[游记]埃及游记--走进非洲，走入埃及(九）

2007年10月3日亚历山大灯塔—庞贝柱—孔姆.艾尔--苏卡法（kom.el--shuqafa）墓室—夏宫—开罗

第二天吃过早餐，我就下楼看看司机有没有来，下去一看他已等在大厅，看来埃及人还是很讲信用的。可这个想法马上就被我推翻了，刚坐到车上司机就和我说昨天的价位太低，我今天要去的夏宫很远必须加钱。我问要多少，他说两百，我以为听错了让他连说两遍，太过分了翻四倍，我气愤地和他理论，最后我加到80，他降到150就互不相让，他说80的话让我下车回宾馆，我对他的不守信用气极了，背起包就走，不过我以为他会叫住我，可是走出很远也没听到叫声，通常这种情况说明我的价位太低了，他无法接受。没办法我只好在马路上拦了辆出租车，司机不懂英文通过两个人的翻译才费力地谈妥线路和价位，也不便宜要120镑。

我们首先到了世界七大奇迹之一的亚历山大灯塔，现在是一个城堡，它就建在亚历山大灯塔的原址上，叫做盖贝依城堡。城堡为15世纪盖贝依苏丹时期建造，修建城堡时还利用了灯塔废墟中的一些石块，这可能是这座神奇建筑的最后痕迹了。现在城堡对外开放，展出航海器具和航海史资料。

亚历山大灯塔在距离海岸1公里的法罗斯岛东端，因此也称作法罗斯灯塔。从公元前305年，亚历山大城逐渐成为东西贸易集散地和地中海的重要港口，船只往来频繁，但港口附近地形险恶。亚历山大大帝的部下占领埃及后，下令建造一座灯塔。希腊著名建筑师索斯特拉特奉命设计，花了20年时间，于公元前270年建成。根据文献记载，亚历山大灯塔的外观为巴比伦风格，由石灰石、花岗石、白大理石和青铜筑成。塔分三层，最低的一层为四角柱，第二层为八角柱，最高一层为圆柱，再加塔顶上海神波赛东的雕像，整座灯塔高达135米，竟相当于一座四十层高的大厦！在第三层，8根圆柱撑着一个圆顶，并有螺旋通道通向顶部。这里安放着一面巨大的镜子，白天反射日光，晚上反射巨大火盆中点燃的灯火，据说灯光能照射到56公里外的海道，也有另外一种说法是在这面神秘的镜子中可以看到远处的船只。到底是什么样的设计，恐怕永远都是一个谜。

在建成后长达1500年的时间里，亚历山大灯塔一直在黑夜中为水手们指引进港的路线。后来新的统治者迁都开罗，灯塔开始失修，几次大地震几乎将灯塔完全摧毁，15世纪又在原址上新建了盖贝依城堡，亚历山大灯塔成为第六个消失的古代建筑奇迹，从此仅有金字塔独自证明着那个时代的辉煌。

但是人们从来不曾忘记这座伟大的灯塔。现在的法罗斯岛已通过拦海大坝与亚历山大城相连，世界各地的人们络绎不绝地前来凭吊。在离亚历山大城48公里处的阿布-西拉，也建有一个缩小的灯塔复制品供人参观。考古人员也在不断发掘被掩埋的历史，1996年11月，考古人员又在地中海深处发现了据说是亚历山大灯塔的遗留物。

参观完灯塔遗址后，我们的车子离开了高楼林立、明亮整洁的海滨大道，向城市西南方向驶去，进入老城区，尾随着轰隆隆的有轨电车，在石砌马路上慢慢蠕动，不一会来到一座高墙。进入大门，一片荒凉的高地上一根巨大的擎天柱闯入眼帘，它就是闻名遐迩的庞贝柱（即萨瓦里石柱）是亚历山大城的城徽。沿着右侧小道走到柱基台阶，拾级而上，仰望柱顶，只见它直插云霄，好似行将倾倒，颇为吓人。这天亚历山大的中国游客特别多，走到哪都能看到中国人的身影。随着中国经济的高速发展，“走出国门，看看世界”变得容易多了。我就蹭在这些中国团队后面听导游解说。“萨瓦里”，阿拉伯语意为“桅杆”。据说，阿拉伯人于公元641年占领城市，远望这根石柱耸立于400根石柱构成的柱廊中央，状如帆船桅杆，因而得名。石柱由柱基、柱身、柱顶三部分组成，总高度为26．85米，重约500吨。柱身呈圆柱形，上部直径2．3米，下部2．7米，全长20．75米，由一整块红色花岗石凿成。柱顶为古罗马科林斯式，饰有爵床花图案。石柱的石料采自上埃及的阿斯旺，由平底船经尼罗河及其支流运抵亚历山大。石柱的竖立方法是在柱基四周垒土成凹形，然后把它拽入凹形中央的柱基上，竖好后清除四周垒土。

罗马皇帝戴克里先统治期间，驻守亚历山大的大将艾赫里叛乱，戴克里先亲率大军远征讨伐，围城8个月，残酷地进行镇压。当时城内饿殍遍地，瘟疫流行。戴克里先调来粮食，赈济灾民，安抚百姓。公元297年，埃及执政长官波思吐莫斯在赛拉比斯神庙的广场中央建立这根石柱，以示感恩戴德。柱基西侧石壁上刻有四行字，至今依稀可辨：“为战无不胜的亚历山大监护神，公正的戴克里先皇帝，波思吐莫斯谨立此柱”。

从石柱往西，行数十步，下台阶，抵一小块洼地。1895年，在洼地北面的岩洞里发现了一尊赛拉比斯神像，现在亚历山大希腊罗马博物馆里展出。神像由黑色闪石岩雕成，呈牛犊形，两角之间有一日轮，两耳朝前张开如喇叭，据说它是在倾听人民的呼声。洼地的南面有一条宽阔的地道，往东可直达石柱下面。地道两旁岩石上凿有一个个格子和放置油灯的小洞。一说它是赛拉比斯神庙的附属图书馆，另一说是古代亚历山大图书馆的分馆。公元48年，位于海滨的藏书70万册的亚历山大图书馆被战火付之一炬，部分纸莎草纸图书即迁移此馆。从地道出来往南，有几口古代蓄水井。石柱的正南方，两尊狮身人面像依然匍伏着。西南方，赛拉比斯神庙废墟犹存。

几百年来，萨瓦里石柱遗留下不少轶闻逸事。十字军将士误认为古罗马大将庞贝（公元前106-前48年）被恺撒击败，逃到埃及，死于埃及人之手，其骨灰存于柱顶骨灰罐里，故欧美人士至今仍以庞贝柱称之。1000多年来，亚历山大经历了沧海桑田，许多著名的古迹或成废墟，或销声匿迹，唯独萨瓦里石柱巍然挺立，如今成了亚历山大城的标志。

接下来我们去了离庞贝柱不远的著名的地下墓群--孔姆·艾尔—苏卡法（Kom el--Shuqafa）墓室。大约是公元1至2世纪时期的，规模很大。与安福什墓群不同的是，当时的富有人家要在这里埋葬死去的亲属，必须交费加入一种墓葬公司。这个墓地的结构非常独特，它是地下建筑，深约23米，分3层。最初是属于一个大家族的，后来其他家族的人也在这里入葬，里面有200个墓穴。它的入口是一个圆形的大井，死者的木乃伊是用绳子从井口顺下去。环绕着井墙是螺旋式的台阶，拾阶而下，就到了墓室中央的一个大厅，这个厅有8个柱子；左边是另外一个立柱厅，它的三面都有大理石的长凳，这就是所谓的“宴会厅”，为死者送葬之后，所有的亲友聚集在这里，围着中间的木桌子宴饮，之后，要把盛酒的陶罐摔在地上，“孔姆”一词就是打碎陶罐的意思。

这里不允许拍照而且管理非常严格，进门时必须交出照相机由门卫保存。从主墓室进去沿着台阶向下走就可看到 中央大厅，从中央大厅再一直向前走下一段台阶，就到了“中心墓”。这只是一个很简单的墓穴，只不过墓穴前有一个装饰繁琐的拱门，所以格外引人注意。拱门两侧各有一个纸草状的柱子，柱头以花卉装饰。柱子两侧的墙上各有一条蜷曲的、头带双王冠的蛇，头上各顶着一个圆盘，里面分别是希腊的酒神狄奥尼修斯（Dionysus）和商业与发明之神赫耳墨斯（Hermes）的形象。两边的墙上还各有一个壁龛，里面分别立着一男（右）一女（左）两个雕像，大概是墓穴的主人。拱门内侧，各有身着罗马士兵铠甲的阿努比斯神（Anubis，右）和赛特—提芬神（Seth—Typhon，左）形象的浮雕。方形外棺上刻有阿皮斯圣牛（Apis）的形象，棺盖不能打开，但是后面有入口可以进入，死者的木乃伊大概是在举行葬仪时才入殓的。墓穴后面的墙上多有表现葬仪的浮雕，如中间那个墓穴后面的墙上，表现的是一具木乃伊躺在狮头装饰的床上，旁边有荷鲁斯（Horus）、阿努比斯和图特（Thoth）守护着，一个祭司在主持仪式。

“中心墓”的外围又有许多墓穴。纵深处还有更多。从“中心墓”的右侧穿过一道门，顺台阶向上走，就进入另一个墓穴群，其中一个墓室的壁画（见图）表现的是伊西斯（Isis）耐弗西斯（Nephthis）守护着奥赛里斯（Osiris）的木乃伊。另外有一个厅叫“卡拉卡拉厅”（Caracalla），是因为在这里发现了罗马皇帝卡拉卡拉的士兵和他们的战马的遗骨，这些遗骨现仍在原地保存。

特别的是，这里表现古埃及主题的壁画却有一种简约的古典风格，这说明它们并非出自古埃及的工匠之手，而是代表了源于亚历山大的一种地方艺术风格。这种现象并非是孤立的，在当时的罗马世界，对伊西斯女神的崇拜传播开来时，最初是地道的埃及风格与简约化的古典风格并行，共同表现传统的埃及主题，渐渐地，后者居然还占了上风。

跟着一群中国游客后面出了孔姆·艾尔—苏卡法墓室我们就驱车赶往夏宫即蒙塔扎宫。它座落在市东部，占地155.4公顷，密林环绕，是一个独具特色的花园。1952年前一直是皇室家族的消夏避暑地，现向游人开放。园内有法鲁克国王行宫（现为埃及国宾馆）。赫迪夫·阿拔斯二世在世纪之交所建的这座土耳其-佛罗伦萨式的建筑物，是王室避暑地。王宫不对公众开放，看其外观一定要注意频频出现的主题字母F。据说一个报喜人告诉福阿德王，字母F将给他的家庭带来好运，从此他和他的儿子法鲁克给他们的子孙命名都以F开头。1951年法鲁克与娜瑞曼结婚，却没有更改她的名字，1952年1月他们的儿子诞生，他为他取名阿赫迈德·福阿德，字母F被放在第二位，6个月后法鲁克被废黜。由于天热我只在花园内走走，园内到处种植着椰枣树。走了一会司机表示要开车带我兜一圈，我同意了。

原本我还想去亚历山大图书馆参观，可跟那个当地司机说也说不清楚，只好让他送我回去。这真是我埃及之行的另一大遗憾。宾馆对面有麦当劳和肯德基快餐店，我想进去喝点饮料休息休息，可因为是斋月都要到下午才开。我在街上随意逛着，大多数饭店都关门了，只有一些点心店开着，我在店里看到一种像手指形状的点心，不禁猜测它是不是就是游记中提到的叫“宰娜白的手指”的点心。一个老外向我证实了这点并推荐了另外一种点心，我很高兴地各买了点，想在火车上吃。我从宾馆取回行李，服务员为我叫了辆计程车居然是有表的，可是至始至终他都没有打表。原打算乘火车回开罗，司机却阴差阳错地将我送到汽车站，正好回开罗后我要买去胡尔加达的汽车票，那就乘大巴回去吧。上车后，我旁边坐了位虔诚的穆斯林，每当祈祷时间一到他就一直念可兰经还放穆斯林音乐。我看看四周没有乘客吃东西喝水，点心我是不敢吃了，水也只是偷偷地喝两口。在斋月里，尤其是公共场合还是要尊重对方的风俗的。

从亚历山大到开罗乘大巴要3小时，可一进开罗城就大塞车，没想到开罗的汽车站离市中心这么远，到达汽车站时足足用了5个小时。回到开罗的宾馆已经很晚了，肚子饿得咕咕叫，我迫不急待地打开点心品尝，埃及的甜点真是“名不虚传”，又甜又腻，估计那位游记作者酷爱甜食。我吃了半包榨菜才缓过劲来，真后悔榨菜仅带了一包。