汇宗寺由清廷委派章嘉大活佛担任住持，他与西藏达赖、班禅和外蒙古哲布尊丹巴，合称藏传佛教的四大领袖。但因章嘉拥有清廷册封的“大国师”称号，地位实际在其他三人之上。 
章嘉活佛仓有两进院落，自南向北依次为：山门、天王殿、正殿以及东西两侧的配殿。山门里有两个巨大的转经轮，天王殿里供奉着四大天王塑像。
我去那天是农历十月十五，正殿外挂着“纪念宗喀巴大师千灯法会”的条幅，这可是汇宗寺每年的四大宗教活动之一，可是无论游人还是信徒都非常少，虽然根本不收门票。要知道寺庙不收门票是非常少见的，不知道是因为冬天，还是汇宗寺香火已经很不鼎盛了的缘故。但是这出奇的静谧，倒是个清修的好地方。 
汇宗寺建筑群外观比较偏向汉族建筑形式，除了正殿正脊中央的鎏金铜宝塔之外，几乎没有其他很典型的藏传佛教的建筑特色了。但是进到正殿室内，屋顶垂下的色彩斑斓的经幡、四周供奉的历代大师唐卡等等，就可以很明显地看出藏传佛教的特点了。
正殿的柱子估计也是老物，并不是一整根木头做成，而是有数块木条拼成，外面箍上几个铁箍，然后用掺了植物纤维的灰浆抹平（相当于咱们现在内墙抹灰中的麻刀石灰砂浆），最后再用大漆罩面。
汇宗寺建筑的墙身、柱子基本上都是新建的，但是几乎所有的房梁以及部分屋盖檩条、望板等却是老物。屋面也应该是新建的，一般来说地位那么高的应是琉璃瓦，可惜了那些珍贵的琉璃瓦不知道流落到何处了。这里估计文物修复水平有限，所以老物都没有做修复处理，只是直接用上去，但是这却让我们可以看到岁月在它们身上留下的沧桑。
侧殿只开放了一部分，分别是小型佛堂、办公室和礼品店。 这里蒙族老百姓很淳朴，所以喇嘛们也不像以前见过的寺庙那样“热情”。开光的小法器价格也公道，顺便向礼品店里的小喇嘛打听当天会有什么特别的宗教仪式，只是晚上会点燃一千盏灯。 
这个侧殿小佛堂背面的墙也是老物。隔壁的小佛堂的酥油灯的香味浓得令人窒息，这也是很典型的藏传佛教特点。
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