[游记]川北甘南青海游(3)-郎木寺和夏河的拉卜楞寺

四、郎木寺

下午三点半左右，车子在花湖路口停住了。原来通往郎木寺的路在铺柏油马路，禁止所有的车子通行。我们的司机让大家下车，从草原穿行。可是没走了几步，又把我们喊了回来，原来牧民和警察都不允许车从草原上走。问执勤的警察几时放行，却说不知道，气的我们与他们争了起来。听说要在这里等到施工队伍下班车子才能通行，不禁十分焦急。这两天疲劳不堪，本想五点到郎木寺就可以休息了，却不料堵在这里。从带来的资料里找出郎木寺宾馆的电话，让老板娘帮忙在郎木寺叫一辆出租车到对面来接我们。这女老板与我素味平生，一口答应为我们找车。这时乌云滚滚，一场雷阵雨就要来了。人们说一下雨柏油降了温就能通行了。一会儿下起了冰雹，小汤圆似的冰雹铺天盖地砸下来，不一会儿小车上就覆盖了白白的一层冰雹。冰雹停了又落下豆点大的雨，一个多小时后才停止。满心以为能通车了，却被告知晚上八点才能通车，气得我们七窍升烟。老板娘为我们联系好车子，150元，但不知前方的路况，只得放弃，（后来到郎木寺后特意去谢了老板娘）。车子在等了近四个小时才准放行。在这 期间没有任何人来向等候在这里的几十辆说明情况及告知及时通车，这就是西部速度，难怪大学生不愿到西部去，除了经济落后因素以外，以人为本的服务意识与东部发达地区还是有很大的差异。

19：40分左右，车子驰过刚修的一段柏油马路后，就行驰在坑坑洼洼尘土飞扬的土路上了。车子像在大海的波涛里摇摇摆摆、跌跌撞撞在并不高的山道上盘旋。太阳渐渐西沉，极目远眺是在暮色中苍茫的连绵不断的群山, 层层叠叠, 由近往远, 波澜壮阔。终于在晚上9点多到了郎木寺，筋疲力尽的我们在达仓郎木宾馆安定下来。

是从各种旅游杂志上认识郎木寺的。中国甘南的一个小镇因上了全球知名的自助游丛书《Lonely Planet》而吸引了国内外众多的背包客，那个能讲一口英语又能做西餐的回族姑娘丽莎开的西餐馆更使人充满好奇。实际上如果不懂藏传佛教，仅仅在郎木寺走马观花地游览一下是很难有感悟的。

郎木寺实际上是这个镇子的名字，它的藏语地名叫达仓郎木，意为"虎穴中的仙女。一条白龙江将镇子分为两半，西北的一半镇子叫朗木寺，是甘肃省甘南藏族自治州玛曲县的；东南另一半镇子叫纳木镇，是四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县的。沿镇子唯一的一条街向西到头，右边看到一座小桥，小桥下细细的河流就是白龙江。

8月3日

上午在寺庙转了一圈，碰到了两位僧人，就聊起了天。何姐对天葬较感兴趣，问了一些有关天葬风俗与程序，又独自到山上去看天葬，虽然什么也没看到。

晚上先到丽莎开的西餐馆看了一下，里面坐满了老外，丽莎用英语与老外讨论菜单上的菜。丽莎是一个典型的回族姑娘，黑黑的皮肤圆圆的脸。墙上贴满了世界各国游客的名片、钱币、中英文留言，还有一个老外登在某旅游杂志上写在此用餐体验的游记。

我总是很纳闷为什么甘南一个普通的小镇会引起那么多各国背包客的兴趣，为什么他们不远万里会来到让我们看来并没有什么特别的小镇。在同仁的隆务寺问了一位僧人，他说郎木寺的特殊的地理环境和悠久的寺庙历史使这里有一种佛教上的灵气，这里四面环山，清净幽静，适合于佛徒的修行。不过我们也看到，随着旅游业的兴旺，世俗生活已不断的渗透到僧人生活中，僧人现在也有手机、电脑甚至小车（我们在后来游览的拉卜楞寺和同仁发现的）。我们住的达仓郎木宾馆就是属于寺庙的。听僧人讲，达仓郎木宾馆收入有一部分给寺庙，补贴了僧人的生活费用，不过僧人的主要生活来源靠家庭资助。

晚餐是在达老咖啡馆吃的。达老咖啡馆的装饰具有浓厚的藏族的情调，桌子上铺的是藏式的桌布，椅子是藏式的色彩鲜艳的挂毯，一个布达拉宫的模型很引人注目。一位坐在脚落里的老外引起我们的注意，她始终默默地注视着窗外，与老板用英语有一搭没一搭地聊着。后来与服务生的交谈才知道这个老外是德国人，年轻的老板在夏河的拉卜楞寺认识的，认她为干妈。我们点了苹果圈、香蕉煎饼、蒜拌黄瓜和两杯饮料一边慢慢地享用着，一边望着窗外不时地走过的藏民、僧人和老外，也许这里相对还淳朴和原始的藏族风情是吸引背包客的原因之一。不能说这里的西餐很正宗，只是吃厌了小菜馆的炒菜来这里换换口味和环境。这里的价格是比较实惠的，我们第二天也到这里吃扬州炒饭。令人遗憾的是，这里没有厕所，让我们到对面的青年旅舍。那里的厕所是直接建在白龙江的河水上，低下头可以看到清澈的河水哗哗地流着。河水上有西瓜皮等垃圾，一只小猪在拱着西瓜皮。如此污染环境真令人发指！

8月4日

上午8：30出发去郎木寺大峡谷，也称纳摩寺大峡谷，属于四川境内，要经过格尔底达仓纳摩寺，一条泥路弯弯曲曲通向峡谷的路。这是一个原始的未经任何开发的峡谷，几乎没有完整的路，乱石嶙峋，清澈的溪水大小不一的石头上跳跃着，峡谷的两面是陡峭的山壁。每走一步都小心翼翼，担心扭伤了脚。很快溪水消失了，迎面看到是峭拔的造型不一的岩峰，雄伟壮丽，心想这大概就是所谓的石林吧。碰到一伙刚从里面出来的游客，忙问里面能看到什么，说再走十分钟路会看到一个草甸子，搭着一顶白帐篷，从草甸子的一个进口才是真正峡谷的起头。我们在乱石中穿行，走得气喘嘘嘘，逼仄的峡谷似乎没有尽头，何姐在前面突然叫道，“到了到了”，果然一转弯看到一片较开阔且地形起伏相当缓和的草场，当中是一顶白色的帐篷。这里被包围在耸立的石壁中，绿草茵茵，树木苍郁，是一个天然的草场。一家藏民在这里放牧，年轻的姑娘与年老的妇人是两姐妹，各自带着自己的孩子。这家人十分友好纯朴，招呼我们坐在他们放在地上羊皮上，我们聊起了天。他们要在帐篷里住一个月，帐篷里有被褥、牛奶、奶酪、酥油茶等日用品。帐篷的门口放着一个炉子，上面正搁着水壶烧着水。牧民是马背的民族，那里水草丰美就到那里，这一家就是典型的转场的牧民。年轻的姑娘穿着天蓝色的毛衣，藏式的红裙子，白色的银质腰带上镶着黄色和兰色的大珠子，脖子上挂者一串色彩鲜艳的藏珠，带着一顶有白纱的白帽子，双颊因高原紫外线的照射显得红扑扑的，看上去非常健康健美。望着碧蓝的天空，坐在宁静的山谷里，时间仿佛在这里凝固了。这里没有都市残酷的生存竞争，没有人与人之间的勾心斗角。生活在这里有了另一种诠释——平和、恬淡、从容、安详、与世无争。

年轻的姑娘要带着侄女骑马去峡谷取泉水，她才一岁的孩子吵闹着要跟去，她抱上孩子在马背上沿草地上走了一圈，孩子破涕而笑。何姐帮着她12岁的侄女—一个看起来像假小子的女孩跃然上马，我们与她们依依不舍地道别，望着她们策马而去。

回到镇上，在郎木寺宾馆前乘下午14：30的车去夏河。未开车前，我们与车上一位尼泊尔籍的导游聊天，得知他是夏尔巴人，8年前翻山越岭了整整三天来到中国境内。（许多人类学家认为，夏尔巴人的先民居住在西藏东部一个叫哈姆的地方，靠放养牦牛为生，每年都到尼泊尔过冬。长期的固定迁徙也使他们垄断了尼泊尔首都加德满都与中国西藏之间的货物贩运。到公元16世纪，他们的活动范围才逐渐固定在尼泊尔境内。长期生活在喜玛拉雅山区的夏尔巴人塑造了其独特的体貌特征：由于空气稀薄，他们的肺活量大得惊人，他们的血压很低，这保证了大脑供血充足，肌肉伸缩有力；与腿部相比，他们的躯干偏长一些。夏尔巴人一生都在登山，现在许多夏尔巴人把协助攀登珠穆朗玛峰的登山队视为职业。）

他在中国呆了8年，没有取得中国国籍，却能讲一口流利的中文和英文，非常熟悉这一带的旅游资源。他体貌偏瘦，但看上去精力旺盛，带老外背包客爬海拔五千以上的山对他是小菜一碟。旅游令人感到美妙的的事之一就是能遇见各种不同经历的人，他们本身就是故事。

从合作到夏河一路好一派迷人的田野风光，有点像川西号称摄影家天堂的新都桥一带。大片黄灿灿的青稞麦，绿油油的小麦，点缀着挺拔、枝叶茂盛的白杨树，牛羊在悠闲地吃着草。到夏河是19：10分左右。

五、拉卜楞寺

8月5日

早上去拉卜楞寺。出租司机很友善，告诉我们对宗教不感兴趣就在外面看一下，感兴趣再买40元的门票进去。本来做这次旅游计划中没有列入拉卜楞寺，因为不懂佛教文化。本打算从郎木寺经合作到临夏，从临夏到同仁。没想到今年五月一号起开通了从郎木寺直达夏河的车，从夏河可直接到同仁，我临时改变了计划到夏河。既然不懂佛教文化，我们原打算在外面看看就算了。这时刚好有旅行团过来，我们就跟在后面听喇嘛的讲解，去了酥油艺术馆、博物馆等几个殿。到最后一个主殿时，喇嘛要大家出示门票，我们就不进了，反正也不懂。后来女儿说要去拍转经，给她买了一张票，我们就在外面等。快到10点时，主殿的门突然大开，我们跟着所有的人涌了进去。我们在大殿里转了一圈，里面几百个僧人席地而坐，这里正进行每月一次的辩经。听说僧人要学很多课程，除佛学外，要学哲学、逻辑学、藏医学等。门口挤着许多游客，其中还有很多显然对佛教文化很感兴趣的老外。不懂什么是辩经，女儿问一位门口的喇嘛很多问题。回家后还意犹未尽，从图书馆借有关方面的书来看。