[游记]甘南川西北之行——桃坪羌寨

2007.8.6 阴 桃坪羌寨

松潘—茂县—汶川—桃坪。

7：10松潘—茂县的大巴正点出发，一路山相连，水相随。车辆一会儿穿越在谷底，眼前只有茫茫的高山云雾，一会儿又爬上高山，仿佛置身于云雾之中……好像永远也走不出这深山似的。由地震形成的茂县叠溪海子就隐匿于这崇山峻岭之间。

茂县—汶川，每隔二十分钟就有趟班车（乘坐6、7人的小面包车）。从汶川到桃坪有面的穿梭其间（只需5元），只是这段都是比较颠簸沙石路。

中午到达羌寨。一下车，一群妇女就涌了过来。一个妇女顺手就把一个苹果塞进我的手里，并一个劲的强调不要钱（嘿嘿，有点“贿赂”嫌疑）。她们都是羌寨的村民，几乎家家都有家庭旅馆。她们摆出了很多优惠的条件：她们把我们带进村去，60元的门票只需30元；住一晚上，包括早中晚三餐的费用是60元，就这样我们住进了羌族人家。

农家院落很干净，房间也比较幽静、整洁。主人忙着为我们准备午饭，四人八菜一汤，如果能吃，还可以加菜。我们特意要求品尝这里的特色菜，主人很痛快的答应了。趁着空闲，我们去看看这里的民居。

羌族人就地取材，从山上采来灰色的石片，依山而建，砌成坚固、实用的房屋并修建纵横交错的地下水网，将清冽、纯净的山泉引进家中。村里现有三座碉楼，这里的房屋屋顶相连，具有良好的防御和进攻的作用。

家家户户房屋都有风车状的族徽标志，屋顶上也供奉着白色的石头。据说和侵略者作战时，箭都用完了，就在这束手无策之际，人们发现了身边的白色石头，于是就用这些白石才将敌人击退。白石立了大功，人们自然将它置于最高处供奉起来。

这里最有名的是陈家碉楼和杨家大院。

不曾想，这两家的主人竟要收取5元的门票（无任何票据），否则只能在外面看看了。

据主人（兼任导游）介绍，陈家碉楼是唯一未重建的碉楼。碉楼已有一千多年的历史了，高九层，越往上越窄小。碉楼四周都有外小内大的方孔，用来了望和射箭的。站在碉楼最顶层，风呼呼吹来，整个羌寨尽收眼底。

杨家大院有七十二道门，通道迂回曲折，昏暗狭小，可以不走回头路就将整个大院转遍。杨家大院的地下水网也很神奇，掌控着寨子的给水。

陈家碉楼和杨家大院的主人，都用了很多金黄的玉米、火红的辣椒、肥得流油的腊肉……来装扮自己的庭院。

此羌寨只是一个村的一个组，有600多人。由于退耕还林，已经没有多少田地了，基本依靠旅游业为生。小巷到处是摊位，摆满了富有羌族风格的手工制品和小饰物。

不久，客房的女主人匆匆找来，满头大汗。午饭已经做好了，喊我们回家吃饭呢！这是我们外出以来吃到的最可口的饭菜。裹着面粉的藿香叶和苹果片，凉拌核桃花，我们都是第一次品尝。还有熏肠、腊肉、南瓜……，除了腊肉太肥腻外，其余的被我们一扫而光！

小睡片刻，天气渐凉，我们又出发了。上山看全景得过一道小门，而小门却被封了起来，这样就必须通过一家院子才能到达山顶。这家人很有商业头脑，要从此路过，留下买路钱（每人2 元）。

陡峭的山石间有不少耐旱的龙舌兰，山风很大。三座碉楼高高耸立在一片低矮、灰暗的石屋间，左面的新居风格却截然不同。

回到住处，主人家的女儿又开始忙着为我们准备晚饭了。一样的可口，不论怎样邀请主人，他们就是不和我们同桌吃饭，我们只好作罢。男主人还拿出自家酿的玉米酒请大家品尝，好冲啊！

饭后，主人又给我们烧好了洗澡水，收拾停当，大家坐在客厅里看电视、聊天，很惬意、很温馨。夜晚的羌寨很安静，只有淙淙的水声伴着我们到天明。

一大早，就不见了主人，而房门却开着。等我们洗漱完毕，主人回来了。他们已经估摸好我们的起床时间了，饭菜也端上了桌。吃罢又拿出羌族服装帮我们穿上，他们又匆忙出门了。

离开了主人，离开了羌寨，还真有点恋恋不舍呢！