[游记]梭罗与日惹见证中爪哇古文化(联合早报) 亚洲游记

建于9世纪的普兰巴兰神庙 　隔天起早，往日惹17公里外的普兰巴兰神庙（Prambanan）去，建造于9世纪的普兰巴兰是爪哇现存最大的印度教庙宇，平原上共散落了224座大小印度庙，虽然和婆罗浮屠比较，名气略逊一筹，和柬埔寨吴哥窟的规模更无法相提并论，然而庙宇外墙上精致的石雕和周围闲适的环境还是值得一游。普兰巴南以三座祭祀印度教三大主神的雄伟庙宇为中心，去年日惹一场大地震，破坏了不少神庙，目前修复人员正在抢修中，因此游人只能在外围欣赏神庙上漂亮石雕，我们在宛若公园的神庙区闲晃，累了就在老榕树下假寐片刻，由于正值印尼的旅游淡季，园区的游人不多，在无人打扰的环境下，或许更能感受到宗教无声的力量。 登上千年古迹婆罗浮屠看日出 　离开日惹，我们续程往婆罗浮屠，住在千年古迹边上，就为了能时时刻刻看见它，让它来提醒人类生命之短暂，“漫长的岁月”这样的时态词根本就不是属于我们的。 　翌日清晨4点半起床，就为了不想错过婆罗浮屠的日出。我们由西门登上9层高的婆罗浮屠，天空一片幽幽微蓝，剪出了一座由大小佛塔尖顶组成的庞然影子。 　由于历史文献中鲜少记载，所以婆罗浮屠一直予人神秘的感觉，没有人知道究竟谁建造了婆罗浮屠，也不知道为何而建，甚至连Borobodur这个名字的意思也有各种不同的解释和争议。根据考古学家的研究，婆罗浮屠大约建造于1200年前，当时的中爪哇由夏连特拉王国所统治，这个王国也一直被看成是虔诚的佛教国，然而Sojomerto出土的石碑却说明他们是印度教徒，或许当地不同的宗教信仰是可以和睦相处的，而印度教王国也能庇护佛塔的建造。在婆罗浮屠附近就有一个印度教庙宇，几步之遥的距离，设有回教堂、佛教寺庙和天主教堂等，包容才能使文化的香火延续下去，而现在宗教总引起人类的争端，反观1200年前，我们是进步还是倒退了呢？ 　婆罗浮屠建造不久后，夏连特拉王国就没落了。而它也逐渐掩埋在火山灰和热带森林里，在人类的记忆里消失了将近1000年，直至英国殖民地统治者莱佛士爵士当了爪哇最高行政官，他对东南亚的历史十分感兴趣，其所撰写的《爪哇历史》提及了神秘的婆罗浮屠，并开始派遣官员去寻找消失了的婆罗浮屠。 每个角落都相互呼应 　婆罗浮屠是一座对称的建筑，乍看之下几乎每个角落都相互呼应，然而仔细看却能看出丰富的变化细节。底下6层是正方形，上面三层则是圆形，顶层则是一个佛塔，让72座钟型舍利塔圈圈包围。舍利塔以各种不同的方式垒叠而成，塔内端坐着佛陀的石像，不少当地人将手伸入窄小的塔口，据说若能触摸到佛陀就能带来好运。婆罗浮屠的底层共有2670块的浮雕，生动的表现了佛陀出生至成道的经过，也向世人展示了1200年前爪哇人的生活状态。 　我们对着日出的方向，耐心的等待日常一天的第一束阳光的降临，山下平原一片淡然的雾海，由深至浅绽开，如水墨画中的渲染效果，椰树和棕榈挺拔的身影清晰可见，农家的炊烟直起，几声鸡啼，更显得周遭的静穆，天色越来越亮，天上的厚云提醒了我们正值印尼雨季，不是看日出最好的季节。我们不抱希望，听天由命，看到也好，看不到也罢，突然人群间起了骚动，咔嚓声四起，太阳露出了半边脸，顷刻又没入一片云海里，然而阳光还是能穿透厚厚的云层，正如1000年来的阳光，催醒了天地万物和浮屠上的众神，轻轻的点燃了佛陀脸上那一抹若有似无的微笑。

《联合早报》
（编辑：黄爱莲）

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