孟买杂烩（三）
在孟买的街头巷尾，四处可见成片的贫民窟，从机场到城里的公路上，两边没有任何树木花草装点，而是简陋的贫民屋棚夹道，在硕大的俊男美女的广告牌下躺满了干瘦黝黑的人们。当地人说这些大都是从印度南部来的贫民，他们都到孟买来找工作，找不到就随便找个地方住下了。具体的贫民窟的人口没有人能说地清，只是都说数量多的惊人，所以政府索性就不治理了，也无从治理，按印度人的话说“这是民主国家，政府不能把穷人赶走。否则在选举的时候就会遭到反对。”我对这样的解释仍然是很困惑。民主的确给孟买带来了极大的自由，无论是亿万富翁还是衣不蔽体、食不果腹的穷人都能在这个城市里按照自己的方式生存，互不干扰。仿佛，有贫民的存在才更衬托了富人的奢靡高贵，仿佛有了富人挥金如土就给了穷人待在这个城市的充分理由，哪怕永远也找不到工作。民主给了印度人选举的自由、罢工的自由、媒体言论的自由，可是民主却无法祛除极度腐败、极度低效和官僚的政府作风，更为讽刺的是民主成为了政府不作为的冠冕堂簧的理由，民主为多数人们带来自由的同时附加了贫穷，混乱和成为人们不遵循法律条令的理由。
沿着海岸一直往西南开，渐渐远离了贫民窟和喧闹，取而代之的是参天的绿荫和看得见海景的花园，这里边是Marlaba山了，这里是孟买的很有些历史的富人区，山路两旁散落着绿树掩映的花园豪邸，亦或老式的豪华公寓。这里不是孟买新贵的地盘，而是早年旧富的聚居地，很少有一夜成名的宝来钨影星和娱乐圈的人能在这里居住，多数是祖父辈就是拥有巨额资本的显贵家族。这几天在孟买，我由一个要好的印度朋友的热情邀请，就住在他们家，就是这样一个富豪之家。
每天清晨和傍晚，我站在面向大海的种满奇花异草的阳台上，常有海鸥飞来，在阳台上悠闲地停一停，又飞走了。客厅里精致地摆放着年逾七旬的女主人周游世界带回的各种书画、雕塑和艺术品。家里通常只有老夫人一个人，有两个勤勉的仆人，和一个擅长各种菜系的厨子。仆人们尽心细致，周到得体，本分守己，或者说非常的专业和敬业。当每天早上我才起床就会有一杯温水开水送到跟前，洗漱完毕后床已经整齐的叠好了，用餐时一直在一旁服侍，添水加菜递纸巾，一整天都忙着打扫、修花等各种事情，一刻都不见闲着。这样的情形在中国的家庭也就出现在《红楼梦》里，在现今的小时工和阿姨保姆身上是找不到踪影的。贵族的气质和习惯在老一代印度资本家的家族中被完好的保留下来，阶级贵贱在印度是根深蒂固的。按红楼梦里的话说“主子就是主子，奴才就是奴才“。看似残酷，却是不得不承认的现实。
孟买纸醉金迷的新贵阶层以庞大的印度电影业著称的宝来坞为原点，聚集在城市的另一头，那里有更多的高楼，有着丰富多彩的夜生活，也吸引着无数怀揣明星梦的印度美女们。孟买的朋友说，这里有印度最庞大，最有势力的黑社会，想从穷人变成富人，孟买有的是机会。
我坐在一位孟买新朋友的车上，他应该是典型的孟买新贵，开着塔塔集团的新款跑车，一边开车一边手拿啤酒很放肆地喝酒驾车，我表示很担心和诧异，他骄傲的说“这就是孟买，你可以做任何你想做的事！，就是有警察，也就几百卢比就解决了。”
已是午夜，孟买依旧一片灯红酒绿，我们的车飞快地行驶在海边的公路上，Diwali就要到了，路旁的楼房里每家每户都张灯结彩，时不时地看见海面上怒放的烟火，灿烂无比…
2005年11月6日于海德拉巴
