[游记]和平古镇

和平古镇

从邵武到三明，高速公路还没有接通，有四十多公里的县道，路况很差。三菱越野吉普在崎岖的路上颠簸，我已经要开始晕车了。连续两周要在九个地区每天走两个县，三明是最后一站，身体已经非常疲惫了。前面带路的当地公司经理停下车来，说是到了和平古镇，准备停留个把小时。精神为之一振，从来都是玩起来不要命的，何况晕车的时候能下来放放风无疑是要舒服很多。

闽北山区的村镇自然是不能和沿海地区相比，但是这个镇的破落着实让我有些吃惊。镇政府的大街上的建筑，令人感觉似乎时间停止在了60－70年代。但这和后来仿佛是穿越时空隧道的古镇印象相比，已经要好许多了。近些年，古村镇旅游风很甚，我也不能免俗地跟潮流去过几处。实话说，在我看来，尽管乡村的气息对城里人很有吸引力，但我因为自己几乎每周末都住在乡下，有点熟视无睹，而那些值得人们驻足瞻仰的所谓古建筑，又多半大同小异，我的兴趣不是很大，可这次顺道短短的走访，却让我印象深刻！

和平古镇，位于福建省邵武市，靠近江西，在世界双遗产武夷山与世界地质公园福建泰宁大金湖之间。是史上入闽的三大隘口之一。说是有四千多年的历史，但是至少从唐、宋、元代都有完整的建制记载，清乾隆年间在此设县。这里曾经是文人商贾聚集的地方，明清建筑在这里比比皆是，被称为福建第一古镇。

跟着导游穿行在古镇的小巷，看了李氏、廖氏等几处大夫第，牌坊式门楼尚留有几分完整，挑檐斗拱、灰墙青砖，依稀显示出当年的气势，诉说着一门几进士之类的过往辉煌。只是宅第整体早已破烂不堪，甚至被废弃。比较起人们熟知的江南水乡、江西婺源、徽、晋等地的古村落，甚至和福建的闽南、附近的泰宁、崇安的古建筑，也许是年代更久远的原因，也许是因为没有开发的原因，严重缺少保护和修缮，看起来濒于湮没。行走期间，似乎有时空停滞的感觉。同行的同仁一再感叹这个古镇过于破落，没有什么开发价值了，难怪这里没有什么游人。然而，在满眼的衰败和荒凉中，除了不同于其它古镇由于过度开发带去的噪杂和商业意味以外，小镇不仅保持着宁静，闲适，还有几处古迹让我眼前一亮，由此不能不赞叹古镇的悠久历史和厚重的文化积淀。

和平古镇的一个特点是：因为曾经比较富庶，为了防匪防盗，建起了围墙，整个小镇形成一个封闭的古堡。围墙是就地取材，用当地河里的巨型鹅卵石砌成。只是因为岁月更迭，大多数围墙都已经坍塌。古镇的东西南北四处还有四座樵门楼，我们去看了尚保存下来的东樵门楼，当然也是非常破旧。这是始建于唐代的建筑，期间几经损毁修复，但依稀还是可以看出当年的气势。特别让我注意到的是：门楼底下一块歪歪扭扭的石头上刻着“禁止搬运，保固地方”几个大字，是当年为了保证市场粮价的稳定而对粮食出运设禁，俨然一个小社会的政府调节行为。在这里竟然看到计划经济和市场经济结合的遗迹，我心下感慨。

古镇中央大道是一溜的青石板，两边是鹅卵石铺成的，大约有近1000米。和北方街道的方正笔直比较起来，古道是顺势蜿蜒，远远望去，就像一条带着闪烁着五彩鳞片的青龙，被成为龙街。一千年前，这里就是闽北的最大集市，街道的两边全是商铺，至今仍可以看到那些“前店后宅”的老格局。我甚至还看到一户人家在卖豆腐，据说这里的豆腐很有名，难道有留传千年的制作秘诀？尽管年代已经久远，繁华早已逝去，但我还是驻足缅想了一阵，努力设想当年那喧闹的集市上熙熙攘攘的人群，摩肩接踵在一家一家商铺进进出出的盛世景象。遗憾的是，古街上的青石板仍在，而青龙的鳞片――鹅卵石已经被水泥替代。我寻思着：古镇是不是就像这条受伤的青龙不能再腾空了？

古镇上最值得骄傲、最有价值的要数和平书院了，那是五代后唐工部侍郎黄峭晚年弃官归隐后所创立的。站在这个一点不起眼的书院里，你很难想像到这个面积不大的书院，唐宋年间有133位进士出自这里！关于这个黄峭，还有很多传说。据说，他有三个太太，二十一个儿子。他让每个太太留下一个长子外，其它孩子都让他们到远方去谋事，并有诗赠别。我只记得最后一句是“漫云富贵由天定，三七男儿当自强”。他的思想在那个年代是够开明的了，直至今天仍然很有意义。现在黄峭的后裔遍布全世界，说是有四千多万人，每年都有大量的海内外黄姓后裔来这里寻根问祖。不论这是不是真的，但是他创立的和平书院一定是影响了闽北地区一千多年！读书成为闽北孩子出人头地的捷径，这一带也出了不少杰出的人才。听说一直到现在，闽北地区的很多领导人都是和平镇人呢！这让你很难否认文化传统的源远流长。

和平古镇去年被有关部门批准为“中国历史文化名城”，当地政府正准备引资一亿元来挽救这个古老的小镇。我不知道结果会是怎样的，也不知道自己期待一个什么样的和平古镇。但是，有一点是肯定的：我希望有更多的人认识和了解这个古镇，更希望中国的历史和文化精神在这里得到传承和发扬光大。