[游记]行吟冬青海……

本文所述所思皆为个人感想，由于才疏学浅如有不当敬请谅解。非经本人同意请勿转载，违者必究。本文有删节。

行吟冬青海

青海初印象

这应该算我第一次来到真正的西部。去年的山西之行，没有给我太多强烈的异域感，可能是离北京太近，加上是树木葱翠的夏天。
关于青海和西宁，其实我并没有太多的印象。但我记得我第一次听见西宁这个名字，是在小时候看一部电视剧《千里难寻》，讲的是一对父母千里寻找失踪的两个儿子的故事，当时剧情中有这么一段，父母追寻孩子到了西宁火车站，但似乎孩子们不愿意见他们，而后车站播音员广播：……我们知道你们身在青海省，此刻正在西宁市……。这是我记忆中似乎是唯一的对西宁的印记。而再后来，虽然对整个中国的地理有了相当的认识，但对于青海还是比较模糊。只知道青海在西部，靠近西藏，是个很大的省，有青海湖。
今天在飞机上鸟瞰青海的土地，着实有了点震撼的感觉。由于是冬季，挺拔绵延而裸露的大山，直白白的张显着它们几千万年来形成的脊梁架构，当那连绵的一千道一万道沟壑纵横、高低起伏的山梁，在我们眼皮底下滑过时，我的心中有一种说不出的敬畏感，似乎是偷窥到了上帝的秘密一般。我在心中想到，这回我是到了真正的西部了，看看那些裸露的荒凉的山脉，这种景象对于从小在葱翠的东南沿海长大，心中对大自然充满柔情的我，真的是一种不小的冲击。
果然是萧条的淡季，整个西宁曹家堡机场竟然就那么寥寥两架飞机， 机场大厅更是冷清的不行。简直令我怀疑是否有必要建这样一个机场在此。
这里接近高原地带，进市区的路上，太阳晒在身上，一阵躁热感，然而冷风迎面吹来，又让人感到丝丝凉意。
下午及晚上逛了西宁市区，城市不大，饮食以羊肉面食兴盛，概因此地穆斯林多。 在旅行社咨询出行事宜，皆言此时为淡季，无人旅游，想去青海湖等地比较麻烦。事实也是如此，我到如今还没有彻底解决这个问题。不过在出租车上有个司机说，曾拉几个客人专程在大雪天赶往青海湖体验的。 青海主要就是自然生态比较吸引人，可惜现在不是时候。
旅游，是一种心灵的逃脱，还是身体的换位？

一段为玩而苦恼的经历

冬游青海，不为萧条的景区和荒凉的原野而遗憾，但却着实为出行的不便而苦恼。旅行社或关门歇业，或只组发省外旅游团，笔者从来到西宁起便不断咨询各家旅行社，有无前往青海湖与循化的散客团，但直到离开青海，从未有一家旅行社给我发团的反馈。
长途汽车站停发了从西宁到青海湖的班车，只能乘坐前往格尔木等海西方向的过路车，返回西宁时，需在半路拦车，能否搭上，全凭运气。唯一可行的选择是与人共同包车，既保证了往返的方便，也适合旅行的需求。然而，多日的问询联络不果，让笔者产生整个青海就我一名游客的错觉。在网上的青海旅游论坛发贴求助，几乎得到一致的答复：欢迎你来青海玩，但现在不是时候。
笔者来到了素以互助旅行著称的国际青年旅社，但里面只有两个客人，并非为旅游而来。负责人告诉我，前几天刚为一个马来西亚客人寻找游伴而烦恼，后来他只好一个人前往青海湖。而在夏天，人多的时候，我现在所处的旅社大厅地板，都会睡着旅行的客人。

出行的问题成为了冬季在青海旅行的苦恼，然而还有更意想不到的，在青海著名的旅游景区，循化孟达天池，笔者雇车翻山越岭几经周折来到入口处时，竟然吃到了闭门羹，整个山门不见人影，连售票处和管理处也是大门紧闭。后来通过保护站的人员，才得以进入景区，独自游览了积雪皑皑的孟达森林公园。

塔尔寺遐想

塔尔寺离西宁不算远，在30公里左右的湟中县内，6元的拼车价格让我觉得超出预料的便宜，旺季则是10元。一路都是荒凉的山脉，没有特别的风景，我只是想，如果在我的家乡看见这样的景象，那该是多么的恐怖。

相对而言，很多西部的人们或许由于经济，教育，地理，气候等多重因素的作用之下，无论是他们的衣着打扮，言行举止，或长相都能让人感觉到他们生活条件的恶劣，所从事劳动之艰辛，所享受待遇之差薄及文化教育水平的低下。但他们的表情却让我觉得熟悉，那副被太阳晒的发黑又发红的脸庞，张着一双似乎永远带着愁苦和畏惧感的眼睛，丑陋的体形穿着丑陋的服饰，但依然很执着的走着自己的路，做着自己的事，我的脑中忽然映入罗中立的名作《父亲》，这或许是中国大地上所有艰辛农民的同样的神情，我知道我见过，就在我生长的环境里。

又是寺庙！当我踏进塔尔寺时，我的内心闪过这样一丝感慨。

为什么在中国万里疆土上，几乎所有的旅游地点都脱离不了宗教的影子呢？而甚或那么多的景点本身便是因宗教，寺庙而成名。好象每次的旅行，不管你愿意不愿意，都是一群朝拜者中的一员。有时，不断旅行的我，觉得自己似乎俨然成为一个非常虔诚的宗教信徒，在不断的旅行中，不断的敬仰，不断的朝拜……宗教，真的是具有无穷的力量，能那么轻而易举的传播到各地，并受到景仰。
而在所有的宗教中，藏传佛教可能是最神秘最奇特最令人感到惊讶的一种。
在塔尔寺，再一次注视那些目光神情显然与常人不同的喇嘛们，那些五体投地不停的跪拜的佛教徒，再一次看到那些琉璃金瓦和各种精雕细刻的佛像、建筑、壁画，在那些显得神秘的宗教场所里，你的心中总会充满好多问号。
一个人，一生，什么事也不做，只虔诚的跪拜佛像，研读佛经，四处朝拜游走。这种以信仰为全部的人生，对于常人而言，真的很难理解。
然而，今天来到塔尔寺，再一次看到那一副副被太阳晒得红黑的面孔、执着的眼神、笨重的服饰、蹒跚的脚步，我突然若有所悟。我抬头看看高原的天空，这天，它为什么就显得这么晶莹的蓝？这寺庙在这晶莹的蓝天之下，为何显得那般的金碧辉煌？还有那白塔，为何纷纷指向天空，似乎与那天籁之间若有所语？

我想，西藏与青海，本位于高原地带，崇山峻岭重重封锁，交通极为不便，物产也较有限，自古以来，这里的人便少与外界交流接触。但西藏与青海虽然在地理上有种种不便之处，但有一个共同的特点，那就是一年四季都拥有无暇般晶莹的蓝天，那种一以惯之，透彻得无边无际的蓝，在这高原之上，显得如此神秘、空旷，令人望而生敬、生畏、生信仰。生活在这样一片土地的民族，可谓是蓝天之子，太阳之子，在他们高高的头顶，高过那令人望而怯步的神奇山峰的，只有那永远无法企及，无法窥探的洁净蓝天与灼热的太阳，他们只有接受太阳的照射，虔诚的向天朝拜。佛教的出现和传入，让他们虔诚的信仰有了直接的归属和沟通的对象，于是不难想象，当那些辉煌的佛教建筑，璀璨安然的佛像，在高原的蓝天下烈日辉泽，闪耀出夺目的金光时，这个内心原本就充满着敬畏感的族群，如何不欣喜的屈下身膝，五体投地，用一种世间最虔诚最热切的方式去信仰和朝拜……

一次偶然的奇妙旅程

人生中总是充满很多不可捉摸的变数。来到西宁后，我一直在为如何去循化和青海湖烦恼。尤其是循化，这几天所见旅游市场的萧条景象，让我觉得很难能在循化获得一次美好的旅程。但是感谢上苍，让我在机缘巧合中，获得了一趟循化的完满旅程。

我相信，只要去做，总会有收获。昨日清晨，当我搭上一辆出租车往昆仑桥方向行驶时，我照样和司机谈起了我在青海的旅行计划，没想到这次随机的谈话，让我有了意外的收获。司机周师傅是循化县附近青海与甘肃交界处一个小山村的女婿，明天他们正想回娘家去看望他们生病的丈母。周师傅愿意以低于常规的价格，做这笔顺路的生意。当晚，在四处撒线仍无消息之后，我打定了与周师傅同车去往循化的主意。

我觉得西宁和北京至少有一个小时的时差，早上7点时天还没怎么亮，而晚上7点时，太阳还挂在天上。一路向循化行驶，沿途的风景和我想象中并无太大的差别，连绵的荒凉的大山，空旷的田野，蔚蓝的天空。走了大约一个小时之后，汽车渐渐进入深邃的高山区，道路狭小，坡陡弯急，两边高峰蔽日，怪石嶙峋，且不断有碎小落石从山上掉落，击打在车顶上，撞击声使人毛骨悚然，真是一路妙趣横生伴随着现象环绕。
幸好周师傅有着良好的车技，七拐八弯，减速提速，不一会带着我驶离出了危险的沟壑内的山路。不过毕竟还是偏僻地区，一路下来除了旅游区的路修的好点，其余路况都不容乐观，有的更是因施工新开的土路，到处尘土飞扬，浓烟滚滚，令人看不清前行的道路。
第一站，我们来到了循化县城“骆驼城”，著名的撒尔族聚居地，来到闻名已久的街子清真寺，却令人颇为失望，可能由于淡季，除了一座颇有古风古味的清真寺庙以外，没有让人兴奋的任何人文风景，还不如远处极为荒凉的黄土高山。
离开街子清真寺，带着有点失望的心情向孟达天池驶去，但路边清澈得发绿甚至发蓝的黄河在那些连绵的不见一屋一树一人的戈壁山下流淌，却让人觉得颇为惊奇，我赶紧下车拍下这难得一见的景象。

五十元，我包下了孟达国家生态保护公园和天池

经过重重山岭，我们终于来到孟达国家生态保护区，要向天池进发，可这时，眼前的景象让我呆住了，整个天池入山口的巨大山门和售票处均不见人影，连工作人员也看不到，而远处通往天池的山路更是用铁门紧锁。我带着紧张失望的心情，找到了旁边观测站兼守卫山门的工作人员，在一番恳切的劝说下，用五十元票价换得了他的同意，为我们开启了山门。于是我们驱车来到了半山腰，而后徒步向天池进发。

一进孟达生态保护区，这里茂密的植被立刻与山门外光秃秃的黄土高山形成鲜明对比，但大部分树木都掉光了树叶，只剩下枝干。令我始料未及的是，在通往天池的山上，还满是厚厚的积雪和冰块。我们只得小心翼翼的一步一步向山上爬去，为了避免滑倒，我们的双脚尽量踩进雪堆中，避开光滑的冰面，一脚踩下，有时那雪竟快漫到膝盖处，但是在温暖的阳光照耀下，我们并不觉得冷。在兴奋中，我忘记了登山的危险与疲惫。终于，我来到了还处于冰冻期的孟达天池身旁，我们自从进山以来，一直到徒步登上天池，再没有见到除我们外的一个身影，此时此刻的孟达天池和整个生态森林保护区，已然成为我们独有独享的地带，我站在冰封玉砌、洁白不语的天池边上，抬头深呼吸，环顾四周环绕的高山植被、积雪冰瀑，听着清脆的鸟鸣，忘我的投入在这种与自然零距离相处的美妙感觉中。

路边的风景

刚才朋友和我说，其实真正的旅游应该是无所谓季节的，不同时候有不同的风景，有时候人少感觉会更好。喧闹与沉静，繁华与寂寞，只要你能去感觉都会发现它的美。这几天一直在考虑，如何去表述所谓的体验式旅行，我想我这次行程，可谓是真正体验式为主，看景为辅的行程了。

离开了孟达天池，我们正式向周师傅的丈母娘家进发。我以为，今天我的旅程就到此基本结束了，但其实，这趟奇妙的旅程才刚刚进行了一半。
在天池的山脚下，周师傅的媳妇指着一座积雪的高山对我说，她的家就在山的另一面，小时候，她们总跟着家人走路翻过这座高山来到天池。而当我们开车穿过条条烟尘滚滚的山间公路，在路旁一双双好奇疑惑的眼神注视下到达她家的山腰时，我们已经身处甘肃省保安族自治县大河家乡内。
这个连绵积雪高山下的小山村，似乎比外界中所有你去过的名胜古迹更能让人感受到历史的痕迹和沧桑。一道道破旧甚而倒塌的土建房梁下，一张张质朴而艰辛的面孔在努力尝试以恰当的笑容来体现对你的友善，在这些衣着光鲜，对他们而言既熟悉又陌生的“大地方的人”面前，他们的笑容中似乎多少隐含着一点尴尬。这时候，香烟成为了我迅速消融这层隔膜的最好礼物。相对于这些质朴而艰辛的成人面孔而言，天真烂漫的孩子们则大部分显得好奇而勇敢，当我把相机镜头对准他们时，他们在你推我搡的过程中很快组成了一个拍集体合照的队伍，有的开心的大笑，有的比划起了手势，有的显得有点害羞，有的在窗台探头探脑，有的则似乎还没搞明白我到底在干什么……

在山民的家中，我见到了土炕和土炕前他们烧水待客的火炉，为了表示对我的敬重，他们一再的要求我脱下鞋子坐到炕上去，我低头看看自己奔波了一天的穿着运动鞋的双脚，连连的摇头摆手婉言谢绝，后来实在推切不过，只好坐在炕沿上，把双脚放在地上。主人家为我端来了用枸杞红枣桂圆加冰糖泡成的热茶，和用面粉作成的茶点撒子，这茶绝对是他们待客时才会泡上的，我双手捧过连声道谢，然后大方的喝起热茶吃着撒子。

似乎中国所有的农村、山村都或多或少的存在着一些令村民们烦心的事。小小的地方，却隐藏着许多不幸的遭遇和怪异的想法。在他们的聊天中，我隐约知道了某家的小孩由于发烧误治成为痴呆，贫困的家庭苦苦寻思解决的办法，问我假如将她偷偷扔在北京的福利机构门前，会否有人收养？某家孩子出门打工一去数年不回，却多次打电话问家中要几千元几千元的生病治疗费用，后来才知被骗入传销集团，自从家中无钱再可给他，也渐渐失去了音讯。而这家的双老已均过了古稀之年，身体多病，自知在世之日已不长久，早早将两副精雕细画的棺木放在家中偏房让人参观，毫不忌讳。……

在这些沉重的话题面前，轮到作为旁听者的我觉得无助和尴尬。我起身来到屋外，看着门前高耸入天的大山。周师傅怕我孤独，走了过来，用闲聊的语气问我，感觉这山村怎么样？我一时竟不知道如何回答。

吃完了主人家的农家饭菜，我们起身告别，由于周师傅和他的媳妇难得回一次娘家，而且又是这些山民们在城市里的唯一亲戚，一群送别的队伍扶老携幼浩浩荡荡来到半山腰的大路口。我们进车，挥手告别，向山下开去，大约十几分钟后行驶到山脚下的平路，周师傅忽然停车走到路边向着起程时的山腰挥手告别，我扭头一看，暮霭中，隐约可见山腰上有一排长短不一挥动的手臂……

别样的青海湖之行

有些人，有些物，只有我们亲身去接触、感受了，才能以切身体会说出令人信服的话语。一如我对青海的感知一样，这几天通过和这里的人们的交流，我的确感受到了以出租司机为代表的西北汉子们的朴实憨厚，言而有信。虽然这其中仍然免不去经济利益的关联，但在抛却金钱外的随机沟通过程中，你仍能感受到他们的憨厚与可信。与他们交流，你无须掩饰，无须假扮斯文，无须小心翼翼，只要你愿意，他们可以随时为你开启话匣子，这些话语中，也许没有高深的见解，精彩的描述，但却能以自然朴实让你感到踏实可信。

来到青海，假如没有去青海湖，或许会像去了北京没到过天安门广场一样，让人觉得遗憾和不可理解。即便你是在山荒草黄的冬春之际来到青海，那一面深藏在三千多米高原中的宝镜，还是会让你充满一睹真容的冲动。去年的冬天，青海湖旅游管理处宣布取消冬季休假，降低价格迎接冬游青海湖的游客，在冬季旅游普遍萧条的西北，青海湖多少显示了一些自信。

从西宁往青海湖，是一段从东往西从低往高的行程，一路上，当你看到高速路上一晃而过的交通指示牌，上面写着从此处到往格尔木600公里、德令哈700公里、玉树800公里时，你才会真正体会大青海的概念，看着窗外重重山岭，前方茫茫天际，让人不由自主的哼起王洛宾的：在那遥远的地方……
日月山是从西宁往青海湖途中的一个重要站点，这里是汉藏民族居住的区域分界处，更是当年唐朝文成公主西嫁的所行之处，留下了许多或美好或哀伤的传说，我望着这片千百年如一的连绵山野和头顶湛蓝高远的天空，想象文成公主当年离乡远嫁的孤苦心情和艰辛旅程。
自然的力量在这里彰显无遗，无尽的黄与无尽的蓝形成鲜明的反衬，那枯黄中不见一丝绿，那湛蓝中又不见一丝白，两色交接之处，让人顿感天地一体的无尽永恒，芸芸众生何其微细渺小。进入藏牧区后，偶见远处山坡上搭有一些木台，周围拉着藏族特有的各种布饰，司机小陈告诉我，那就是藏族用来放置逝者身体的天葬台。

公路开始渐渐呈笔直壮，但限速警告牌也越来越多，由于两边都是天然牧场，大批牛羊被放牧于此，随时有牛羊冲进公路的可能。渐渐，前方隐约出现一条白线，随着汽车前行，白线越来越宽越来越长，与近处空荡草原和远处天际形成黄白蓝三步曲，青海湖终于到了。
冬季的青海湖，迁鸟未归，千里冰封，与夏季的碧波荡漾和灿烂的油菜花田相比，确实显得温馨不足而萧刹有余，加之天气寒冷，令人无法在湖边长久的驻足。不过，此时驾车环着雾气萦绕的湖面而行，或骑上湖边居民的骏马，在尚无游人的湖边驰骋一圈，却也会有一番别样的滋味。
青海湖在藏族眼里是圣湖，环湖公路上，经常可见一些藏族佛徒，一路行五体投地的朝拜大礼，一步步向着一望无际的前方行去，据说他们将在此环湖跪拜，或从此处一路跪拜到拉萨，此种虔诚令人咂舌。在这些虔诚的身影一侧，是一群还被积雪覆盖的连绵山峰，和着冰封玉砌的青海湖面，显得宁静而悠远。
冬游青海湖及青海，似乎过程远胜过于目的，而这不正是旅游的真谛吗?