[游记]遥忆山花之旅•上篇

之所以用忆作题，是因为那些绿油油的菜花和云雾缭绕的山峰，已经日渐在我的脑海远去，要不是一张张活生生的票据为证，恐怕自己都快忘却了那段时隔不久的南下旅行。于是趁着记忆还有残存，匆匆提笔记之。

对于婺源的感情，始于两年前的一个未了心愿。作为NK历史系的实习基地，晓起村总是在每年的5月迎来即将毕业的大四同学。然而一些突发原因导致我无法按照自己预想的那样，与历史系的同学一同踏上江西之旅，虽然事后依旧交上去一篇3000字的游记，婺源——始终仅仅存活于我的梦境。

转眼工作两年，手里有了一点积蓄，在携程的大力协助下，在单位宽松的环境中，终于在三月的尾巴上挤出了五日时间，带上家人，奔赴南方。

顺利到达北京西的候车大厅，提前半小时上了车，因为是夕发朝至，黄河长江又一次在夜幕中从我们的眼皮下溜走，不得不说是此行的遗憾。

凌晨车到九江，出站小雨蒙蒙，于是三把旱伞直接转化成雨伞，乘1路到长途汽车站，搭7点50分的汽车上庐山。尽管之前听说过那396个弯道的利害，可随着车子左摇右摆地冲上山去，大客车里为数不多的乘客们接连呕吐，大姨吐了，老妈欲吐又止，我跟着电视里的人唱歌才算抑制住胃里的翻涌，下车后发誓绝不在车上吃任何东西了。

之所以在行程中加上了庐山，一是为了缓解下老人家看菜花过剩的审美疲劳，二则为了那幕电影——在庐山电影院一年到头只放一部的片子。

庐山所在的小镇叫做牯岭镇，这个名字极易让人联想到《牯岭街少年杀人事件》，听上去颇为江湖，也算是庐山吸引我的另一个原因。下车后很容易找到了大自然青年旅社，见到了和蔼的老板娘胡阿姨，因为雨一直没停，之前预定的三人间住的人还没有走，于是她让我们住进了一个四人套间，收了同样的费用。

放下包袱，辞别胡阿姨，上午10点钟，我们在旅社门口拍下了庐山的第一张照片，随即沿着山间小路开始了庐山一线游。

据说一线游是完全可以步行的，事后证明除了依靠地图之外，很多时候也要开口问问路上的当地人，免走冤枉路。一线的第一个景点如琴湖被挖空，诺大一个湖底出现在我们面前时，要不是白天，真让人目不忍视。走到花径的时候，小雨又至。与北方城市的雨不同，南方山里的雨无风相伴，只是透过浓密的树叶滴落在人的身上，空气里尽情弥漫着浓厚的泥土与春雨相融的气味，如果不是气温较低，我真是愿意淋漓尽致地淋着这小雨，无奈老人家在旁边督促着，只得穿上因陋就简的一次性雨衣继续前行。

花径之名，得于白居易，传说“人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开”一句就是这里来的灵感，里面一座草堂，和我见过的其他名人故居无所不同，名人的生平简历，油光锃亮的屋脊，历史的痕迹也许只弥留于这空气之中。往来不断的旅行团争先和老白的雕塑合影，我亦不能免俗，就这样留下一张“穿越时空的对望”。

走到花径深处的时候，大雾弥漫开来，能见度不过两三米，可以听见周围的人声鼎沸，却看不到几个人影，只是短短的一瞬之后，景色与人渐渐清晰，那种朦胧之美却始终让我回味无穷。

下一个景点锦绣谷，是一线的精华所在。这不是我的感悟，而是导游们口口相传的箴言。

在天桥处，伴随着朱元璋和陈友谅大战的典故，大雾渐渐散去，远处的山峰历历在目，仿佛历史的大幕也这样揭开，真实地向人们靠近。在主席留过影的庐山松旁边，我们草草吃了午饭，潮湿的露气让人无法久呆，一路上妈妈都在宣扬她的理论——这山里的潮气，呆久了人肯定会生病的。

绕过锦绣谷，摸过好运石，一个高约三丈的天然山洞若隐若现，原来这就是主席笔下的“天生一个仙人洞”，而那后一句“无限风光在险峰”却早已在我们行程中出现过了。洞口摆放着一个祭台，仿佛是吕祖洞宾的灵牌，没走几步一座道观映入眼帘，淡淡的香烟裹挟着庐山特有的云雾，在道旁一座石杆上，明晃晃刻着“我们是热爱世界和平的”，有点汗的说。

过了题有“仙人洞”三个字的月亮拱门，我们还碰到几个天津老乡，甚为亲切。穿过一个停车场，我们按图索骥找了一条通往圆佛殿的小路，山间空无一人，只有路上某种叫不上名字的小植物壳，充当着“导游”的角色。

圆佛殿顾名思义，外形不同于惯常的寺庙，而是圆形石房子四面围着十几层台阶，斑驳的“殿门”外加一把生锈的大锁告诉我们这里久无人迹了。继续向前，山雾再次弥漫，本就废弃多年的大天池显得更加荒芜。只是在这我们意外地发现了一个小卖部，，而通向文殊台的路旁某个公共厕所，卫生状况也出奇的好，看来再僻壤的地方竟也是有人经营的。

龙首崖仅仅作为一个拍照的景点，如果赶上我们这样的雨天，美景也枉然，在此遇到的几个驴友纷纷叹气折返了。

如果说庐山一线不费体力的说法不虚的话，个人认为仅仅指的是龙首崖之前的山路。接下来去往吊索桥的一段路，至今想起来都心有余悸。回来之后看网友说那段路有2000米，我们走——确切说是爬——了大概40分钟，按路程与时间来说都不算长的。只是一路上前无游人，后无来者，路越来越陡，有些甚至达到了接近90度的垂直台阶，我在前面开路，两位老人家叫苦不迭，不停地问还有多久才走完，直至后来自己也没了信心，把“不走回头路”的信条抛之脑后，赶紧给青年旅社拨了电话，那边说，嗯嗯，你们再走几分钟就能看到吊索桥了。悬着的心这才放下。果然，未到吊索桥，先传来人声。桥前一面“不可超过30人同时走过”的警告牌，给刚刚走下险峰的我们又是当头一棒，好在山雾在此时帮了大忙，白气笼罩吊桥两旁，至于下面是深谷还是浅滩，不得而知。豁出去了，三个人前赴后继一步一个脚印地走过晃晃悠悠的吊索桥，坐上了星龙索道的缆车稍事休息。

黄龙潭和乌龙潭，不过是两股细细的泉水，从山峰中流下，这里的人多势众与方才的人迹罕至形成鲜明对比。随着前熙熙攘攘的旅行社的人流，我们继续向上爬，这时两位老人家已经步履缓慢，加之小雨连绵，待到传说中的三宝树出现时，已然累得上气不接下气。宝树乃柳杉的俗称，被栏杆围起的这三棵树都有几百年的树龄，据说万历年间就已生根发芽，今天看来长势仍旧旺盛，树冠浓荫可惠及百余人。我们在树边的茶社休息多时，不禁遍体生凉。

坐上去往别墅区的出租车，两位老人家连声叹息，谁说庐山不陡的？！后来问过胡阿姨，才知道，过了龙首崖到星龙索道那一段路，本来是可以搭汽车的。如果是自己来，也许还可以尝试，但有了这次的经验，接下来的几天，但凡道路漫长崎岖，我们都以车代步。

从一线下来，搭车的司机不推荐我们去美庐，一溜烟拉到了别墅博物馆，身心疲惫的我们顾不上这其中是否有抽取提成的黑幕了，30元看5个别墅，也算值得。这里最让我感兴趣的当属赛珍珠纪念馆，似乎对这种名人故居的迷恋早已深入骨髓。临出门还买了本据说是国内唯一版本的《大地》，以示对专业的缅怀。

在牯岭街一处物不美价不廉的小餐馆打了牙祭，散步至庐山电影院。

这座影院每晚7点开始放《庐山恋》，不清场，意味着你想看多少遍都行只要你愿意。去的时候还早，一个貌似工作人员的大爷为我们拉开铁闸，大厅左右布满了电影主创的个人简介，从导演到编剧再到演员，其中不少已经作古。记得在携程上看驴友说过，张瑜每年春天都会上庐山看看，他就有幸遇见过一次。可惜这样的机会不是每个人都可以赶上的。

我和妈妈蜷缩在冰冷的影院最后一排的情侣座，哆哆嗦嗦地看完了这部载入吉尼斯史册的电影。影片里出现过的我们去过和没去过的地方，似乎都与之前目睹与想象的不同，虽然拍摄于20多年前，对白与情节也分明有着那个时代的烙印，但不可否认的是庐山的美景以及张瑜那一套套直至今天仍不落伍的衣裳。

特别值得一提的是，男女主人公约会的芦林湖，也曾在傍晚进入过我的镜头，虽为人工湖，却自然淳朴。碧波荡漾，远山近树，天光云影倒映湖面，方弥补了一路上只见山峰树木不见流水池塘的遗憾。

拖着疲惫的身体尤其是已经近乎僵硬的小腿，我们回到了青年旅社，在一楼的火炉边跟几个驴友聊天，碰巧一对情侣刚刚从婺源过来，那个女孩拿出一张IC卡式的通卡，指给我看背面的地图。从她那里也借鉴了不少经验，以兹后用。

商量再三，鉴于老人家体能有限和阴雨连绵的客观不利条件，我们临时更改了行程，决定第二天一早搭头班车下庐山。

匆匆24小时，只能说看了庐山美景二三成，但愿将来有机会弥补此行的遗憾，为那二线的三叠泉、五老峰以及心心向往的白鹿洞书院，也当给自己一个再来庐山的理由。

(庐山云雾)

(花径一段)

(山间浓雾)

(庐山恋影院)

(雨中芦林桥)