[游记]西安怀古

大凡对中国有点历史概念的人对西安这个城市都会怀有些敬意，我一直是这么想的，所以总期盼着有那么一天能踏上这块神奇的土地，机会终于在我的虔诚祈祷中悄悄地来了，甚至让我觉得有些匆促。抓上包急急跳上火车，西安，我来了！也许是上天的特别照顾，在火车上我认识了一个同样对西安有着特殊感情的小兄弟小戴，他向我介绍了许多关于西安的风土人情，给了我莫大的帮助，真让我喜不自胜。

火车是早上6点多到的，车站对面就是闻名遐尔的西安古城墙，只是多了两个大跨度的城门，城墙很新，颇有些现代味道，看来老城也遇到了新问题。为了留一个更深刻的记忆，我决定在宾馆中先休息一个上午，中午时分，带上相机走出宾馆。天上飘着小雨，出租车是叫不到了，打听好方位坐上公交就朝鼓楼方向进发。汽车是沿着城墙行进的，在公共汽车上，望着远远的城墙，心里莫名有些激动。既然来在另一个古都，我自然要将南京和西安放在一起比一下，而眼前的城墙就是最好的参照物了，南京的城墙高大厚实，依势而建，遇水而折，气势恢宏，多了些南方人的阴柔，而西安的城墙则平平直直，方方正正，充分则体现了北方人的耿直个性，从这点上看是各有千秋！只是细看下来，好像南京的城墙更有些沧桑感，而西安的城墙则现代得多了，淡淡的有些失落。

在鼓楼站下了车，雨还没有停，灰色的鼓楼被阴沉的天空罩着，透着威严，上面的城搂虽然雕梁画凤，斗拱飞延，但在这样的衬印下也显得黯淡无光，倒是立在城楼上的多面大鼓却是个个泛光，更加醒目，如果这些大鼓此时擂动起来，不知道是不是会带动天上的雷神，合演一曲惊天动地的天地唱呢？而我，在狂风大雨中作一次西安游又该是怎样的感觉啊?……

定定神四处张望一下，才发现鼓楼和钟楼靠得很近，中间只隔了几百米，但却不在一个中心线上，而是斜视着，看来人们喜欢的钟鼓相交至少在这里看还是有些杂音啊！鼓楼后面嘈杂的声音勾引了我的感观，不由得脚步向这里运动。走在鼓楼瓮城中，依稀能感觉得到当年这里的气氛，一样的是流动的嘈杂，不一样的是流动的生态，物是人非了，不由得有些感慨。相对于这座历史悠久的建筑来说，世间万千变化只是一瞬的事，而我，只能靠推测来回忆起它曾面对的庞杂了！

穿过城门，举目四望，才发现现在的鼓楼已经包围在一片现代建筑丛中了，想来上去也找不到什么感觉，我干脆放弃了上去的念头，匆匆拍了几张照片然后就奔后面的回民街去了。

可能今天是清明节的缘故，回民街里游人摩肩接踵，所有小吃摊点前都排起了长队，大家都在大口品尝着“千年风味”，空气里弥漫着羊肉的香味，让人馋涎欲滴，想想自己还没有吃饭，于是我专门找到小戴推荐的一个小店（名字好像叫贾永信，其实他家是以腊牛肉出名），排了n长时间的队终于买到了两块油炸柿子饼，品尝了一下，看来还是名声大过实质，要说与南京普通的南瓜饼比差别的话，那就只能用地域名来判定了，本来还想尝尝其它名点，都由于人多而未能如愿，想想南京的夫子庙不也是这样吗？看看这么多人，心里有些烦躁，于是我决定到下一个地点去。

钟楼是西安古城的中心，其结构和鼓楼类似，只不过上面的报时设备换成大钟了。可能是出于缓解交通压力的考虑，钟楼地面四周被封闭了起来，孤零零地矗在车流中间，在这些铁甲虫的簇拥下，钟楼似乎离我们很远，而人要登上去就必须穿过隧道从地下走过去。本来打算上去看看，只可惜走在地下通道时被廊中风景张贴画给吸引住了，不知不觉转到了南大街出口，于是干脆上来为钟楼定格了几张倩影。继续奔往下站：卧龙寺。

要说选择这座不怎么出名的地点（至少在常人看来如此）作为西安的一个重要景点来参观的话，似乎有些不智。这对大多数人来说是这样的，但作为中国佛教密宗祖庭的寺庙，参观一下多少能感觉一下佛教的历史。据说当年蒙藏地区进贡的经像等法物，均送卧龙寺供奉，一时所供经像居西安诸寺之首，所以推荐喜欢佛教的同学带着虔诚来参观一下这样一座曾经声名显赫的寺庙，相信会有收获的。一路经过多方艰苦打听，总算找到了在地图上仅有汉字标识的地方（位于碑林博物馆对面的小巷中，我是找到地点后才在地图上看到汉字标识的）。这是一座比较幽僻的寺庙，一色的青砖黑瓦，建筑规模虽远不及一些大寺，但也有四个进堂，大雄宝殿、观音殿、天王殿等一个不少，虽不显雄浑，但却是相当别致，很有些味道，看介绍才得知原来这寺庙还很有些来头，里面的许多碑文是皇帝亲赐的，甚至还有画圣吴道子的笔迹，只是保存下来的不多了，颇让人遗憾。我去的时候正赶上庙里做法事，僧侣门吟诵着三藏译的心经等佛典，个个神色凝重，语调抑扬顿挫，一片虔诚。而那钟钵敲出的清脆，仿佛是一股清新的气息从空中飘来，超然于世间所有的杂音，给人心灵有一种深深的触动，让人忘记了自己处在西安这样一个大都市，处在一个充斥各种噪音的世界里。在今天这样一个浮躁的世界中，我们似乎都在欲海中苦苦挣扎，生活充满劳累，何时我们能静下心来思考一下呢？确实，我们也需要这样的超脱，让心灵定一定神，让蒙蔽我们心智的灰尘被吹散，让生命的真谛重新充斥我们灵魂，让欲望不超越它该在的位置，也让我们生活得更加充实和快乐。我不是一个佛教信奉者，但我欣赏佛家对人本性的探索，欣赏他处事超然的态度，但作为智者的佛，是否也喜欢信众的这种仪式呢？对智者，我想我们应该尊重和学习，而不是朝拜，否则，是不是科学界也该竖起爱因斯坦、牛顿的塑像来跪拜呢？带着思索在僧侣们如歌的经乐中我离开了卧龙寺。下一站是对面的碑林博物馆。越往近走越发的畏惧：作为一个读书人，老感觉自己每次签名都要下很大决心似的，写完后迅速溜人，今天走在这些今古名家大腕的眼前，不知该是怎样的羞愧。算了，在这方面我永远是个落后者，留待后日吧。

出文昌门顺城墙一路来到了永宁门，永宁门可能是西安最大的城门，处于内城的正南面，据说是西安城门中资格最老、沿用时间最长的一座，始建于隋初，明代改为永宁门。门前还保留着悬索吊桥的结构，站在门前可以清楚的看到里面的瓮城，瓮城很长，结构可能类似南京的中华门，只不过门前的护城河要比中华门前的秦淮河窄多了。由于要赶到小雁塔去，我只拍了几张照片留作纪念就往南动身了。

穿过几个街区再折向西，我来到了小雁塔的后门。小雁塔又称荐福寺小雁塔，本是荐福寺的一个附属部分，但由于其独特的魅力，人们往往只记住她的芳名而忘记她的归属，这也说明了小雁塔千百年来为人们所喜爱的程度。小雁塔塔型修长，共有13层，每层均围有窄窄的“裙边”，这与南方塔有很大区别，南方塔的“裙边”外展很长，主要起避雨的作用，而小雁塔的“裙边”看来只是修饰作用，不过正是有了它的存在使小雁塔看起来风韵过人。“裙边”由于视觉原因看上去有些偏圆，与塔身形成了一种方圆搭配，但这种搭配是和谐的，绝不生硬。每层“裙边”从塔身向外伸展的长度是不同的，从绝对长度来说是上面小下面大，但从相对长度来说就不是这样了，工匠们精确控制这种比例，使“裙边”很好的成为塔身的陪衬，整个塔看起来显得挺拔而丰韵，如同一位穿着百褶裙在翩翩起舞的少女婷婷玉立在你的面前，让人不得不为之倾倒。在审美情趣多变的各个年代，仍能能将一座塔建造得如此符合各朝人的审美观，该是多么精深的艺术修为啊。过去他们甚至连姓名都未曾留下，如若在今天，他们能当上“院士”吗？算了，收起这份闲心，登塔吧。顺着窄窄的楼梯，一路转过10多层，越往上走，层间距越小，终于爬上了顶层。塔顶已倒塌了半边，据说是在一次地震中毁坏的。现在还保持着原样，对比一下对修复得焕然一新的城墙，真觉得有些滑稽。在塔顶笼子似的围栏中，我努力伸长脖子，想寻找那依稀尚存的西安古风，却只能看到朦胧灰暗的天空和钢筋水泥堆砌而成的“现代化”森林，历史？或许只应该存在于偏僻的角落里，存在于我们的记忆中，即便是在西安这样一座以历史而闻名的古都里。是的，历史是用来回忆的，但当我们触摸历史时，又该如何解读呢？不由得想起了南京夫子庙乌衣巷，我想面对今天的王谢大院，刘禹锡一定写不出“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”的千古佳句的。今天的西安依然是中国中西部的重镇，而它的历史只为现代的西安更增加一些“重”的色彩，为了这个“重”字，今天的西安是该掩盖历史还是要放大历史呢？我不得而知！