[游记]下一站广州

在中国，广州或许是所有大城市中口碑最差的一座：难懂的方言，复杂的人口环境，还有另人惶惶的治安。

可她毕竟是有两千五百年历史的古都，南越国在这里留下了不可抹去的印记，五羊的传说也正吸引越来越多的游人来到这里。当然还有不可或缺的广州美食、老火靓汤、西关大屋里发生的故事，都像是一把钥匙，让你能打开广州的魅力之门。或许正如巴金所说：“南国的风物有一种迷人的力量。”在我的眼里，也显得梦境般的美。

不管你是不是去过那儿，把下一站作为广州，那是不会让人失望的。

非去不可陈家祠

要在广州城中找一个非去不可的精彩之地，我想，那一定是陈家祠。

陈家祠之于广州或许相当于豫园之于上海，但两者似乎又从来不能相等，因为它永远是喧嚣广州中一片安宁静谧的港湾。

外面是密密麻麻的街道，而这里却有宽敞的院落；平日能让你眼前一亮的事物少之又少，而这里却纷繁堆砌着，让你目不暇接。见了这里精致典雅的屋舍，你会觉得那些所谓的超现代建筑也不过是粗陋杂乱的。或许每天的心情是浮躁的，可是一来到这里，就如同走入了一片广阔的田野，宁静开阔，不由得让自己慢慢沉静下来，渐渐地，仿佛自己也溶化在这里。

一直对岭南的祠堂有一种莫名的向往，迫不及待得在庭院里东穿西走，想看个究竟。陈家祠的每个角落竟是艺术珍品，从进了大门的木雕屏风到屋脊上的灰塑，再到厢房的镂空窗户，无论身在何处，都能给人无限浮想的空间。这样的珍品，只有亲眼所见，才能对得起它的珍贵，那比任何的道听途说都来得直观，真切。艺术装饰中所表现的内容也更让人回味，竹林七贤、八仙贺寿、火烧赤壁……如同厦门集美鳌园中的石雕一样，上至神话，下达历史典故，构成了一部国学百科全书。

陈家祠据说是由百余年前广东72县陈姓家族所建的合族祠和书院。陈姓在广东算是大姓，想来陈家祠在建筑艺术上集大成也不足为奇了。中国人果然有书院情结，即使是陈氏祖先的牌位被砸了，书院也能保留至今，而且还成为了外地游客到广州不得不去的美景，前人应当是始料未及的。

现如今，陈家祠只是作为一个载体，还在流连它本身所表现的艺术，却又被其所承载的民间工艺品所吸引。无论是牙雕还是陶瓷，都能留住你的脚步。苦了的是眼睛，贪婪地想把所有一切都装入眼球，而心情却是舒适的，奇功技巧，目不暇接，给人以美的享受。

这个地方是需要慢慢品味，仔细消磨的。那些来去匆匆的旅行团，仅仅听了导游一陈不变的解说词，还没仔细看过周遭的一切，便又迫不及待地被赶上车，前往下个景点。

我倚靠在廊下的立柱，那些从天而降的淅沥雨点在我身边擦过，仿佛带我回到了一百多年前，过往的一切似乎就在眼前，变得清晰可见。

书院大门外则是一大片绿化广场，据说是拆了旧房和小工厂而建的，开阔的广场上时不时有当地的居民来散步，背后的陈家祠更显得优雅、恬静了。

六榕无树留花塔

“未有广州城，先有光孝寺”，它的地位或许和谭柘寺在北京差不多。可是我却对离它不远的六榕寺情有独钟，或许就是因为苏东坡所提“六榕”二字。

也许是杭州西湖苏堤的名气太大，苏东坡在杭州留下了太多佳句，以至于后人对他与广州的渊源知之甚少。想当年苏东坡谪居岭南，来寺游览，见到其中的六棵老榕树，便欣然提写“六榕”二子。岁月流逝，六棵古榕树自然早已不见了踪影，“六榕无树记东坡”，两个字却永久地保存了下来。

寺内的六榕花塔自古便是羊城登高望远的名胜。如今虽然高楼大厦多了，但沿着塔内阶梯盘旋而上，一直到达最高的第九层，凭栏而望，也能感受到它的巍峨。再加上塔内的壁画和所供奉的佛像，不难想象当年的辉煌。“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人”，苏东坡在惠州写下的这千古名句，或许正是他内心最真实的想法。

五羊石像载传说

传说中的五羊早已名扬四海，那是广州的象征。五位仙人，穿着不同颜色的衣服，骑着不同颜色的羊，带着谷粒饱满的禾穗，他们给广州人民带来了丰收。越秀公园里的五羊石像，依山傍水，俨然已成为了广州的标志。

那是著名雕塑家严积昌等人根据五羊传说而设计的：站在高处的老羊嘴里叼着稻穗，显得雄劲有力，而它脚下是两只紧紧相偎的小羊，旁边还有一对母子羊，母羊回首望着身边的幼羊，眼神中流露出了母爱的温情。五只羊神态各异，如同一个幸福和睦的家庭，从它们的身上，你能感受到的是一种温暖的力量，和谐的力量，或许这种力量正是南国迷人力量的原动力。

远处有人在唱粤剧，丝竹管弦之音不绝于耳，伴随着雨点的声音，一直传到很远……

景行仰止纪念堂

离越秀公园南门不远就是中山纪念堂，我想，它应当和中山陵一样，是让全球华人都景行仰止的地方，“虽不能至，然心向往之。”

南国的东雨如同牛毛一般，密密的，打在我的身上，让我的脉搏似乎也有了异常的跳动。望着纪念堂，惊讶于它的沉稳，惊讶于它的大气，也惊讶于吕彦直的才华。背靠着越秀山，于青山翠拢间更掩映出它的雄姿。

我应当倚靠着红柱，抬头仰望堂阙一角，那些过往便会如同胶片般在我的脑海中一一放映，而这雨，也应当是洗去了一百多年来所受到的耻辱。庭院内的一对华表会显得更高大，参天的古木也会显得更挺拔。

堂前是孙中山先生的全身铜像，手拄着拐杖，眼睛凝视着前方。很多时候我们只能看到历史的背影，能看清现实并且改变环境的，那应当是伟人。

沙面之欧陆风情

朋友推荐我去沙面，他说那是一个洋气十足的地方，置身其中，能让你有一种错觉，仿佛是在欧洲的某个小镇。而它，也拥有沉淀了百年的气质。

雨中的沙面是宁静的，间或有一两个行人，也只是举着雨伞，匆匆走过那一幢又一幢欧式的建筑。倘若没有下雨，应当坐在花坛旁，看着五彩的建筑和满岛的绿色相得益彰。而此时，我情愿扔掉雨伞，让雨点随意打在身上，我也肆意走在街上，享受这里的幽静。

每幢老房子都应该拥有自己的故事，或许它们的内部远没有外表来得富丽堂皇，但我仍然羡慕住在这里的人，如同住在花园之中，推开窗便是绿色。偶有一两间新的建筑，与周遭的环境也总算相配，但总觉得缺少了那一种独特的气质。

沿江的南岸一段是更美的，开放式的沙面公园，历史悠久的沙面网球场，还有场边出土的两尊古炮，将过往的租界故事展现在眼前。还有画廊，酒吧，那是充满艺术气息的，到晚上，这里也应当回展现出更迷人的一面。

遥想西关当年美

西关，在老广州的眼里应当是繁荣的象征。旧时商贾云集，便成了荔湾地区最繁盛的地带。如今虽然新城发展迅速，抢了这里的风头，但来此一游，抚今追昔，透过那一幢幢骑楼，那一栋栋西关大屋，仍能寻找到旧时的韵美。

上下九、第十甫路自然是人声鼎沸的，各色人群聚集在一起，将本不宽敞的马路挤得水泄不通。或是大众化的消费价格是这里拥有如此多人流的首要原因，再加上满街的美食，怎能不让人流连。去陶陶居喝早茶那也应当是心情舒畅的，“乐也陶陶”，据说店名是康有为题写的。广州人喝早茶也是很讲究的，早早的去排队，就是为了坐在每天都坐的那个位子。喝早茶就像是谈场恋爱，每天都去赶赴一场约会。

上下九路的传统骑楼被整饰一新，涂上了鲜艳的油彩，让我很难寻到一丝旧时的痕迹，而西关大屋却是容貌依旧。耀华大街上古老的麻石路，大屋传统的“趟拢门”的门面，还有在门前坐着的老人，似乎都记录下了从大户人家到“七十二家房客”的转变。也许岁月的流逝早已将大屋的内部变得面目全非，也许“外来媳妇本地郎”又唤起了人们寻找西关大屋的记忆，或许我们每个人的心目中都有一幢西关大屋，那是美好的愿望，是理想的彼岸。雨水浸湿的麻石路上传来鞋跟与路面相撞发出的声音，抬头一看，是明眸皓齿的靓女，兴许就是“西关小姐”的后代。

醉美夜色何处寻

当落日收走了最后一缕余辉，夜幕也在城市的天空上拉开了，来来往往的人群投入了它的怀抱。北京路的霓红已被点亮，沿江路上的建筑也被景观灯照射得五光十色，还有珠江上经过的游船，一切都浪漫得让人陶醉。

北京路自古便是广州的繁华中心地带。政府将考古出土的古代沙砾路面用玻璃罩壳直接保留下来，它沉淀着广州的历史、广州的王气。游人经过，脚下踩着的是新铺设的彩砖路面，再看看一旁的古代道路，自是很有意思的一件事情。

精明的商家把广告打在灯笼上，成片得挂在树上，让人看得心里暖暖的。路旁古老的骑楼已被无数林立的商业符号装扮成了前所未有的面貌。那一块块硕大的广告招牌，一间间亮丽的橱窗，还有一盏盏五彩斑斓的霓虹灯，交织在一起，美得动人心魄，幻彩得让眼睛迷离。

逛得累了，或是去食街尝一下美味的萝卜牛杂、鱼蛋，或是随便找家档口，双皮奶、肉丸，那也是很好的选择。

沿着北京路往南走便直抵珠江，这里像是浓缩了的上海外滩。江边的天字码头曾经迎来载着明朝前来上任官员的轻舟，现在作为珠江夜游游船停靠的码头。或许正是当年无数达官贵人在这条美丽的河道上穿行，才照旧了沿袭至今的繁华。顺着沿江路往海珠广场走走，柔和的江风不时拂过脸庞，路上如织的车流，路旁西式的建筑都在夜色的映照下展现出动人的美。还有被灯光装饰了的海珠桥，如同珠江上的一串珍珠，亮丽迷人。

游走在这个城市，搭地铁是让人感受惬意的。在一、二号线交汇的公园前站，随意得乘上一列列车，听着中粤英三遍报站音，有了冲动就下车，下一站广州就能乘着这趟列车到达。

(陈家祠)

(纪念堂)

(六榕花塔)

(沙面)

(珠江)