[游记]JEATH、桂河大桥以及华军碑

从曼谷南部汽车站乘巴士，大约2个半小时到达Kanchanaburi，103B。

中文的译名称其为“北碧”。我不知道在泰语中这个地名是否确实包含“北”或“绿色”的意思，不过这些并非重点。

走出长途车站，立即有tuk-tuk司机上来揽客。直接向他们打听TAT（The Tourism Authority of Thailand，泰国游客咨询中心）的方位，即使不帮衬生意也一样很热心的指点给你。国民性格的关系，泰国人对游客的态度普遍是热情友好的，当然这是指曼谷以外。

从TAT拿到了免费的地图，再步行10分钟不到，很快就找到了JEATH战争博物馆。

JEATH出自二战期间聚兵于此地的六个国家的英文首字母：Japan England Australia&America Thailand Holland。在博物馆入口的大门上便以这个排序插有六国的国旗。

另一种说法，这是为纪念死于泰缅铁路/死亡铁路（Death Railway）建造中的牺牲者而创建的战争博物馆，但直接使用“Death”一词会给人过于残酷的第一印象。所以借用了Japan的首字母。

JEATH的馆舍还原了当时战俘们居住的竹屋窝棚，里面的许多展品：饭盒、纸笔、信笺、地图，多是由幸存的战俘（亦包括日军的遗属）捐赠的。也有黑白的历史图片、新闻简报，幸存者们回忆当时的病痛、酷刑等种种苦难而留下的画作。那种恐怖和苦难，即使只是通过文字和图片来间接了解，也足够令人不寒而栗。泰缅铁路建造中的高死亡率，很大程度上是由于热带丛林的恶劣天候、致命的感染和传染病以及医药物资供给的匮乏，但归根究底是由于日军对战俘及劳工的残酷虐待。当一个民族已经集体疯狂到欢呼“万岁”将自己的骨肉至亲也一个个推进战争这部人肉绞肉机时，要求他们去背诵《日内瓦公约》，对敌方的战俘讲求人道，未免是件过高的奢求。

而另一面，在JEATH也能看到日本军人战后的忏悔。这是一个名叫TAKASHI NAGASE的日本人。在他还是一名就读于外语学院的大学生时受军队征召，作为一名随军翻译辗转于东南亚战场。他亲历了死亡铁路的建造过程，所目睹战俘、劳工的惨状使得他直到晚年也无法令自己的良心平静，他一再重返Kanchanaburi，为了后世不忘这段悲惨的历史奔走呼号。

JEATH在TAKASHI生后为他造了塑像立于桂河水畔。以此来表达一个有勇气面对过去的罪恶，并努力赎罪的人的敬意。

这就是JEATH的宗旨：“Forgive But Not Forget”。

这令人联想起设于东京新宿住友大厦内的平和祈念展示资料馆，表现苦难的手法是相似的。但平和祈念片面地强调自身的苦痛，仅仅表达了站在自我立场上的狭隘的历史观。与JEATH相比远远逊色。

与曼谷大皇宫里的大群日本欧吉桑欧巴桑相比，这里的日本游客比率不高。我见到的一对日本夫妇带着两个孩子，大的四五岁，小的还推在手推车里。小孩子始终吵闹不休，我不知道这对夫妇本来是怀着什么样的心情来JEATH的，离开时又会是什么样的心情。为什么要带小孩子过来？那么一丁点大的小孩子，你们将怎样向他们解释，他们又能理解什么？

那一对中年男女充其量也只会“心情沉重”罢了，毕竟那是他们出生之前几十年的事。如果能通过他们，让更多的日本人了解在泰国不只是帕塔亚和苏梅。有一个Kanchanaburi，在那里他们的祖父辈曾建造过一条“死亡铁路”，日本的历史也同其他国家样在荣光的背面隐藏着累累的罪恶，那就足够了。

数据：

在死亡铁路建造中投入的盟军战俘据估计为6.1万人，死亡1.6万人，投入亚洲劳工27万人，死亡10万人以上。15个月中的合计死亡比率大致为35%左右。415公里长的泰缅铁路，平均每走5步就埋葬着一名死难者的遗体。

沿城市的主干道一直向北，前往桂河大桥的途中会经过联军战俘公墓。这是一片非常美丽的墓地，绿草如茵，大理石的墓碑之间盛开着鲜花。这里埋葬了6982名主要来自英国和荷兰的盟军战俘的遗体，他们中许多人的真实姓名已经湮没在了历史中，“A SOLDER OF THE 1939-1945 WAR,KNOWN ONTO GOD”。

还有更多的亚洲劳工的尸骨，至今静默地长眠于深山密林之中，被永远地遗忘。

桂河大桥在Kanchanaburi的北郊，当然这不是电影中的那座桥，今天见到的桂河大桥是一座坚固的铁桥，1945年曾毁于盟军的空中轰炸。战后它被按照原样重新修复，作为至今仍在使用中的泰缅铁路的一部分。

之前特意下载了《The Bridge over the River Kwai》来看。这部电影的主题不是炸毁敌桥的英雄故事，不是正邪交战，而是借死亡铁路的极端环境为背景来探讨人性。英军上校Nicholsn和日军军官斋藤都并非绝对意义上的好人或坏人，他们实则为同一枚硬币的两面。主人公Shears中校是典型的兵油子，好色、逃避责任、贪生怕死，却体现了最真实自然的人性；故事里最温柔明亮的部分：爆破任务小组里最年轻天真的大男孩Joyce，他与同行的暹罗少女之间一点点朦胧的情感——说不上爱情，只是本能的对美好异性的向往，男孩用“lovely”赞美少女，她不懂这个词的意思但记住了它。当男孩执行任务离去，少女望着他，重复“lovely”作为告别，那是两个少年男女相互最后的一瞥。这一点爱代表着人性中的善，被战争无情的漠视。

当爆破声、枪声在宁静的山谷中骤然响起。原本在树顶静静栖息的鸟群冲天而起遮蔽了整个天空；当大男孩Joyce追击日本士兵深入密林，突然与另一张同样稚嫩、清秀、惊恐的少年的面孔相对，而仅在一秒钟之后日本少年的胸膛已被匕首洞穿；当桂河大桥在巨大的爆炸中轰然倒塌，整列火车也随之坠落深谷，一直以来配合小组任务的暹罗少女们慑于这可怕的破坏力，向已经成为朋友的英军上校Warder投以恐惧的目光；当始终作为旁观者的医官Clipton目睹大桥崩塌和遍地的尸体，沉痛的一遍遍重复“Crazy，Crazy”。这些细节体现出影片的真意：没有一个人成为英雄，每一个人都是愚蠢疯狂的战争的牺牲品。

言归正传。

今天被修复后的桂河大桥，如果不凭借各人的历史知识和想象力，并不容易勾起人多大的感触。这里纯粹是一个观光景点了，附近就是针对中国游客的“缅甸玉器”的土特产市场，嘈杂喧哗不休。

从铁桥上步行走过去，脚下就是碧沉沉的桂河水。不会有人失足跌到河里去吧？

从桥的这一头走到那一头，铁道一直向前方延伸，隐入树林深处。再向前100多公里，是缅甸的国境。

目光被左下方一个汉字横幅吸引：繁体的“华军碑”。横幅后面是一座并不特别高大的剑形纪念碑。好像，听说过。

这是一座白色的碑，从规模来看真的不算起眼。它的四面刻着这些文字：

孤军永垂。

中华英烈浩气长存。

华军威立不败之地。

中国远征军功高如天。

“孤军

1941年，日军偷袭珍珠港，挑起了太平洋战争。

1942年元旦，中、美、英、法等26国在华府共同对日宣战。当时的国际战争形势非常严峻----南京失守，中国战区大部分沦为日军占领。东南亚也被日军占领，日军从中国及世界各地押了大量的战俘和军夫，以十多万生命的代价，修成了桂河大桥和死亡铁路，完成了向南亚纵深进攻的战略准备。

1942年1月15日至20日，日军在桂河大桥南线集结了四个师团（55、18、56、38）共十多万兵力，准备北进。当时防守印缅的盟军无力抗击，便向中国战区请求援助，中国在非常困难的情况下，先后派出三十万军人，协助英、美盟军，实际上成为南亚战场的抗日主力军。这就是中华民族历史上，仅有的一次应世界人民请求而出师有名的中国远征军。

远征军先锋部队于1942年2月出征，一路接防英军阵地，但因交通困难，后援难以为继，3月7日进抵仰光北面的同古地区时，日军已开始进攻仰光。3月8日英军弃守仰光，远征军先锋部队在立足未稳的形势下，匆促应战日军，血战四昼夜，双方伤亡惨重。同古会战打击了日军气焰，如果当时中国的后援及时，远征军大可乘势收复仰光，但可惜后援迟缓，而日军却依靠桂河大桥及死亡铁路的交通便利，大举增兵，分三路北进，并很快切断的远征军的后援路线。远征军便成了孤军，他们弹尽粮绝，只有血战到底......

南亚战场重点在缅甸,大的战役如同古会战、仁安羌大战、密支那大战等都在缅甸战区，但为摧毁日军的后援枢纽，攻打桂河大桥的战斗没有一天停止过。中国远征军配合英美盟军，历经三年艰苦战斗，至1945年8月，远征军九十三师代表同盟军，在隆迫那邦接受日军投降，为二次世界大战的南亚战史划上了句号。

当世界人民欢庆和平，纷纷在桂河大桥地区修建陵园、纪念碑等纪念性建筑时，中国内战战火正浓，后来国军退守台湾，远征军成为孤军游勇，在历史的长河中消失了；也被人们遗忘了；他们成了孤魂野鬼，飘移在南亚的崇山峻岭之中，十万阵亡将士英名，连同他们的丰功伟绩化作了长空云烟.....

——啊！孤军！……

今年，是二次世界大战开展63周年之日，是结束二次世界大战60周年大庆的日期，达半个世纪过去了，在中国远征军用鲜血浸透的这片南亚土地上，仍然看不到一碑一墓来纪念他们。我们只能以此短短的祭文，表达对这些英雄前辈们的敬仰……

中国远征军的英灵应该安息了！

中国远征军万古千秋！

孤军永垂！”

在我细读这些文字时，旁边亭子里的老伯忽然用中文向我搭话了。

“这里有香啊，可以上香的，不用钱的。”

？？？好几天除了自言自语之外鲜听到过中文，一下反应不过来。

“这里还有远征军的资料，可以拿回去看。”

那是一叠A4纸的复印件，内容有杜律明《中国远征军入缅对日作战述略》评述孙立人功绩的《名扬中外的远征军》，以及远征亲历者的回忆《野人山历劫记》。

那位老伯说纯正的国语，他一定有他的故事吧。我应该好好向他攀谈一下的。可我只是向募款箱里投了100株的纸币，道了声谢就这么离开了。我真是愚蠢。

又有许多大陆团队客从桥上走过来。不知道他们会否也注意到华军碑，能不能抽几分钟走下去看一看。毕竟这座碑太不起眼了，就像联军战俘公墓近旁的（简陋的）“万人墓”，应该是中国战俘/劳工的合葬纪念墓地，却和普通当地华人的墓地混在一起，在大多数的旅游手册上即使标注出来，也仅仅被称作“Chinese Cemetery”而已。

回来以后读了友谊凤凰的《中国远征军》，虽然其中某些文字有失偏颇，但为了解远征军历史背景提供了难得翔实的资料。

在初中时读到一本《异国的鬼》，那是一名从松山战役中幸存下来的日本随军记者对梦魇般往事的回忆。那时第一次知道日本在侵略中国之外还有东南亚战场。

高考时3+1是历史，却直到25、6岁，读黄仁宇的《黄河青山》，才模模糊糊开始知道中国国民党的驻印部队。

听说过流亡于金三角的国民党残部，但似乎从来没人提起，他们是曾在东南亚战场抗击日军的民族英雄。

历史课本上，中国大陆拍摄的抗日电影里，每一年庆祝抗日战争胜利xx周年的活动中，从未提到过国民党政府派遣的30万远征军。

“在中国远征军用鲜血浸透的这片南亚土地上，仍然看不到一碑一墓来纪念他们”。这句话并不十分准确。但今天的中国人对30万远征军的悲壮历史，的确记忆得太少太少。由于意识形态对立，因为“正统”之争，在长达几十年的时间里，他们是被中共政府有意忘却的。

1951-1953年，在朝鲜战场上与联合国军作战的“抗美援朝”志愿军。

如果中国人有理由不忘记他们，那么，

1943-1945年，在东南亚战场上与英美盟军联合，与日本作战的中国远征军。

同样的不应当被忘记。

攻略：

我前一天从曼谷南部汽车站(说是“南部”，实际上却位于城市的东北郊)乘长途大巴到Damnoen Saduak Floating Market，（80B，2个半小时。买票时要说Floating Market，光讲Damnoen Saduak反而没人知道。），住一夜后次日一早游览水上市场，然后因为找不到直接去Kanchanaburi的车子，无奈只好乘78路先回曼谷南部汽车站，再到Kanchanaburi。

这样是走了很长一段来回路的。事实上78路在Nakhon Pathom(佛统)有站点，看到那座标志性的127m鹅黄色巨塔下车即可。游览完佛统塔后在Nakhon Pathom的汽车站找去Kanchanaburi的车子。两个都是大站，班车应该很多。如此一来在交通上至少节约2个小时。

Kanchanaburi出站后，到JEATH可以步行，联军战俘公墓和桂河大桥都须搭车。当地tuktuk不太多，正规的出租车更加不用想了。可以搭摩的（如果一群摩托汉聚在那里不动多半就是了，若没有的话就立于路旁作盼望状，此为经验之谈）。JEATH到战俘公墓，公墓到大桥，都应该是30B-40B。

下午4点45左右，会有一列火车缓缓通过大桥。是摄影的良机。

大桥附近，沿桂河有许多geust house。对欧美游客来说这里是热门景点，许多人选择在此住上一两晚。

回曼谷的班车在PM7：00之前每15分钟一班。