[游记]古城镇远

火车晚点，至镇远下车时已近五点，在凯里车站我给她让座的妇女，热情地带我走了一条近路，没过出站口，直接进入了一幢家属楼的四楼，盘旋着下到一楼才是马路，倒有山城重庆的意思了。出租车很破旧，一色的夏利，估计该淘汰了，司机说过不了一个月全部换新的，不知真假，倒是便宜，妇女的亲戚开旅舍，电话联系了一下，满了，说没什么，旅社到处都是，很便宜的，你随便找一家就好，镇远就是两条街道，一会就逛完了，她在镇远县委下车，坚持要付车费，只好由她，出租车司机很热情地带我看了几个客栈，在正秋客栈住下来，20元，挺干净。

稍微安顿，带相机出门，街道整齐划一，颇有古意，只是太新，就少了一种韵味。舞阳河弯曲着穿过城里，房屋也就顺势堆积在河的两岸，形成太极图的样子。这是云贵高原的最东端，地势还未完全抬起，天空也就没有云南那么高远，云朵还是很所白地游移在蓝天上，夕阳正欲西下，光暖暖地铺洒下来，白墙黑瓦，石桥碧水上也就有了一层金辉，河里有划船捕鱼的村民，拖着长长的倒影，在看不到水波的河面上荡起一片片涟漪，很是迷人。

镇远自西汉时就已记入历史，公元前202年，汉高祖在此设无阳县，二千多年来，这座古城以她重要的地理位置，优美的自然环境，成为兵家必争、文人竟至之地。明代文学家、书画家祁顺曾写道：“镇远多佳山水，不得游则为恨矣。”朱元璋兴师入黔，镇远即为首站，故自古就有“欲通云贵，先守镇远”之说，吴敬梓在《儒林外史》中称镇远为歌舞地，一直到近代，抗日战争时期，国民政府在此地设和平村，组织“在华日本人民反战同盟”，使这个小城又带上了一层浓重的国际色彩。古城就是这样，没有文化的古城只是一些古老民居的泛泛集中，历尽磨难，饱经苍桑，而又保存完好的古城才会愈久弥香，就象封存多年的酒，角角落落，点点滴滴里都透着一种与众不同，那种骨子里散发出来的味道，模仿不来。

客栈旁边一个饭店，老板娘姓江，懒懒的，不愿意炒菜，说你吃碗米粉得了，停电了，没菜，只好这样，交谈中知道她的苗族丈夫已病逝，带一个十岁的儿子度日，很是艰难，问她哪里好玩，说：“哪里都不好玩。”显得很颓废。司空见惯的东西总是没有了那种好奇。饭后回到客栈，电视里镇远县委书记正号召人们不要乱扔垃圾，要创建文明镇远，客栈老板大喊夜里有大雨，请大家注意，雨已经开始下了，往窗外看，雨雾里密排的灯闪烁着好看的光芒，于是带三角架出门。

贵州是个多雨的省份，经常是毫无预兆地天暗了下来，雨水接踵而至，气温随之下降，有句俗语“四川的太阳，云南的风，贵州下雨象过冬”，所以，在这里很少有炎热的感觉，一进入夏季，贵州的旅游旺季就到了，贵阳机厂的机票也就不再打折，各个景点走动着操不同口音的外地人，避暑，还是贵州。

今天的雨好象特别地大，大个的雨滴透过雨伞化为更小的水滴在我的脸上溅落，不禁让我怀疑新买雨伞的质量，整个街道笼罩在一片水雾里，四处是哗哗的水声，印象中没见过这么大的雨，夜景在雨雾里也透出了几分神秘，拍了几张，小心地往回走，路边一家“苗侗风情旅行社”，与在凯里见到的是一样的装饰，想起推荐我去雷山的女老板说她有好几个连锁店，这应该是其中之一，看到里面有人，走了进去，结识了仇锋。上海人，高高瘦瘦，教师，也是一个人出来旅游，给我看了他当天去铁溪拍的片子，感觉还不错，一个很平和的人，51年出生，不显老，上海人都这样，当过知青，吃过很多苦，并没有太多怨恨，把一切看的很淡的样子，约我同去梵净山，我去过了，要了电话，约明天一起在城里转转。

雨响了一夜， 上午八点多了还是没有停的意思，我打着雨伞走出客栈，按老板的介绍，去看“歪门斜道古巷子”。

这是一片依山而建的民居群，由于地势高，无水淹之忧，故而成了富人聚居区，贫民和平民则大多集中在地势较为低缓的河对岸。镇远这座小城演绎着太多民族争斗的故事，“融合”不过是弱肉强食所导致的一种地位的改变，城内的土著居民已近绝迹，取而代之的是历朝历代的强势群体，“镇远”，这个名字就带着一种统治者的霸气。来自北方不同地区的占有者按自己的理解将这一片建筑群，逐渐改选的精美绝仑，这里有北京胡同的清幽，也有江南水乡的精致，有重庆山巷子的错落，又有本地建筑的玲珑。高门大脸，曲径通幽，由于没有统一的布局，积年的拼凑使得建筑五花八门，自成一体，路不中规，门不中矩，故谓“歪门斜道”，后来，当有好事者意欲将之统一规划改造时，却发现几千年来人们无意的堆积竟成为动都不敢动的一大片经典。

人们在这里井然有序地生活，并不关心外界的风风雨雨，“傅家大院”是保存最完好的一座古宅，富裕的前辈们给他们的后人留下了太多富有时代意义的东西，日常生活里，他们最简单的触摸就是一段厚重的历史，尽管他们并不知觉。当余秋雨在各级官员的陪同下浩浩荡荡地来到他们门前要参观时，他们一样坚持收取三块钱的“卫生费”，并不因为某个特殊人物而改变他们骨子里的那份从容，我想，也许正是由于这份波澜不惊和从容，才使得这片古宅韵味盎然，也才使得更多的外地人趋之若鹜。愿这份从容永远不变，愿这种韵味一直盎然。

从古巷出来走到大街上，水已经越积越大，密集着四处寻找出口，一些店家拿木板挡在在门口，以防止进一步地灌入，街道上有武警官兵，穿着整齐的军装在地方官员的指挥下，协助排水。一代最可爱的人，在每个危险的时候都有他们的身影。和平年代的军人，能做的事情确实不多。

每个热闹的地方都有寺庙，作为人们精神寄托的宗教，几乎无孔不入。青龙洞是一片依山而建的古建筑群，由祝圣桥、中元洞、紫阳宫、万寿宫、青龙洞、香炉岩六部分组成。共有大小建筑36座，儒、佛、道三教合一的地方在中国并不多见，他们拥挤地排建在这一片山岩上，我想并不是因为别处没有地方，应该还有更深层的原因。“舞水无双福地，黔山第一洞天”是镌刻在窗棂上的一副对联，一窗一字，维妙维肖，粗心走过的游客往往会忽略了这些毫不张扬的精美。不同风格的建筑与山体巧妙结合，起起伏伏，错落有致，一个亭子建在一块岩石的突兀处，几近悬挂，让人惊叹古人的匠心。30元门票，有点贵了。

仇锋打来电话，约同去和平村，两个高高瘦瘦的人走在一起，吸引了很多人的目光，先过卫城垣，修整过的，从底层的宽大的基础可以想见当时的雄伟，这是内城防线，一个个突出的垛口紧张地对着舞阳河面，想象着古时冷兵器时代的攻城情形，硝烟中弓矢满天，嘶叫里尸横遍地，那种直面才是真正的战争，科技的发展，技术的进步让战争也带上了一层狡黠，几个人一次大胆的决定就可以改变一场战争的格局，你只要有足够的心机，一个小娃娃也可以战胜一群彪形大汉，怎么想，都显得不够男人。延续下来，人们都在探索战胜对手的捷径，最基本的身体要求成为多余，跑步也成了肥胖阴影下的一种无奈尝试，实力，被联盟、威慑和智力所代替，战争已经不是原始意义上的战争了，发展下去，一种进化到足够阶段的昆虫是不是也可以消灭人类，尚未可知。

和平村保存的还算完好，女监拆除了，日本军队里的女兵好象不多见，慰安妇倒是常提常新，进门迎面就是国民党的那种青白，青色的底子印着“抗战到底”四个白色大字，一座古建筑，被改成会议室的样子，陈列着很多老照片，国共两党与这件事有关联的人物，想到日本鬼子在中国的杀戮，我总感到，中国传统里的以德报怨是不是真的能感化人心，尤其在对那些已经被驯化的没有人性只知攫取的禽兽时，前几天看《南京梦魇》，看到一半竟然看不下去了，政府的无能，民族的屈辱，自不必说，一样是人，怎么会有那么大的仇恨？杀人取乐，应该算是一种怎么样的冷酷心态，日本，真的应该好好教训一下。拿破仑在雅法海边枪杀过4000名土耳其战俘，因为“我哪里有粮食养他们？”，孙立人也在缅甸活埋过1200名日本战俘，只是因为他们“到过中国”，前者被指责残忍，后者则赢来一片赞声，当时的盟军美国曾担心此举会引起日军更疯狂的报复，可是，恰恰相反，从那之后，日寇听到新一军的名字便抱头鼠窜，闻风而逃，孙将军的部队也就势如破竹，战绩辉煌。太轻易的忘却，太大度的宽容都不会换来尊敬。德国总理曾经为在二战中给犹太人带去的伤害下跪请罪，日本人呢？靠！这帮畜牲。

天后宫是中国境内离海边最远的一座妈祖庙，由在这里做生意的福建人集资捐建，有关妈祖的记载始于宋代，是我国东南沿海一带人民虔诚信奉的一位神灵，据说船民在海上遇到危急，只是诚心呼叫妈祖名号即可逢凶化吉，故而在我国南部妈祖庙遍布，镇远的妈祖庙建在一个高坡上，门前高高的石阶让人陡然产生一种敬意，主殿稍显破旧，前排一个长廊，正中是香炉，左殿里有关于妈祖传说的绘画，还算生动，防火井就建在大殿内，屋顶上有用于取光的天窗，雨天，香火并不旺盛。

中午吃饭时与女老板江提到铁溪，问了好几个人说水把路淹了，进不去，她打了个电话，对我说，龙潭去不了，路封住了，但是可以到杏花村，只好退而求其次，三轮摩托嘶叫着冲过好几处路面上的水滩，将我们送到铁溪景点门口，一个硕大的雕塑提示着吴敬梓书中“龙神嫁妹”的故事曾经在这里发生，摩托司机是江的亲戚，还是推来推去地给了他五块钱，江说，过去这里几乎没有居民，水清澈见底，是可以喝的，近几年，饭店越开越多，环境已经大不如从前，这里的饭店都挺别致，傍水而起，草屋石凳，有的房间就伸出在水面上，人们吃饭时就可以通过木板的缝隙欣赏流水游鱼，很是浪漫，贵州好多人大老远邀亲唤友地开车来这里，大人在树荫下打一天的麻将，孩子们就在水里嬉闹鱼虾，玩累了就吃饭走人，南方人普遍会享受，懂生活，在贵州很少看到匆匆忙忙的行人，每个人都悠悠的，成竹在胸的样子，有时候真的感觉有点纳闷，哪里来那么多生活的钱？在杏花村横河的一个木桥上遇到两位老年人，看我拿个相机，要求我给他们照张相，问我多少钱一张，旅游的这段时间里，遇到过好几拨这样的人，一般也就含糊一下就过去了，实在不忍心拒绝他们眼里的渴望，我说你给个邮费就行，男的很仔细地念着让我记下了地址，然后与他的老伴相携着走到桥上，从镜头里看到他们坦然又亲密的站在一起，我的心里居然涌起一种感动，一个六十五，一个六十三岁了，农民，岁月在他们脸上写满了苍桑。

一夜的大雨将山上的泥土冲进河里，水变黄了，并不好看，只能想象这里原有的清幽，江说，看这雨量，这水要变清至少要四五天，感到很沮丧，江还要照顾饭店，于是返程。

第二天一早仇锋打来电话，约去爬石屏山，壁立，类屏风，故名，说一早去可以省去门票，辗转来到山顶，有雾，看不到远处和镇远的全景，同行的旅行社老板说很可惜。山上有苗岭长城，也只剩下了断垣残壁，巨石砌成，能想象建造时的艰难，说是苗岭长城，其实是城内的汉人防备苗人进攻的工事，守卫外城，所以又叫府城垣。苗人生活在山上，武器落后，取胜只有依靠偷袭，汉人惯于防御，只好建这么个东西，小心戒备，以确保城内官民的歌舞升平，就象北方的长城现在只是一道风景一样，龟缩永远伴着挨打的提心吊胆，还是扩张来得安稳些，当然，这得依靠实力，清末，国势衰微，如果没有祖先给他们留下的那么大片土地，大清国的灭亡只会更早。下山的路上有四官祠，供奉着战国名将王剪，白起，廉颇，李牧，四人分属秦赵两国，可见当时势均力敌，“秦击赵者再，李牧连却之，洎牧以谗诛，邯郸为郡。”这种例子在中国的历史上演绎的太多了，非将不能战，兵不尽忠，君昏臣佞，小人挑拨，亡国也在情理之中，不足为惜。

河水还在浑黄着，后悔第一天来时没有多拍几张，下山后又去古巷转了一圈，看了四方井、猪槽井和傅家大院，仇锋说路通了，约去舞阳河，与徐州的一家人同行，应该是孩子考试考的好，家长奖励她出来旅游的，小姑娘也就十来岁，背着个大包，抖擞着走在前面，一副小大人的样子，带孩子旅游是对孩子最好的锻炼，开阔了眼界，增长了知识，也提高了能力，包着裹着的孩子永远长不大。

舞阳河又名又名舞水，古称舞溪、镇阳江、镇南江，在地图上是个红色标记的景点，国家级，不止一次地看过这里的图片，青山绿水，峭壁陡崖，很是秀美，来到跟前，却隐隐地有一种失落，黄色的水太煞风景了，倒影也混沌着，显得很粗糙，游船上热情的导游还是很认真地给我们讲解了几个著名的景点，金鸡叫天门，石猴出洞，破镜重圆，三叠瀑，火烧赤壁，孔雀开屏等，倒也形象，如果是一汪碧水，倒也颇有诗情画意，只是。。。。。。有点遗憾未必是件坏事，只能这样想了，没办法。

买了去张家界的火车票，晚上12点的，客栈老板还算不错，没有多收半天的房费，一个下午的时间，到周达文故居看了看，镇远人，很早参加革命，在苏联呆的时间长些，曾受斯大林高度青睐，不知何故，在苏联肃反中含冤牺牲，及至1998年，才被中央组织部预以平反，在这里建个故居，以示纪念。革命，牺牲不可避免，内斗中被同行杀害，确实可惜，好在最终有个这样的结局，虽与现世无补，也只能告慰一下在天之灵了。从展出的材料上看，是邓小平前妻的姐夫，这样算来，他与邓小平应该是连襟，也就是我们说的“两桥”。

夜上火车，前往张家界。