几艘破旧的木船，几个肤色黝黑的船家坐在一栋平房下聊着天，守株待客。河的对面有个被蜿蜒溪流包围着绿色小岛，约摸有1平方公里左右的面积，那就是传说中的椰子岛。正巧有艘木船靠岸，过去向船家询价。九个人包船从渡口到入海口处的沙洲和水口神庙再去椰子岛，60大洋，价钱公道。一群人前呼后拥上了船去，迎风破浪奔向陵水河入海口处。

渡口到入海口处沙石堆积而成的沙洲只有不到十分钟的船程。两块沿着陆地延绵而成的蟹钳状对称沙洲成了陵水河和大海的自然分界，平静地流淌着的河水在中间长约数米的缺口中流入波涛汹涌的大海，不再回头。

这一带已经被列入陵水的旅游区域规划，但是还没有被正式地开发，罕见游人踪迹，所以自然环境保持的相当的完好。我们在沙洲上还拾捡到不少精美的贝壳，这在三亚的海岸上已经是不可能见到的梦想了。在正对入海口前方的海浪之中，矗立着一块巨大的花岗岩石，在阳光下变幻着赤红和金黄的色彩。它就像是一块镇海的神石，安定着海中的波涛。船家介绍说这就是当地人所说的双女石，其中有什么典故来源他却也不知晓。我望文生义地推断或许是因为巨石的高处有两块分开的突起，形似两人而得名。不过仍无法将双女这个有些柔弱的名字和眼前镇波伏浪的巨石对号入座。

左边的沙洲一侧有座不高的小山包，建有一座水口神庙，据说非常灵验，所以时常有民间的信众们乘船而来求拜还愿。看了一下庙里的说明，供奉的原来是个河蚌神，第一次听说还有这样的神仙，感觉非常的可爱。我不是迷信的人，但是仍然愿意相信有神明的存在。不过我的神明只在自己的内心。因为有所信奉，有所畏惧，所以才能够用信仰约束自己的行为，不让私念和欲望吞噬。由于时间关系，没有能够了解到这位河蚌神所司何职，算是旅途之中的一个小小疑惑。

从水口庙出来乘船到椰子岛上时碰到了阻碍。正好是水位下降的时候，木船搁浅在离岸边还有一段距离的水面上靠不了岸。船家又另换了一个登岸的地点还是不行。所幸搁浅处水只及膝略高，河底沙地结实，商讨了一番之后决定涉水上岸。

椰子岛密布着一望无际的椰树林，岛上除了椰子树外，其它植物群落不多，由此而被称为“椰子岛”。据说在明清以前，椰子岛上并没有椰子树，后来不知何处飘来的椰果流落到小岛生根发芽，并逐年繁衍增多，直至今日椰树遍岛。上到椰子岛上，触目所及之处布满高矮不一、姿态各异的椰树。洁净的灰白色树干高高的延伸向高处，羽状的叶片在树顶呈放射状散开，就像是朵朵绽放在阳光下的烟花。

一行人等在椰林间沿着草从中隐约的小径摸索穿行，打算穿越到岛的另一边。结果中途遇见狂哮恶犬挡道，只好灰溜溜地挫羽而归。天不绝我，回程时突见椰林间有人影一闪，是个瘦小的中年女子，看模样似是居住在岛上的人家。连忙招呼了她过来问有没有椰子可以卖给我们，她默默点了点头，示意我们跟随其后。在椰林里步行了十余分钟，进入了一个用木篱围起来的小园子里。那是属于中年女子家的自留园地，种植了数十株的槟榔和椰子。主人家拿了一支长长的竹竿，上头扎着一只状如镰刀的弯刃，对准椰果的根蒂部一拉，果子一个个应声而落。

主人家手起刀落，三下五除二去皮破壳，倒出清澈的椰子水来给大家喝。伸手拿了一块椰子肉尝了一下，很厚实的白色果肉，嚼起来却是相当的柔软香甜，连忙推荐大家都来吃一点。那椰子水就更不用说了，甜醇清爽，比那些人造果汁不知道要强到那里去。或许是因为生长在海边，有了盐分的滋养，再加上即摘即尝的新鲜，成就了这椰子的美味吧。

六个椰子，花了10块大洋，真正超值。本来小鱼还看上了主人家放养在园子里的土鸡，想要买两只回去打打牙祭，奈何鸡小价高携带不便，只好一路惋惜着回到岸边。回到安马村的渡口，事先联系好的三脚猫司机已经等候在渡口。每个人两块钱的车费，直接把我们送回到了陵水县城。

陵水和三亚比邻而居，交通非常便利，很多陵水人在三亚工作经商。我们的朋友小妮子就是陵水妹子，国庆她正好返家度假。妮子家里开了一个在整个陵水县城都非常知名的安马酸粉店，地点恰好就在我们停车的财源路口。临到县城时给妮子打了个电话，刚下了车子就看见满脸阳光般笑容的她站在路旁等候着我们。陵水一下子就从一个陌生的县城变成了朋友的家，那种感觉亲切极了！

饥肠辘辘的我们在妮子的推荐下去了她家店旁的一家餐厅里。餐厅门面并不起眼，但是生意很好。已经是下午快到两点的时间，二楼的包厢还是全满的。我们要了三楼的一间包间，清凉的空调和冰冻的雪碧啤酒马上缓解了途中的疲累。到一楼的厨房里看了一下食材，正好有新鲜的海货，遂点了黄焖白鱼，炒梭子蟹，红烧鱼丸，白灼鸡腿螺。再加上糖醋排骨，白斩肥鹅，虾酱地瓜叶，猫耳菜，香炸芋头，一餐腐败的午宴揭开帷幕。

妮子从自家店里送了一大盆酸粉过来。凝脂般细滑的白色米粉面上堆放着紫红色的牛肉干、鱿鱼丝、炸花生，金黄的沙虫干和鱼饼片，后来又加上了烫熟切段的韭菜、用酒糟腌制过的空心菜，甜酸黄瓜片，拌上酸酸甜甜热乎乎的汁和红艳诱人的露，光是看着就能让人觉得要把舌头吞下去的美味。大家伙端起碗筷，品尝之后齐声连赞美味，甚至有人连尽四碗！

陵水酸粉虽是小吃，在陵水人餐桌上的地位却是不可替代。陵水人和陵水酸粉的缘分可以说从在娘胎里就已经结下，不管是日常生活中的朋友小聚还是婚嫁喜宴的大场面，都少不了酸粉的身影。甚至有人形容说酸粉在陵水，就如北京之烤鸭，重庆之麻辣火锅，云南之汽锅鸡一样，成为了这个城市的象征和饮食名片之一。酸粉寄托着陵水人浓浓的乡情乡思，随着他们走遍大江南北，酸中有甜，甜中带辣，辣中又透着芳香地悠扬着家乡的味道。在海南的许多城市里，都可以见到售卖陵水酸粉的小食店，在三亚也有几家,不过大都味道平平。吃完了妮子送过来的这一顿正宗酸粉之后，我又再一次验证了地方小吃南橘北枳的理论。只怕我们这一群老饕以后再也没有兴趣去光顾三亚的酸粉店，这才真叫是曾经陵水难为酸粉啊！

酸粉吃得差不多了，一道道色香味美的佳肴也开始上桌。黄焖白鱼汁浓味美，鸡腿螺清甜爽脆，炒蟹肉满膏肥，白斩鹅肥美香滑，尤其是红烧鱼丸和糖炸芋头，更是绝味。除了两道青菜略有剩余，其余的菜式都被清空盘底，连汁都端去浇了白饭下肚，一滴不留。吃完以后鼓腹而出，下楼结帐。一餐饭吃了298大洋，以味道而论，算得上是物有所值。