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据说“去过丽江、阳朔不希奇，去过郎木寺才能赢来些艳羡的目光”，今天我终于见到了郎木寺，却只是匆匆路过，惊鸿一瞥之后没有来得及细细领略它的风情就匆匆离去。
我们从红原一路行来，翻过日尔郎山以后，感觉草原放牧过度有些沙化的样子，有些地方只剩下很少的草，植被比前面所见到的稍色许多，车子扬起的尘土让我们开始有了“风尘仆仆”的感觉。
接近位于四川甘肃两省交界的郎木寺小镇（这个名字还真是让人搞不清，郎木寺原来不是寺，是地名，但既然叫“寺”，就以为一定是寺庙）的时候，天空的云层开始厚起来，周围的山头比之前看见的荒山增添了更多的绿意。穿过不算太热闹的街道，就看见了我心目中的“郎木寺”（全名应该是达仓郎木寺吧），这时候下起了蒙蒙细雨，披上了厚重的羊毛大披巾，还是感觉丝丝凉意。沿着土坡走进达仓郎木寺，门口的白塔上搭了脚手架，大概要进行整修，几只乌鸦盘旋在空中，偶尔在白塔歇歇脚——不远处是个天葬台，自然会有神鸟出没。
寺内很安静，偶尔有喇嘛提着东西走过，几乎见不到游人，在一个大殿的台阶上有几个年老的藏族妇女躺坐着，用疑惑的眼光打量着我们，我在殿前探头探脑，里面黑乎乎、空荡荡什么也看不见，与拉卜楞寺的金碧辉煌和人潮如流相比，郎木寺真是朴素。
在郎木寺印象最深刻的是满坡白色的芫荽花，在绿叶的映衬下显得清雅宜人，也把山坡下古旧的房屋衬出了几分鲜艳与意趣。一个穿红衣服的喇嘛坐在山坡上沉思，破旧的土墙上有几朵橙黄的虞美人迎风摇曳，映衬着高大笔直的松树，韵味十足，想来这里的花也是自由自在的，不是为了供人观赏而存在。转过几间屋子，看见几个小喇嘛不怕雨淋地或躺或坐在草地上，手里还捧着方便面，他们快乐嘻笑的样子为安静的古寺添了不少活力。
雨渐渐大了，气温很快降低，冷得让人无法继续品味郎木寺，毕竟在高原上感冒是有风险的，还有更远的路程在等着我们，只好匆匆放弃郎木寺之行，没有来得及欣赏一下那著名的峡谷风光，甚至不曾跨过白龙江上的那座小桥去欣赏四川境内的风光，留下了无限的遗憾！
郎木寺是沉静内敛、需要用心感悟的，它的美不应该只是匆匆路过。惊鸿一瞥的惊艳之后，又多了一个梦想：希望有一天我能够重新回来，在这里静静地洗涤心灵尘埃，慢慢体会它的美丽与魅力……
又及：因为郎木寺并不只这次行程的主要目的，去郎木寺之前没有找些游记来读，也没有请导游，依稀记得进寺之前在山门前看到“达仓郎木寺”，也不知道有没有地域、名称上的错误。 据说“去过丽江、阳朔不希奇，去过郎木寺才能赢来些艳羡的目光”，今天我终于见到了郎木寺，却只是匆匆路过，惊鸿一瞥之后没有来得及细细领略它的风情就匆匆离去。
我们从红原一路行来，翻过日尔郎山以后，感觉草原放牧过度有些沙化的样子，有些地方只剩下很少的草，植被比前面所见到的稍色许多，车子扬起的尘土让我们开始有了“风尘仆仆”的感觉。
接近位于四川甘肃两省交界的郎木寺小镇（这个名字还真是让人搞不清，郎木寺原来不是寺，是地名，但既然叫“寺”，就以为一定是寺庙）的时候，天空的云层开始厚起来，周围的山头比之前看见的荒山增添了更多的绿意。穿过不算太热闹的街道，就看见了我心目中的“郎木寺”（全名应该是达仓郎木寺吧），这时候下起了蒙蒙细雨，披上了厚重的羊毛大披巾，还是感觉丝丝凉意。沿着土坡走进达仓郎木寺，门口的白塔上搭了脚手架，大概要进行整修，几只乌鸦盘旋在空中，偶尔在白塔歇歇脚——不远处是个天葬台，自然会有神鸟出没。
寺内很安静，偶尔有喇嘛提着东西走过，几乎见不到游人，在一个大殿的台阶上有几个年老的藏族妇女躺坐着，用疑惑的眼光打量着我们，我在殿前探头探脑，里面黑乎乎、空荡荡什么也看不见，与拉卜楞寺的金碧辉煌和人潮如流相比，郎木寺真是朴素。
在郎木寺印象最深刻的是满坡白色的芫荽花，在绿叶的映衬下显得清雅宜人，也把山坡下古旧的房屋衬出了几分鲜艳与意趣。一个穿红衣服的喇嘛坐在山坡上沉思，破旧的土墙上有几朵橙黄的虞美人迎风摇曳，映衬着高大笔直的松树，韵味十足，想来这里的花也是自由自在的，不是为了供人观赏而存在。转过几间屋子，看见几个小喇嘛不怕雨淋地或躺或坐在草地上，手里还捧着方便面，他们快乐嘻笑的样子为安静的古寺添了不少活力。
雨渐渐大了，气温很快降低，冷得让人无法继续品味郎木寺，毕竟在高原上感冒是有风险的，还有更远的路程在等着我们，只好匆匆放弃郎木寺之行，没有来得及欣赏一下那著名的峡谷风光，甚至不曾跨过白龙江上的那座小桥去欣赏四川境内的风光，留下了无限的遗憾！
郎木寺是沉静内敛、需要用心感悟的，它的美不应该只是匆匆路过。惊鸿一瞥的惊艳之后，又多了一个梦想：希望有一天我能够重新回来，在这里静静地洗涤心灵尘埃，慢慢体会它的美丽与魅力……
又及：因为郎木寺并不只这次行程的主要目的，去郎木寺之前没有找些游记来读，也没有请导游，依稀记得进寺之前在山门前看到“达仓郎木寺”，也不知道有没有地域、名称上的错误。
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