|
“癸丑之三月晦，自宁海出西门，云散日朗，人意山光，俱有喜态。三十里，至梁隍山。”这段畅快淋漓的文字，正是《徐霞客游记》首篇《天台山游记》的开篇语。20日，我们在这段残留的古道上，体验游圣当年意气风发上路的喜悦心情。
一大早，我们便从刚刚苏醒的杭州西湖畔出发，直奔天台山而去。寻着霞客的足迹，我们迈开了漫漫“霞客行”的第一步。越野车飞驰在崇山峻岭中，清冽的山风拂面，我们在最纯粹的大自然氧吧中尽情享受。一路上，我们思考着：游圣为何独独选择了天台山作为开游之地？当地学者告诉我们，据研究，霞客选择天台山开游奥秘之一，很有可能是他解读“南龙大脉”宏愿之使然。徐霞客在《江源考》中说，所谓的“南龙大脉”是自昆仑山向东至浙江入海的山体，天台山正是南龙大脉的源头，而徐霞客倾其毕生探险考察的正是这条南龙大脉。这一论述暂解了我们心头之谜。
当我们站在距今四百多年的一段古城墙前，脚下是那沧桑的古道，绵延整整2公里。四百年后的今天，这条古道如静卧于群山之间，逶迤于溪流之畔。卵石铺砌的古道夹杂着野草，一颗颗石子就像一个个字符，连缀成一部奇书、史书。走在曾经踏过无数斑驳马蹄的卵石上，用目光摩挲每一块石头，仿佛可以听到远去的马蹄声。古道两旁是旧时台式的木结构矮房，屋顶黛瓦间的苦艾不知荣枯了多少春秋，但是霞客的遗迹依然保存完好。当地人说，这几间古旧的木屋就是“暗岩茶廊”，当年，徐霞客在登顶天台山后，就在这行人络绎不绝的客栈里，写下了《天台山游记》；被草木覆盖的“皇公桥”是霞客当年路过的单孔石拱桥，那份坚固承载着历史的沧桑与淡定；“梁隍驿站”则是霞客因“闻此地於菟（老虎）夹道，月伤数十人”而首宿的地方，不过，如今早已没有什么猛虎出没了。
去天台山的路，青山夹道，沿着潺潺“水母溪”，我们进入了松门岭，天台山的磅礴一览无余。云峰相见，一碧如黛。盘山公路蜿蜒而上，一旁是造化神秀，翠丛石壁；一旁是人工鬼斧，山谷梯田。车子在盘山公路蜿蜒而行，从山脚到八百米高处再返程，用去了近两个小时，而据游记记载，当年徐霞客一天之内就徒步登上了天台山最高处华顶峰。我们在体会“人行天上，云生足底”的同时，大为惊叹游圣的惊人体力和坚强意志。瞬间，我们似乎明白了为何霞客好友评价他“探山如访友，远游如致身”，此情此景，让人感慨“不爱江山也难！”
远望华顶峰，仿佛能看到那个萍踪絮影仆仆风尘的徐霞客。山下的古道还在，与之相隔不远则是横跨村庄的高速公路。历史的细节也许变得模糊，岁月无声，沧桑不断变幻，而物华天宝和人杰地灵却是永恒。古人已远，山水依然，被光阴碾碎了的旧迹，愈发生动和醇香。
站在天台山高处俯瞰，深邃的浙东大峡谷，谷底一汪净水恰似一块碧玉，藏身于茂密的松柏之中。越过这些松柏，是我们下一个目的地―――宁海。（曹立意执笔，天台山5月20日电）
|
