[游记]越柬老游记（十一）2月11-12日：琅勃拉邦

东方既白，坐上旅馆顶层花园平台，对岸廊开（Nong Khai）的灯火渐渐熄去；这个首都远比越南安静，高大的椰子树在东方的红霞中慢慢显出了轮廓，佛塔的尖顶也越来越亮了。

唤起儿子吃完早餐，7:35小巴接我们去了与来万象时的南站不同但同样混乱的汽车北站，还没有看一眼时刻表和价目表，便被引上了一辆又标记为“V.I.P.”的大巴。老挝这种“V.I.P.”大巴下层是司机和行李，上层坐人，在山路上盘旋并不舒服，且巨大的“V.I.P.”标签贴在前窗，十分妨碍视野。我的邻座是本地人，做国际旅游生意，英语很好。他告诉我：老挝、泰国同文同种，与中国云南的傣族亲缘较近，另一个血统的来源是蒙古人；这两个国家本为一体，只是后来英国人占领了泰国，法国人占领了老挝，独立后分别建国，英、法留下的地图当然偏向自己，两国也就此发生过边界冲突。两国语言几乎就是不同的方言，互相能听懂75%，现在老挝人看泰国的电视、读泰国的报纸，理解90%的泰国语言都不成问题了。老挝只有几块儿较小的平地，北部则山地为主。果不其然，离开万象不过2个小时便进入了山区，据说从这个边界过来的这条路是中国援建的，但不知的失于养护还是别的，有的路段只有路基了，车速极慢；中午停在一个叫“Bungalow”的小村吃饭，这小村以一处法国人留下的老房子命名，高踞山巅，宽大的百叶窗，通风换气，凭栏临风，漂亮极了，也雅致极了，整个色调是赭红色的，大气而不张扬，即使几十年后的今天，也不失其优势的地位和气派。

小村沿路渐高，村民羞见外人，小姑娘热情而羞怯地招呼：“Ba dai dee！”（How are you），她的家长则慢慢地劳作或休息，好像他们千百年来就这么生活着。

预定下午4点的抵达一直到了6点多钟，从车站头昏脑胀地被人劝进了一家叫做“Moung Lao”的GH，还待再了解一下别家，发现不定下来这里和别处都要订满，好热闹的小城啊！

琅勃拉邦是座山城，坐落在湄公河及其支游南康河（Nam Khan River）的交汇三角洲上，是60年代前老挝的旧都，即使迁都万象，国王也还是住在这里，只有盛大典礼才过去。1975年革命后末代国王幽死北方，这里才失去了历史地位。

老挝语“Luang”似乎是“城”，一位国王娶了吴哥的公主，陪嫁是一尊叫“Prabang”的金佛，便得名“金佛之城”。

欧美游客潮水般涌入这里，不少回头的游客变成了旅馆、餐厅、旅行社的业主，使这座山城越来越有欧美的味道，只有信徒们的布施和祷告还知道这里是老挝的古都、佛的旧城。

苗族是老挝135个民族中较大的非主体民族，多居住在北部山区，这里按人家的意愿称作“Moung”（其实我们国家也应该叫人家“蒙”，名从主人嘛。），每个夜晚小城的古街便封闭，由苗族摆摊出售各色东西。好不热闹。与会安相比，这里的改变也许更大。

小城每天最早的声音是寺庙的晨鼓，每次4下，音域低沉，知道和尚们就起来了。听大巴上邻座的老挝小伙儿讲：老挝革命后也曾禁止宗教，但民间依然故我，地方官员并未认真执行，不多几年一切恢复，现在65%的国民信仰佛教。

鼓声之后开始零星的鸡叫，待鸡叫渐趋呼应时，小城就真地醒来了。

连忙起来看小城有名的布施场景，其实这是老挝人日常的生活，10年前去西藏，很为那里真诚的信仰打动，其实在这个星球的很多地方，这是再正常不过的事情。

小城不大，30多座寺庙除了几间在湄公河对岸外，分布在古都的老城区四处，化缘的队伍大体沿着本寺周遭的街道走一个四边，便满满地回去了。布施的信众均是妇女，男人即使已经起床，也只在家门口坐地，喝茶闲谈，内容既有米饭，也有糕点。布施的过程很快，领完后念经并未见到，只是见到两支僧侣队伍相遇，其一便立定、等对方领完再反方向走过来。

住的GH正对浦西山（Phu Si）的金塔，对面便是著名的维苏那拉特寺（Wat Wisunalat或Wat Visoun），是古城香火不断最悠久的寺庙，寺内一座莲花坛是1514年的故物，显得古朴而神圣。这寺曾被黑旗军焚毁，儿子说：“希望老挝人忘了，别到中国来报仇。”哎！两家邻居之间，这些事是扯不完的，“冤冤相报何时了？”几千年里，恐怕没有谁光受气，也没有谁光欺负别人吧。

预定了下午的骑大象，便走去王宫。王宫的花园非常漂亮，规整之处仍是欧洲风格，花园小径上国王的塑像，如果不是知道，我只以为是冯玉祥，而王宫正殿内他孙子的，则活脱一个贺龙，似乎更加印证我的印象：老挝人的蒙古人种更多些，妇女也是粗壮型。

正殿是所谓法式与老式传统结合的建筑。入内发现：10小时的山路跋涉是完全值得的，金璧辉煌是不消说的，玻璃贴片的画和装饰更见出当年是豪华，法国人Alix de Fautereau在1930年代为王宫加上的壁画竟然有高更的风格，这些粗野、自私、小气的法国人在艺术上真是没得说，尤其是绘画，当然还有文学，那种细腻精致不是别的民族学得来的；佛像有一尊是母、妻伤悼佛祖的圆寂，这倒是基督教艺术中最常见不过的主题，作为佛像我是第一次看到，太了不起了！沿国王、王后的会客厅、卧室、乐队室等的外壁，挂着某位公主历险记的连环画，笔触有些微的日本风格，大约是老挝的民间故事吧，最后是各国礼品展厅，儿子针对美国登月模型评价说：“臭显摆！”

正殿旁有车库，展出国王的座车和游艇，看得出来国王喜欢的还是美国车，美国政府自然惠而不费地送了好几辆。

王宫通向两河交汇处的街道两旁分布了众多寺庙，这里寺庙大约是应对热带雨季，是多重覆顶的尖顶大斜面式，最典型的当然是香通寺（Wat Xieng Thong），被称作“小乘佛教世界最美的寺庙”，重顶最多，当然最高大，装饰不消说最细致恢弘，金碧辉煌的“生命之树”壁画十分罕见；历代国王的葬仪车是即使在布达拉宫也没见过的。

沿南康河回GH，这河其实比名气更大的湄公河更漂亮，小桥、摆渡、河心洲，在热带植物的掩映下分外可人。

旅馆餐厅的花园很漂亮，吃完饭便期待骑大象了。

一辆mini van来接，还有4个澳洲人一起。穿入原始丛林的小路，似乎是南康河的更上游。老挝河流的特点是河心有不少美丽的礁石，上覆荒草，流速极慢，想那四千岛（Si Phan Don）一定也是这样，坐在平静清澈的河边看礁石从日出到星夜的变色，便是唯一可做的事了吧？如果将来去那里已没了这种寂静呢？美丽总是愁人的。

终于到了骑象营地，远远看见大象比版纳野象谷看见的体型略大。从一个亭子状的平台跨到象背椅子上，完全是老挝传统骑大象的方式。大象很温顺，主人命令下屈膝，主人猴儿似的攀脖儿而上，儿子不消说十分兴奋，穿过丛林爬上小山，又沿布满象粪和蚊子的小河沟走进了南康河，喷水时大家忙收起相机；回到出发点，又买了芭蕉喂小象，象鼻中伸出小钩子热切等待，可爱极了。

回来旅馆去爬了浦西山。不算高，大家都在等待落日，不久坐满了人，看太阳在远山落下，是昨天在山上时知道但未登高去看的。