[游记]独克宗一日

到了独克宗，我此行的藏地部分也就结束了。至此，分布在四川、甘肃、青海、云南的大部分藏区我都走过了，这个过程差不多用了5年。记得在阿坝第一次看见成群的牦牛时，我竟然有一种莫名的恐惧，甚至不敢靠近它们。这种恐惧不仅来自牦牛，还有寺庙、喇嘛、藏民、当地的狗以及跟藏民族有关的一切。我不敢跟他们做任何形式的接触，在他们面前，在他们的领地，一种外来者的心态始终笼罩着我，每走一步都小心翼翼。由于工作的关系，我后来又数次进入阿坝地区，那时，我已经慢慢觉得藏民其实很好客、喇嘛很喜欢同旅行者交流、牦牛也比黄牛更加温驯。可以说，阿坝这个地方是我认知藏民族、了解藏文化、体验藏风情的开端。06年去川北唐克，我甚至跟那里的一个喇嘛成了朋友。我喜欢在藏区旅行，如果说最初还有猎奇意味的话，那么后来则完全是一种身在其中的状态。

独克宗是云南迪庆藏族自治州首府中甸（现称香格里拉）县城内的一座古城，古得有1300多年的历史，是茶马古道从云南进入西藏前的最后一个重镇。我到独克宗已是下午，古城的天空没有太阳，稀疏的游客大多在摆着各种姿势跟古城合影，背景是显然新建的仿古民居或者一块仿古招牌。沿着入口的石板路一直走下去，“做旧”的风格无处不在。我很想在那些石板上找到传说中的马蹄印，结果自然是一无所获。偶尔也能看见几家自称100年或者200年的老店，窗棂确实有些朽了，门板也斑驳得像那么回事儿了，但跟我想象中的独克宗还是无法对应。商业气息并不是败坏古城的凶手，因为很久以前这里就以商业发达而闻名于滇西北，我只是觉得入眼的一切不够真实，也许是我缺乏足够的诚意。

在龙行客栈安顿下来之后，我准备继续寻找古城气质。卸下背负，身心轻松。我叼着根烟散漫行走于古城纵深，逐渐有相当精致的西餐厅、咖啡馆、小酒吧在眼前掠过。我喜欢这些场所吗？是的，我喜欢。从大城市的酒吧里出来，面对的是钢筋水泥和玻璃幕墙，太坚硬，有碰壁感。而从这里出来，等着你的则是木头房子、纸糊的灯笼和乐器店里的葫芦丝。不管它们是仿古还是做旧，总之很舒服，有一种短暂的安全感。一瞬间，我忽然明白了为什么有很多人愿意用“XX的柔软时光”来描述他们去过的某些类似的地方。其实，造访古城、古镇、古村落，应当最先放下访古、怀古的心态。我们来到这里，很大程度上并不是为了触摸沧桑，而只是为了让自己在远离喧嚣的环境中寻找一份天远地偏的辽阔和孤独。只要有诚意，独克宗完全能把这种感觉准确地投放给你。

晚餐是在无意中碰到的一家名为“驴窝”的餐厅吃的，土鸡火锅，味道鲜美。令人难忘的是我第一次见识了作为食物的薄荷，像通常涮火锅一样，把新鲜薄荷放到火锅里，鸡汤顿时别具风味。另外，老板娘自制的薄荷茶亦堪称佳饮，我无法形容那种口味，我甚至差点因此放弃了我最爱的啤酒。回到龙行已是掌灯时分，四合院里静悄悄的，不时从外面传来几声狗吠。不知为何，独克宗一下子悠远起来，竟至我有留下来的冲动。我琢磨着，如果明天有太阳，就再晒上一天，无非压缩一下后面的行程。但是，第二天我们还是坐上了前往丽江的班车。我为什么不能多做停留呢？是我不愿意放弃什么还是有什么在阻止我？为所欲为的自由是快乐的根本还是一种不负责任的混蛋行为？是我掌控时间的流逝还是时间慢慢吞噬我的存在？被这些问题困扰的时候，我总是在酒精中寻找答案。

那天，独克宗的太阳没出来。

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