[游记]吴哥：千年时光投下的那一片斑驳

吴哥窟——时间的道场

公元十二世纪，当中华大地上孱弱的南宋正饱受着金人蹂躏与侮辱的时候，吴哥王朝却在“太阳王”苏利耶跋摩二世的统治下进入了一个空前繁盛的时期。“太阳王”神勇善战东征西讨，极大地拓展了古高棉王国的疆域，使其国家版图几乎覆盖了整个东南亚地区。然而，苏利耶跋摩二世被后人铭记的原因，却并不是他的赫赫战功，而是他在位期间，举全国之力，历时三十五年，动用数以万计的工匠、雕刻家、彩绘师和建筑家修造的那座万庙之源——吴哥窟。

1219年，随着古高棉最后一位伟大君主阇耶跋摩七世的离世，吴哥王朝迅速走向衰落。1431年，暹罗军队侵占并洗劫了吴哥，在一片刀光血影的喊杀声里，城中百姓为躲避战乱，不得不流着眼泪，一步三回首地离开了这个曾经带给他们无限荣耀的家园。

神殿里，毗湿奴像前的最后一炷香燃尽了，逸成一缕淡淡的青烟。从此，辉煌了五百多年的吴哥王朝就像暮色中最后一抹晚霞，湮没在了无尽的暗夜里。众神、天使和那些远古之王，摇摇头，如羽毛般轻盈地散去了……

吴哥城被遗弃后，丛林渐渐在这里蔓延开来。那些昔日伟大炫目的神殿和庙宇，经历了连年战火深深地灼伤，终于可以远离尘嚣，也远离异族侵略者仇恨的目光，安静地消失在了漫无人烟的莽莽大森林里。

这一消失就是四百多年。

1858年，法国生物学家亨利·穆奥为了采集蝴蝶标本深入柬埔寨密林。一天，当他伸手拨开一片藤蔓和树枝时，不由惊呆了，不远处，“辽阔的森林中，圆形弧项、五重塔的巨大廊柱遗世独立般耸立于天际，孤寂地伸展于绿林之上，当目光触及这座美丽又端庄的建筑物时，彷佛拜访的是一个种族全族的族墓。”（《高棉诸王国旅行记》穆奥著）至此，沉睡了几百年的吴哥窟才又重新回到世人的视线中来。

今天，当我或漫步在通往“天界”的长长虹桥上；或穿行于宛若时光隧道般的幽暗回廊里；或抚摸着一块块辉煌过也伤痛过的冰冷砖石；或只是静静地倚在一扇石窗旁，看光影慢慢拨弄窗棂的时候，我总是觉得，吴哥窟就是一座时间的道场。有人说，如果对古高棉历史和印度教神话缺乏了解，走在吴哥窟里就好像文盲看报。我倒不这样认为。历史和神话毕竟都是别人的故事，与我们的心灵无关，就算背不出那些高棉帝王们的名字，弄不清回廊墙壁上的浅浮雕究竟哪幅是《摩诃婆罗多》中的战斗场面，哪幅是毗湿奴战胜魔鬼，我们也一样可以被吴哥窟深深地感动。

在这里，你可以清晰地看到时间如何以它虚无且宽大的手成就了却又最终带走了一世的繁华。一千多年前古高棉王国美轮美奂的吴哥窟，五百多年前被遗弃在纷乱战火中的吴哥窟，两百多年前沉睡在林海深处的吴哥窟，和如今每年吸引来自全球各地上百万游客的吴哥窟，它们彼此相隔数百年，之间显得那么的陌生、疏离与遥远，它们究竟还是不是同一个吴哥窟？就好像我们现在回想起儿时的自己，仿佛是在念及一个已经被岁月带往远方而变得无法触摸的死者，同样也分不清此时和彼时的自己究竟还是不是同一个自己……

时间，在吴哥窟这个道场里，为我们讲述了一个又一个缘起与寂灭的轮回故事。

巴戎寺——天上人间的微笑

正如苏利耶跋摩二世因为吴哥窟而被后人铭记一样，阇耶跋摩七世因为巴戎寺著名的“高棉微笑”而名垂史册。

巴戎寺是吴哥通王城中最重要的一座寺庙。远远看去，它更像是一座由碎石堆砌的灰色石山，而步入其内方才惊觉自己已经被五十四座佛塔上的二百一十六张神秘的笑脸所包围了。这些笑脸正是以阇耶跋摩七世的面容为蓝本雕刻的，它们高高在上，朝向四方，宽阔的前额、微垂的眼睑、上翘的唇角，阅尽了千百年风雨兴衰的深邃双眸里，饱含着悲悯与淡然。穿梭在一张张数不清的笑脸中，我感到阵阵晕眩，仿佛时间已然停止，周遭的一切声响也都倏地消失了，只有那些微笑，跨越时空，静静地与我相对。

忽然间，我明白了“高棉微笑”的含意。这庄严慈和的微笑，不仅仅是远古的神与王俯瞰众生的微笑，更是众生面对命运的微笑。柬埔寨曾经历了几多悲欢，几多离乱，辉煌的历史、璀璨的文明、泰柬战争的伤痛、“红色高棉”屠杀的噩梦，这一切的一切都已成往事，然而却又被神奇的时光熔铸成了一种温和、淡定的微笑，留在了每个柬埔寨人的脸上。在这里，不论何时何地，不论是酒店的服务员、街边的小贩，还是神庙里追着游客售卖纪念品的孩子，或是任何一个素不相识的人，你总能在他们脸上看到著名的“高棉微笑”。这样的笑容我在北京和新加坡从没有见到过，也许只有温厚纯良的脾性加上和缓无争的生活才能让人绽放如此明媚温暖的笑吧。

看着这笑，我几乎快要忘记了这个不幸的民族在经历了战争离乱之后，至今仍饱受着贫穷落后之苦。

这淡淡的一笑，会不会是众神远离前送给高棉人的最后一份礼物？

塔布笼寺——凝固的时光

世界上，除了塔布笼寺，也许再也找不到一个地方可以看见时光凝固的模样。

最初，这里和吴哥的其他寺庙并没有什么两样，而在吴哥城被遗弃后，一只飞鸟或是一阵清风为塔布笼寺带来了第一颗小小的树种，谁也想不到，这因缘际会掉落在古寺石墙缝中的种子，竟然成就了几百年之后一道最独特的风景。

如今的塔布笼，正上演着一场石与树激荡销魂的狂舞。盘根错节的巨大树根如虬龙，似巨蟒，绕过梁柱，探入墙缝，裹住窗门，盘踞佛塔，和残破的神庙紧紧相拥在一起。在这里，古典巴戎风格庙宇的那种冷硬伟岸之气荡然无存，巨树怀抱中的塔布笼寺，柔弱得俨然像个小女子了。曾经，人类不可一世地妄图征服一切，岂料时光荏苒，再显赫的王朝和功绩也都灰飞烟灭了，曾被阇耶跋摩七世作为礼物献给自己母亲的塔布笼寺，最终又回到了大自然宽大无边的手掌里。

恍惚间，那或爬满整面石墙的，或从檐顶倾泻而下的，仿佛已经不是巨树的根须，而是一条条时间的触手和血管，或者干脆就是凝固了的时间本身……

巴肯山日落——夕阳下的聚散

巴肯山日落，不知为什么，我会很喜欢这个名字，仿佛其中有一丝含着淡淡悲怆的诗意。尽管说实话，这里的日落似乎并不如吴哥窟的日落有味道，但站在山顶的夕照里，看着来观日落的人群匆匆相聚，又匆匆离散，却能让人生出几许感慨来。

巴肯山上的巴肯寺是耶输跋摩一世从罗洛地区迁都吴哥之后主持修建的第一座寺庙。当时的吴哥王朝正渐入佳境，犹如上午八、九点钟的太阳。一千多年前的一个早晨，耶输跋摩一世在重重华盖的簇拥下登临巴肯山，当他望着初生的朝阳为巴肯寺镀上了一层灿然的金光时，该是怎样的自豪、骄傲和踌躇满志啊！然而，世事无常，他无论如何也想不到，一千多年后的今天，会有无数各种肤色、操着各种语言的游客，或坐或站在这片已成废墟的昔日圣地上，观看着著名的巴肯山日落。

我们看的，与其说是巴肯山的日落，不如说是吴哥王朝的日落。当暮色中最后一抹晚霞终于湮没在无尽的黑暗中，游客们纷纷离场的时候，我仿佛看见了公元十五世纪的那个黄昏，随着高棉士兵和百姓们的弃城而逃，吴哥王朝的太阳永远地沉落了。

从吴哥回到新加坡，我又堕入了荒蛮的现代化都市里。每每回想起在吴哥走过的路，看过的风景，我依然觉得震撼。虽然王朝结束了，众神远离了，但吴哥依然足以震撼每个人的心，不仅因为它辉煌的历史和已失落的文明，更因为在这里，你可以感受到时间那虚无却又无比强大的力量。