[游记]西藏喀纳斯西线白哈巴双湖自然保护区（8.26）

2007-09-20cncn.com

D1（8月26）

来到乌鲁木齐后，领略了交河故城的干裂、南山牧场的润绿，终究停不下奔赴喀纳斯的步伐，登上10小时车程的地际夜班车。

凌晨抵达布尔津，同班车的2GG 4MM包车前往喧闹的嘉登峪走东线了，而我通过小白羊老板王志飞定了哈巴河县到白哈巴的班车（22元好便宜）开始我的西线之旅。

告别了人极好、极朴实的王老板和他漂亮的红顶别墅，我搭出租车从布尔津来到哈巴河县城（15元拼车）。如果你在布尔津有空隙的话应该先去办理边境通行证，因为这里的机关午休时间是1：30－4：30。容易错过4：00的班车。开往白哈巴村的司售是四川夫妻档，男司机69年就来新疆了，他说去年当地人都抱怨车位不够，被游客挤占了，而今年快过完夏季了还不见去年20％的游客。温州财团修建了嘉登峪方向的平坦大道和旅游基地，垄断了旅游收入和游客。

我选择了前排就坐，当然是有利有弊，地球人都知道前稳后颠，尤其在土路上行进。可你得忍受哈萨克老妈妈和你共挤俩人座，根据她的三围，你只能坐三分之一；还要忍受小板凳上醉酒哈萨克小伙子无意的拍打，同时有不同的重物压迫到你的双腿。

车在干燥的土石路上行进，平均时速不超过20公里，窗外只有稀疏的草丛，让我感觉这不象旅游而是混在哈萨克中赶路。直到三小时后翻越了两座高山进入森林地带才觉绿意盎然。任意游走的羊群多换成了牛群、马群，还有几峰骆驼点缀（它们是牧民迁徙驮重物的）。山通体的绿，白桦林一簇一簇的，松林就连成片。身边的哈萨克换了许多，他们打个呼哨，司机停下来车来就即刻消失在畜群出没的地方。老妈妈也下车了，好像忍不住旅途劳累，随便找个毡房（牧民的家）借宿去了，我喊她老妈妈，“mama”真是无界的语言，不通汉语的她笑开了花。

车行4小时来到铁烈克镇，大多是全木屋的建筑，边防检查站设在木桥边。湍急的河水两旁是碧绿的松林，检查外地旅客的边境通行证，同时收取60元白哈巴门票。一车人除了我竟然还有两个游客，一个日本人一个北京的陪同，被拒绝通过（狗日的和狗日的汉奸）。耽误了40分钟才出发，转过山脚，预先下车涉水绕过来的非非(非游客，非本地人)，一路和司售聊着家常话，直到终点前消失在茫茫林海中，我由衷的佩服他们遍布在各个角落的开拓精神（都是有孙辈儿的人了还来到杳无人烟的边境挖冬虫夏草）。

沿着陡峭的盘山土路，经过6小时的颠簸，擦肩而过边防哨所，进入了白哈巴，我住进了团结招待所，30元一个床位照样独处一室，10元一盘的拌面就是我在山里三餐的标准内容了。

实际上白哈巴不仅是蒙古族图瓦人的村落，也住着一半哈萨克族人，站在村北的山上有中国移动通讯塔的地方，可以俯视整个村落，它有两条街，一条石子路排列着个把住宿、餐厅，和商亭，另一条土路就根本没有商业气息了，除中午时分有来自喀纳斯的旅游巴士的几十分钟的短暂造访，整个村落就归于宁静了，阳光下，时有阴云飘来，转眼即过，只有暂时属于我的牧场、畜群、木屋、围栏、炊烟和不通汉语的人们。（电和自来水是肯定没有的）

身为森林警察的店老板介绍说，他家一座木屋要60方木材，砍伐近百颗树，现在树木被禁止砍伐，村中全是旧木屋了，纯粹由原木搭建（无金属连接件），凸显古朴气息。有驴友自合木骑马到喀纳斯后来到白哈巴，道出合木与白哈巴木屋的不同，前者是电锯新木屋，规划有序；而白哈巴是真正的原生态的斧砍木屋。

黑颈白腹灰背的小雀如麻雀一样常见，谁家的牛犊溜进我们的院子，推都推不动。木屋旁的红松有三四百年了，只是乌鸦群赖在上面不走。(小提示；方便应该早晨去，那时候苍蝇还没有上班)

今天进行白哈巴－那仁牧场－－双湖和喀纳斯湖－林场休息站――白哈巴的三天骑行（一个向导，两匹马共750元）。为了避开如王府井一样热闹的喀纳斯湖景区，我选择了双湖自然保护区（当然费些周折，但是没有门票和强制车费了）白哈巴到那仁牧场有石子路48公里，但我们的翻山马道更近些。

马儿的穿越能力让我折服，石崖陡坡30度，没膝溪流30m宽，顺利通过，就是过树林的时候不太考虑我的高度。一望无际的牧场与森林交错呈现，翻过一座丘陵同样景色又被复制在眼前，怪异的云朵悬在蓝天。61岁的哈萨克向导啊艾（大叔的意思）颇受牧民尊敬，两次停歇在松林白桦旁的牧民家，都受到热情款待（免费），坐在木屋或毡房中，酸奶、奶茶、馕、羊脂和不知名的奶制品铺满一桌，当然要备些小礼品，我发烟。反正也听不懂哈萨克语，环视房内除了小桌仅有一席站室内面子一半的炕，一堆被子，一个炉子，几把暖壶是奶茶必用的，一架子锅碗瓢盆的餐具，还有一台不会出声的老式大收音机，一贫如洗的感觉。但是他们拥有的数百只羊，数十匹马价值50万呢。

被美景刺激6、7小时后我们来到了那仁牧场，一弯碧水（雪水融化）贯穿这2乘7公里的狭长山谷草原(gps显示海拔1380m)。养育了数以万计的牛、马和骆驼。这里没有提供住宿餐饮的地方，借宿到跑运输的那泽尔汗大哥家（晚餐＋住宿＋早餐50元）。他告诉我 “那仁”是暖和的意思，开车带我走访了大半个牧场。出生不久的马驹、羊羔、牛犊和幼骆驼最吸引人，纯朴的哈萨克人不通汉语，带着微笑倚靠在自家木栏杆旁。

要翻越3座山才能抵达双湖，审美疲劳了，道路更加险峻，多是穿越森林，更加关注骑术本身。最爱过的是涉水鹅卵石浅滩，最恐怖的是三、四十米宽的黑色泥泽。如台阶一般的老松根系突出地面混合着沼泽，逼的马儿如踏起盛装舞步，奋力攀爬。轰然倒掉的大树横亘马道，是天然屏障，马儿迈过时触及马腹。荆棘丛生的石崖接近40度，是观赏双湖的绝佳位置。在我们拼命催马登上后，连老道的向导也要牵马退下来。

双湖又叫姊妹湖，象对眼睛侧目着喀纳斯湖。（这个保护区是不对外开放的），遥望被开发的象北京王府井一样喧闹的喀纳斯湖，此刻在双湖的衬托下格外宁静。歇足在山顶牧民的简陋木屋里，端起奶茶，透过木围栏可以看倒整个湖面，这房产真价值连城啊。

返程时至暮色，我偷懒搭吉普车返回了白哈巴，颠死我臀部了，向导阿艾象个佛爷稳坐马鞍，天生的啊。（小提示，如果你不准备买长筒马靴穿就去骑马的话，最好带上护膝，护腰也时不错的选择）

一路上没有一个同类（旅行者），寂寞让我的景色如此美丽。有一队同乡人住进白哈巴的团结招待所，这些从拥挤的北京来的6个人，拥挤在一辆越野车里，依然使用拥挤的思维――不同陌生人说话。从喀纳斯满载游客的巴士的到来，打破了白哈巴的宁静，不过仅仅20分钟就被催赶上车返程了。村中人们都在抱怨大喀纳斯旅游的管理方式，垄断害死人啊。盼着10月的到来，这里会金黄遍野，可惜那时候我在北京了。

(白哈巴村落)