[游记]赣南闽西的红黄蓝之旅（龙岩长汀永定篇）

（上接赣州篇）

参观完叶坪也就结束了江西的行程，10点15分启程前往福建长汀，长汀紧邻江西，11点钟就已到达县城，看过瞿秋白就义地之后，就来到了不多远的汀州书院，这里原为汀州历代考试的场所，试院内栽有两颗唐代的柏树，因为庭院不大，所以很难拍出全景。1932年3月18日，福建省第一次工农兵代表大会在这里召开，并成立了福建省苏维埃政府。所以也是一块红色之地。穿过大堂后面的长廊，最里面的一间简舍门口挂着“瞿秋白同志被囚处”，这里是关押瞿秋白的地方。

参观完这两个景点就吃午饭了，当然少不了闻名遐迩的“和田鸡”，大快朵颐之后来到宾馆放置行李，在这里江西导游和福建导游进行了交接，此后的路程将由福建徐导带队。重出宾馆就开始了长汀之旅。

我们先后参观了辛耕别墅（原系民国时期长汀商会会长卢泽林的别墅。1929年3月14日，红四军司令部和政治部设于此，毛泽东、朱德、陈毅等在此召开了红四军前委扩大会议。毛泽东、朱德分别住在大厅左右房间，其中朱德一间号称是和康克清的洞房。）、云骧阁（始建于唐大历年间，从宋代起辟为风景区。1929年3月，在此建立了赣南闽西第一个县级红色政权—长汀县革命委员会。）、福音医院（原为英国教会医院，“八一”南昌起义后，福音医院院长傅连暲在此为南昌起义军医治伤病员。迁至瑞金后命名为中央红色医院。）等革命历史旧址，然后又去看了天后宫、双阴塔古井、三元阁等古迹。

长汀是闽西的一个古城，长汀在唐朝时候就建城了。沿着汀江的古城墙就是唐、宋时代修筑的，葱郁的大树须根爬满了老城墙。三元阁正门的墙上挂满了长长的枝叶，城门口的墙脚下一边坐着老头一边坐着老太，正在悠闲的晒着太阳。这里的街巷有宽有窄，古老的朝天门宽仅三米左右，汽车过不了，所以摩托车在这里大显身手。汀江的水看上去不深，滩涂上的水草摇曳，还有几个妇女在江中洗濯衣物。新西兰女作家路易·艾黎1938年曾说过，“中国最美的山城有两个，一个是湖南的凤凰，一个是福建的长汀。”时过境迁，是女作家说过了头还是鲜花已遭蹂躏。更有人发出了这样的感叹：“汀江，多美的名字。汀江，多么令人期待的名字。汀江，你可以没有古旧的城墙，你可以没有石拱桥，你可以没有成片的老房子，可是汀江，你该有清亮的水，你该有浓绿的村，你该有能望得到黛青的远山。”

长汀的景点全部看完了，赣闽之旅的红色部分结束了，就以毛泽东的《清平乐·蒋桂战争》，作为游走红色故都的感受吧：“红旗跃过汀江，直下龙岩上杭；收拾金瓯一片，分土分地真忙。”当晚住在长汀，一夜无话。

第四天12月4日8点半离开长汀经龙岩前往永定进行土楼的黄色之旅，因为长汀至龙岩的高速公路还在建设之中，所以约200公里的路程开了近4个小时才赶到永定县湖坑镇洪坑村土楼群，在振成楼楼主家开的饭店就餐，饭店开在土楼外边，饭后由女主人做导游介绍土楼。正当大伙儿欲进入土楼一看究竟时，女主人却选了一个角度向我们介绍这座土楼的外观，原来圆圆的土楼左右两旁各有一幢耳房，连成一个整体远远看去就像古代官员头戴的官帽，房屋的设计者煞费苦心的喻官于屋中，惹得众人竞相留念，到底还是……，进屋去吧。

振成楼号称土楼王子，建于1912年，分内外两圈，外圈楼四层，每层48间，内圈楼两层30个间房间，二层的廊道有精致的铸铁花格栏杆，介绍说是进口后从上海运到此楼嵌制的。楼内有一厅、二井、三门。厅堂似一个舞台，台前立有四根周长近2米、高近7米的大石柱，大厅内及门柱上有许多楹联和题词，充分展示了土楼文化的内涵。圆屋左右各有一口井，据说各呈阴阳，所以水温也有所不同，只是无人考证。

出了振成楼，搭乘预定的电瓶车去洪坑村的其他土楼，最先到的是福裕楼，它是振成楼设计者的父辈三兄弟于1880年兴建的，楼前有三扇大门，中间大门进出主屋，左右各一扇门进出横屋。围墙里面在主楼和横屋之间有小门相隔，外观连成一体、内则分为可互相连同的三大单元。在主楼的中轴线上前低后高，在横向上主楼和横屋高低有序，主次分明，外形像三座山，隐含楼主三兄弟“三山”之意，福裕楼是永定府第式土楼的杰出代表。

就在大家探究振成楼和福裕楼的辈分血缘关系的时候，我径直穿过小桥，来到了对面的如升楼，一位老外正架着一台高炮筒在拍照。这是一座小巧玲珑的土圆楼，所以美其名曰袖珍土楼，楼建于公元1901年，因为占地不大，所以是单圈结构，但上下却共有三层，楼内天井呈圆形，中间也没有厅堂。站在天井中央环顾四周，我顿时想起一句成语：井底之蛙，抬头仰望，我不就像那只青蛙吗？

出了如升楼，看见大伙儿慢悠悠的朝奎聚楼走去，我一阵小跑来到了福裕楼边上的光裕楼，光裕楼建于1775年，距今约230年。进门就见厅堂门框的横梁上刻着“大夫第”三个字，回来查资料得知此楼是洪坑村最早、最完整的正形土楼，楼主迁进此宅后人才辈出，功名显达。清朝期间，有大夫9人、进士4人、秀才40余人、武秀才2人。楼为三层建筑，显得比较破旧杂乱，母鸡在门厅后的供台上漫散踱步。所以别称古朴方楼。

出了光裕楼，加快脚步正好赶上团友一起进入奎聚楼，奎聚楼也是一座方楼，因为在主楼前建有高低层次的挑檐建筑，仰视的话颇有点布达拉宫的气势，所以号称宫殿式土楼。奎聚楼建于1834年，用了近五年时间建成。

出了奎聚楼，也就结束了洪坑村土楼群的参观，乘电瓶车来到村口时是15点20分，看看时间还来得及，就同导游和驾驶员商量去高头镇参观高北土楼群，得到了满意的答复后，就立马驱车前往高北。

高北土楼群有一座被冠以土楼之王美称的承启楼，1986年，我国邮电部发行了一组中国民居系列邮票，其中福建民居邮票就是以承启楼为图案。据传从明崇祯年间破土奠基，至清康熙年间竣工，历世3代，历时半个世纪，承启楼以它高大、厚重、粗犷、雄伟的建筑风格让人叹为观止。

15点35分到达承启楼，一进门，哇，好大。承启楼全楼为三圈一中心。外圈有四层，高16.4米，每层设72个房间；第二圈共两层，每层设40个房间；第三圈为单层，设32个房间，中心为祖堂，走过三圈房门才来到中间的祖堂，画漆斑驳的横匾尽显岁月的沧桑，“世德书香”、“兄弟选魁”让人想到此屋过去曾经有过的辉煌。土楼导游吟诵了一首顺口溜：“高四层，楼四圈，上上下下四百间；圆中圆，圈套圈，历经沧桑三百年”，这是对该楼的生动写照。爬上外圈的最高一层绕行一周后我又自由活动了，独自来到了世泽楼。

世泽楼紧挨着承启楼，两楼一圆一方，屋檐的边缘紧靠在一起又互不侵犯，只露出一线天空，真可谓 “一线天”。世泽楼是方形土楼，四周一圈的楼房高四层，因为只有一圈，所以中间的天井很大，天井里建有四栋单层平房，将天井的走道分割成田字形。

世泽搂再过去就是五云楼，五云楼也是一座方型土楼，该楼距今有近六百年的历史，是高北土楼群中最古老的土楼。高北土楼大多为江氏后代居住，江氏祖先于元代中期从龙岩上杭县迁至高北，明嘉靖年间始建“五云楼”，后因楼内人口过于密集，于明崇祯年间开始建承启楼。十八年后承启楼建设完工。上世纪五十年代建“世泽楼”，后于六十年代又建“侨福楼”等一批土楼。从而形成了今天的高北土楼群。

走进五云楼，眼前的景象只能用两个字描写：衰落。残垣断壁在夕阳下显得特别凄凉，楼倾斜得很厉害，四周的柱子用一排排木桩斜撑着，屋顶上的瓦片稀稀落落，四周的门窗也已残缺不全，楼板都已老化，有宽宽的缝，踩上去软软的，我也就没有上楼一探究竟。五云楼结构样式同世泽楼差不多，高也是四层，中间是个大天井，天井里有位老妇在水井内打水，她微笑着朝我说着听不懂的话，我只能点头致意。回眸老屋，只有那在祖堂上用红纸贴的“百岁堂”横匾和在大门上用红纸贴的“元老土楼”对联仿佛在向世人述说着它过去的辉煌。

出了五云楼赶快回头走，正好赶上大部队一起进了侨福楼。楼主是位白发老先生，他见有客来临，便热情地介绍起来。侨福楼建于1962年，是楼主在海外的兄弟筹资兴建，每年建一层，3年建成。侨福楼是单圈圆楼，高三层，中为天井，底楼正对着大门中间有一个厅堂，厅堂向天井内院凸出。侨福楼外有一圈围墙包围着，围墙上设有外大门，形成一个院落。楼主指着厅堂墙上挂着的一幅照片说：“这几位是我大哥大嫂。他们的11个儿子、媳妇、女儿都是博士。现在都在国外。”他还带了参观楼内的厨房等设施，最后则拿出自己写的字幅推销起来，原先充满热情的好问者见状轰的一声立马散去。

此时已经16点半，至此黄色的土楼之旅全部结束，看了诸多的土楼，有点审美疲劳，不过遗憾的是没能发现一处观景台可以登高俯瞰，那像飞碟一样的一个个圆圈只能在照片上欣赏了。接着乘了一个多小时的车后，到达了我们今晚的住宿地龙岩，住宿在市区西部罗龙西路上的山水大酒店。

第五天12月5日醒得特别早，闲来无事就出门去逛龙岩的晨景，沿着西安路登高路龙川路，在登高山下和龙川旁做了一个多小时的临时龙岩市民。留给我印象最深的就是在龙川和丰溪交汇处的独秀桥，龙川和丰溪的水流在这里形成一个Y型，而独秀桥则以一个倒Y型座落其上。由于河水不深，所以主桥墩竖在交汇处的中心点上，然后桥面向三个方向延伸横跨过三条河流，桥体很像原先的大世界人行天桥。独秀桥的其中一跨连接着登高公园，漫步在桥上，仰望登高山，俯视龙川河，龙岩市内风景这边独好。

（下接厦门篇）