[游记]由西向东走甘肃[6]——天水

清晨的兰州晨曦未散，车站和马路上形色脚步匆匆。我们自然不能怠慢，在汽车站买了最近一班去天水的大巴车票，就拎着豆浆大饼的早饭继续登程。大概是昨日一整日的风吹日晒，加上一晚上糊里糊涂的睡觉，我们红着眼睛，黑着脸颊，头发纠结着乱蓬蓬的竖在头上，衣服裤子没有一处不是灰迹，鞋子抖一抖都是沙土。刚一上车便引来一堆人的侧目。我们顾不得许多，狼吞虎咽了早餐后便开始休息。此时，大巴已经驶离车站，在几个上客点转了一圈后，早就满满当当。一位少妇，带着两个娃和几包行李最后上来，结果只买到一张票。六、七岁大的小女孩只好可怜巴巴的一个人坐在走道的大行李上，两只小手紧紧的攥着两侧的座位，随着汽车左右摇晃。我看着实在不忍，正在和Catty商量要让小女孩坐到我们中间来，车后座的一位年轻警察站了出来，把少妇把抱着的男孩带去他的座位上坐，小女孩就可以坐在妈妈身上了。这一举动让全车的人都投来赞许的目光。而他自己却很自然的扮演着一位和蔼叔叔的角色，还拿出零食给孩子吃。一时间温馨的气氛弥漫在整个车厢里，在陌生人之间，在大人与孩子之间。四小时的车程被走走停停的拉长到五个小时，但是没有一个人焦躁与不安，不仅仅是因为那窗外明媚的太阳，还有这能暖入人心的西北汉子的柔情与果断。相比较上海地铁里那些冷漠的目光，匆匆的身影和疲惫的气氛。这个半旧的车厢里一群衣着并不光鲜的人们却更让人眷恋。

将将过了午饭的光景，我们便到了天水的市中心。在军分区的招待所放下行李，我们就直奔伏羲庙。其实天水最吸引我的是四十公里外的麦积山石窟。可是小小的天水城容纳了太多的传说与故事。且不说西汉武帝年间，此地因“天河注水”一举成名，因而建立天水郡，由此开创两千多年西部边陲的重镇地位。就是而后出现的一个个照亮历史之河的名字也与这小小的秦州有千丝万缕的联系——秦襄公，李广，姜维，苻坚，李世民，李白……当然还有俗称人类之祖的伏羲。在这里，几乎每一步都会有一个故事从脚下升起，每一处地名，每一座山坡，每一条水流都在历朝历代里有着自己的地位，都曾经将绵绵不绝的精彩内容加入整个民族的历史里。所以，我们决定还是用脚去丈量，尽量的去走，去看，在渭河两岸一亲芳泽，在秦州大地一睹风采。

伏羲庙就在离市中心不远的地方，也代表了伏羲在天水人心里的位置。以往的城市里，或者佛教，或者道教，占据了整个城市风水最好的位置，受人们最多的香火。可是在天水，无论是佛是道都要在伏羲的面前避让三分。这位被中国人公认为中华文明的创始者，更让那些虚无缥缈的宗教不得不排在他的身后。且不说每天人来人往的潮流，到了每年几个公认的祭祖时间，这里据说更是摩肩接踵，无立锥之地。我们随着人潮走到伏羲庙正门，一面长长的照壁在阳光下反射着光芒，一重淡淡的影子投射在大门口的一桩牌坊下。牌坊上四个大字“开天明道”笔力遒劲，而后面一重门口的“与天地准”古朴灵瘦，两幅匾额交相呼应，将伏羲于整个中华民族的地位刻画的深刻准确。走进伏羲庙，庭院里古树森森，骤然比庙外凉爽许多。我们蹭着导游听这方天地的由来。只见目所能及的古树都木轮深深，古意盎然，随处可见皆几百上千年的树龄。在正殿的前面有一株从根部就分叉的老柏。一叉几乎已经枯死，由一根柱子支撑着摇摇欲坠。可是在几乎没有生机的树干梢头，又奇迹般生出一蓬郁郁葱葱的枝叶，真是枯木逢春，颇有绝处逢生，回天转地的感觉。据说，这千年古柏本是此地一祥物。后来被雷电劈开，木焦皮枯，世人都以为它死了。然而很久以后，突然有人发现这枯木枝头又是一片新世界，也不知是此地深泽伏羲宝气，灌入枯木，再续生机；还是这古木本就习得时间灵性，自行超脱生死，才能返枯为荣。后来者在参拜伏羲的同时也对这古木表达了浓厚的敬意，用一根根红色的丝线高高悬在枝丫上，希望它能将自然界的奇迹也转化于凡人之身。

由前庭进入中间的大殿。中间供奉的正神格外的醒目。寻常寺庙里的正佛都是仪态大方，体态庄严，衣冠楚楚，容貌端祥。可是这伏羲庙的正身颠覆了我的整个印象。中间端坐的伏羲，虽然也是身材魁梧，坐姿笔直，只是浑身上下只有身上的虎皮围裙和脑门上的一顶绿叶织成的叶冠。这万人朝拜的坐像，没有佛家的万道佛光，没有道家的全套法器，只是在胸口抱着一块阴阳转八卦盘。再加上全身黝黑的肤色，长及颈部的棕髯，整一个人猿泰山。站在面前，我再仔细感受这朴素的坐像，发现虽然没有任何的修饰，却有一种本真的触动。当人们不用那些身外之物来塑造佛神时，一份简单就足够用最原始的方式打动我们。伏羲所处的蛮荒时代，本就无神无佛，他每迈出的一步，每做的一个动作，都会为人类的文明带来巨大影响。大殿两侧也没有罗汉帝君，没有侍者散神，却是十六幅古朴的画卷，记叙了传说中在伏羲的领导下人类的创新创造和取得的成就。很多耳熟能详的事迹刻画出那个年代的艰苦，也更衬托出人们的努力和智慧。古人茹毛饮血，伏羲氏率部族尝试了多种当时先进的生活方式。我们可以称之为改革，或者创新。其实有一个新的点子并不难，而难的是付著于行动，更难的是推广而泽被众人，难上加难的是取代旧习，生成新规。我想这才是伏羲庙于我们的意义。

伏羲庙不大，转完了一圈，我们便匆匆离开。江泽民所题的“羲皇故里”四个大字依旧闪闪生光。可是那尊古朴的塑像才是我们印象里最深的画面。除此之外，我们意外从导游嘴里听来一句话。一个小导游在那株千年柏树的边上说过，天水还有一株比这里的还老，现在正在城南的南郭寺里。Catty和我是属于一丝一毫都不会放过的人。这句话说得我们心里顿时痒起来。在那一瞬间我们心里都已决定，只要有时间，南郭寺是一定要去一趟的。

出了伏羲庙，正碰上天水旅游局在搞宣传活动。我们免费拿到了天水旅游地图。铺开一张大地图，里面密密麻麻排满一个个诱人的景点。我们一路走着一路看，口水流了一路。如果能在天水待一个星期，我们也一定不会闲下来。当然想归想，我们的脚步不能放慢。走过一条街，再拐一个弯，我们就来到城里的另一处神仙所在——玉泉观。

这里地处天水城中心偏北。在较为平坦的渭河冲击平原上，有一处小山坡。大概高出地面百来米，却占城里一个制高点。这便是天靖山。玉泉观就依山而起。与北方大多道教胜地相仿，这里也是全真教从元代遗传至今的。当年极盛时期的全真弟子，由丘处机至下便广播于中国大地上，四处寻找灵山宝地，以便广传道教。这块临水依山的宝地是丘处机的弟子梁真人发现，觉得树木茂密，山泉潺潺，便初建道观。佛教自称所选的佛光普照之处是道场，梵宇，精舍，古刹，都是寻常屋舍。而道教称他们的精选住所为洞府，仙境，福地，俨然早已超越了人世间，灵气款款，非寻常可及。这点在玉泉寺也颇有体现。外面看这山，不高，不秀，观门也不高大，一个四合院的大门也几乎能够抵上。可是进入观内，却是另一重天地。这里曲径通幽，有参天林木，有飞架石桥，有通天长阶，有不涸古泉。洞府有深浅，磨杵婆婆临道而工，九天玄母端坐深宇。一侧有五路财神擒锏，一侧有关武星君提刀。至于人间道家始祖老君圣人，则在盘山小道拐了不知多少个弯后的峰顶闲看人间。初次来这里的人，很难分清哪里是殿，哪里是廊，有几座圣君，有几窟神府。我们只是顺着指示牌在林间游走，穿过一间间幽暗的神邸，耳边不闻宣道苦吟，只有空山鸟语；眼前少有参拜信众，皆是缭绕香烟。我们不得不佩服这开山梁真人的眼力，能在芸芸山川中，独选这么一小小福地，然后又能经营成如此清幽模样。可惜，观中国道教文化，自全真以后日渐式微，且随封建社会远去，根基己伤。全然没有当年老子五百道德经，庄子脱凡醍醐之语的飘逸与豁达。世人更难解大道之衷。成仙得道固然诱惑，修行却是此生应为。都说道教修此生，佛教修来世。只是众人都在此生中混沌懵懂，修为成为欲望，虔诚化作形式，道也就这么远去了。

由于心里还系着那春秋古柏，我们在玉泉观没有多停留。在观内走马观花一圈，又在观门口一家小小的院子里参拜了一尊药师佛，便离开天靖山。其实那尊药师佛的出现很让人诧异。本来佛道不同路，很少在道观附近有大的寺庙。可是这玉泉观门口有好几处似乎藏教人家的院子，挂着经幡，敞开着大门。我们被吸引进去，只有一间小小的殿堂，供桌放在屋外檐下。里面黑黢黢的只看见披黄的佛像。主人来了，告诉我们这是药师佛，主生老病死，起死复生的。我们借屋外光看，佛像是藏传的模样，但是到底是一个家供的神佛还是原有藏庙体系的一部分，就不得而知了。在院子里那大如藏獒的鬣狗咆哮声里，我们撤出去，继续赶路。

这时已经是下午四点多。西部即使天黑得晚，也是日西而落的时分。我们怀着侥幸的心理，跳上一部出租车，告诉司机以最快的速度去南郭寺。这是一次穿城的旅行，也是一次和时间的赛跑。我们不知道那里有没有关门。而且我们都是衣着单薄。一旦太阳下了山，或者如天气预报里所说下起雨来，我们就要在冷风里瑟瑟发抖了。只是，那株近三千年的古柏实在让我们无法拒绝去小小的赌一下，或许我们真的能一睹他的风采呢。带着这样的憧憬与期待，我们穿过渭河，驶过闹市，终于在河南侧的一片山峰下停住。司机说，这就是南郭寺。可我们仰望这所在，只有长长的山路，看不到片瓦只檐。南郭寺在哪里？有个摆摊的小贩子用手往上指着—— 爬上去就是了！

南郭寺在天水城南，北面渭水，南靠慧音山。旧称妙胜院。可是这寺并不在山脚下，而分为东，西，中三院。现存的主体就是在山坳里面的西院。弄明这情况，我们立刻就追着落日进行新一轮的暴走。山里青松翠柏，清泉浅浅，风景很是宜人，但是山林小路都隐匿在这密林之中，让我们不知道哪里可以行走，哪里是绝径。于是我们只能顺着车行道一路狂奔，也无暇于路边的农家菜馆，歇脚凉亭。终于在山路十八弯后，于林深之处看见南郭寺的大门。一路小跑上长长的石阶梯，迎面是一块大石，上面舞龙飞凤的四个大字——陇上古刹。对面是端正的山门，嵌着“南郭寺”的蓝匾接着米芾的手笔“第一山”的前殿正额，正是开门见山，开题点睛。这时已经是下班时分，大多数游人早已悠哉走出公园寻一个舒适的晚宴之所。我们也得以在一片寂静的气氛里独自欣赏。天色开始慢慢暗下去，只有一抹夕阳的余晖还浮在屋角檐脊上。寺内悄无人踪，树影婆娑，凉风阵阵。所有的大殿都已经上了铁将军，但我们已经无所谓这里是禅是道，是如来是燃灯。这片天地只有砖瓦，只有枝叶，只有我们。转过正殿，中庭当间便有一株大柏树，模样与伏羲庙的分外相似。都是一根两叉由土里便分的很开，一叉上面枝叶繁茂，一叉上面几乎枯尽，只有梢头还有些许生机。这便是春秋古柏。据推算，树龄超过了两千五百年，没有人知道是谁识得菩提，留下慧根，也没有人知道是谁观遍沧桑，植下千世之缘。更奇特的是，一叉老树已经中空，仅存的外茎包裹着一颗朴树。这天生地配之孕育，百载千年之相依成就了天水八景之一的“南山古柏”。后人如何附会的凑出八景我们毫无兴趣，只有依旧耸立的古柏，该是在等着那些懂得佛心之人共赏清月的。

由中庭往偏殿走去，穿过一道月门，有一条浅浅的青竹相伴的石砖路。路面青苔点点，路旁野草依稀，将这寺院的幽静更弥漫至整个空气中。小径尽头豁然开朗，有后人所筑杜工部浮雕一排。安史之乱后，杜甫避乱离开长安，曾在天水客居。在南郭寺所在的慧音山间偶见一泉，清澈可人，便有了天水人为之骄傲的几句赞美诗——“山头南郭寺，水号北流泉。老树空庭得，清渠一邑传。秋花危石底，晚景卧钟边。俯仰悲身世，溪风为飒然。”南郭寺因此闻名天下。清代时，这里稍有颓败，被清廷改为杜少陵祠堂。祠堂今安在，只闻清泉声。无论杜甫如何赞美这山，这水，山依旧不改颜色，泉水依旧淡泊清渠。不知不觉，我们在寺里待到夕阳西没之时。所有的寺门都已经关闭，我们才慢慢的下了石梯，来到寺外。刚才暴走的汗水早已被凉风吹干，快速的心跳也早已平静，我们突然觉得心下一片宁静和淡然。慧音山，妙胜院，果真是得慧根而妙不可言嘛？！

走到山口，天色已暗，老天爷也不失时机的下起雨来。天水得名为“天河注水”。终于在晚上，让我们感受到天河注下的甘露。劲风沿着渭河刮过整个街道，清凉的秋雨在头顶，在脖项，在身上不断的轻轻触上，又急急弹开。似乎在跳舞，似乎在游戏。我们可不能让仅有的行头被这雨淋个透湿，只有匆匆穿过雨幕，跳上公车，往回赶去。这一个下午的暴走，让我们迫不及待的在小吃街狼吞虎咽一番。吃过晚饭，雨基本停住，街道上面湿漉漉的，还留着很多雨后清新的味道。城市在雨后散发着一种古典又不失朝气的美丽，让我们流连于灯火点点的街道上，走了一圈又一圈……

次日，一夜的小雨让清晨格外凉爽舒适。国庆长假的第二天，大多数人享受着家里的温馨，整个城市的街头空荡荡的。昨夜的熙攘人群似乎是热闹的海市蜃楼，一瞬间消失在褪色的夜空里，让一切在明媚的晨曦中重新开始。我们在街拐角的小吃店提上两袋热豆浆，几个茶叶蛋，悠闲的往公车站走去。今天我们只有一个目的地——麦积山石窟。

麦积山离天水城有三十多公里的路程。我们在火车站转上去麦积山的游览车，一个多小时以后，才踏上麦积山的地界。这里属秦岭余脉，山山环抱，岭岭相连。唯独到了小陇山附近，突然有一座山峰突兀而起，在植被密集的群山间十分显眼。山峰状如麦垛，被本地人称为麦积山。如果没有石窟，这里顶多是一座无人关心的险峻山峰。可是不知何年月什么人开始在山崖上开凿石窟，修建佛像，便一发不可收拾。自北魏以降历朝历代都有人不断的开凿不同的石窟，石刻，如今竟然密密麻麻的遍布山体。而且与其它的石窟相比，麦积的石刻都在山崖高度数十米甚至五十几米的高处，如果不用长梯加上凿在山体上的栈道是无法企及的。这便成就了麦积山石窟险峻与秀美并存的环境，也是其它三大石窟无法比拟之处。

从旅游车上下来，我们才发现入口处已经是人山人海，游人如织。看来，不是街上的人太少，而是大多数人已经在自己的目的地享受欢乐了。进入山门，沿山路步行。山道盘旋，游人如织，连上山的游览车都鱼贯而行。路两旁树高林深，秋草茂盛，有巨石如虎，有清流似蛇。四周翠峰叠出，薄雾起伏；前路曲折逶迤，柳暗花明。沿途鸟鸣虫跳，空中风浅云清。一派初秋景致，大约三里的山路，走得人心旷神怡，遍体舒畅。然后在一个上坡路的转弯口，麦积山主峰移入眼帘。远观麦积，山体峥嵘，果然状若麦堆，由于常年的开凿与侵蚀，除了峰顶的几丛树木，其它地方都赤裸着坑坑洼洼的石体。无数山上冲刷下来的雨水痕迹画出深深浅浅的虎皮纹路，更让这山显得沧桑与威猛。加之半山石窟洞洞相连，隐约香烟缭绕，依稀巨佛现影，不愧是佛国胜地，石窟魁首。顺着人流，我们来到山脚下。褐色的山体犹如一段饱满的大拇指尖竖在绿色的山中。像是佛的印证，或是神的指引，高高的指向天际。贴着山体架设的栈道就是蚀刻在拇指上的指纹，曲曲转转，将整座山难以解释的纹理清晰的呈现在每一位访客的眼前。

步上栈道，我们的麦积石窟之旅才正式开始。与敦煌莫高窟管理方式类似，这里也是将大多数的石窟锁起来，留下一些具有代表性的给游人观看。但是锁上的不是敦煌的铝合金门，而是一扇扇有隔木门，或者铁栅栏，铁丝网。因此，虽然很多窟并不开放，游人还是有机会一窥究竟的。只是两样工具必不可少——梯子和聚光电筒。由于栈道的位置无法顾及洞窟不同的高度，有些木门比人还高，没有梯子爬是不靠谱的。所幸管理人员体察到游客的难处。不能每个人都扛一支梯子上山。在大多数难以看到的洞口前都有一架小小的木梯。有了木梯，这里却受山体所限，所凿的洞窟都是洞口很小，窟内较广的罐口洞，里面都拉上电灯很有难度。从外往里看，往往是一团漆黑或者只有模糊的人影。这时，我们在敦煌买的LED手电就派上大用场，在别人两眼一摸黑的地方我们可以用淡淡的光找出别有的洞天，深藏的曼妙和隐匿的微笑……

在莫高窟，我们更多的看壁画，在其中寻找飞天，反弹琵琶。在麦积山，闻名天下的是这些石胎泥塑，和各式雕像。之前看麦积的介绍，几个洞窟非常有名，如四窟，五窟，四十四窟，六十二窟，七十四窟，一百二十七窟，一百三十三窟……皆有绝美塑像。而更惊喜的是，由于国庆，有些洞窟被打开了，很多平日不给走的路也开放出来，让不少平日鲜得一见的珍品都一扫往日积尘，再现昔日神斧天工，流彩溢光。可惜早年毁损的洞窟也不在少数。如今，这些雕塑能看到的以北周，北魏，西魏和隋唐为多。雕塑的技巧呈现不同的风格，形容与体态也都别有特色。以个人而言，我偏爱五胡乱华时，十六国时期的雕像。不仅仅是那时候佛教在中国第一次如此兴盛，更多的是那时候的形象纤长顺美，佛与人是那么合契。而佛像面部的表情更豁达与平和，让人心生羡慕又深感平宁。

于是在麦积山这些北魏，西周，西魏比比皆是的洞窟里，我目不暇给，流连忘返。四十四窟那无可模仿颇具佛性的微笑是其中的代表。但其它洞窟中体态修长，细眼修眉，长颈瘦肩的雕塑无一不是精品。独面他们，我不得不重新审视这些胡人对中原文化和社会的冲击。他们在破坏，整个社会，秩序，道德，原有的平静。但是他们也在塑造，灿烂的文化，多样的历史，革新的制度。而更丰富的则是隋唐塑像。其中隋代的修美，唐代的丰腴。以第四窟散花楼的七佛龛，第五窟的牛二力士为代表，皆独一无二，世所罕见。在其下更多洞窟，我们用手电照入黑黢黢的小窟，眼前呈现的是一张张独守千年的面孔。看不见任何的焦急等待，看不见任何的绝望失落，看不见任何的悲戚麻木。即使被沧桑洗刷得面目全非，被尘世消侵得斑驳无彩，那大度优雅的身姿和永无更改的从容，才是这麦积山笼罩的天水烟雨之魂。

我们不是研究石窟艺术的专家。在一路蹭了无数导游之后，满脑袋也装满一堆奇闻轶事和基本术语。但这些对于我来说一点都不重要了。从九三年跟随母亲走访龙门石窟开始，我便被中国石窟文化这种结合佛教文化和各朝历史生活的艺术深深吸引。那时起，我便有这样的梦，访遍中国四大石窟，去感受，去品尝，去追求完美。此后一个人独闯大同，膜拜着赵武灵王，走访云冈石窟。此次，时隔六年后，毅然踏上丝绸之路，终于在今天了结这桩心愿。依稀还记得龙门石窟在水边的清瞿和中央大佛的挺拔；云冈石窟在武州山崖的浑然天成与凝重厚实；莫高窟在敦煌鸣沙山崖里的深闺藏娇和艳丽生辉。而麦积山已经超越我的预期。我们在上下攀登，俯身，掾梯，仰头；我们在四处寻索，探视，瞭望，细究。我觉得自己不是游客，不是旅者，是扒梳着整个石窟的主人。我知道这里对我的意义，在自己的脑海里比较，综合，揉杂，汇总。我要把这里每一寸肌肤都抚摸过，然后为自己的梦划上那个最后的句号。我们用淡淡的灯光照亮了那些黑暗的洞穴，照亮一具具生动的姿态和面容，也照亮着自己心里梦里那些未被泽被的角落。我知道依然会有很多遗落和遗忘，便只想尽可能的去做，去看。麦积山的崖面上有两处各三尊佛像可以在山脚遥望。我觉得他们代表的是开始和结束。刚上山时，迎面而来的三尊佛让无数人为之赞叹。视觉的冲击如此强烈。而后沿山壁行走，发现还有三尊于山侧面，形容更加圆润饱满。待下得山来，再远观之，视觉的触感平静了很多，取而代之的是淡淡一笑，而后遥遥远望。这一切是那么相似。在接近龙门的一刹那，我被伊水边的一切所倾心，带着激动种下梦的种子。而后多少次我以为这些梦都已经散去，不会再有，可是终究在这一天让它圆满。原以为会澎湃的心非常的平静。这忽然一刻的心境安宁，难道便是这四大石窟给我的究极意义？！

望着麦积山的远去。我异常轻松的哼着歌曲，乘风而行。佛耶，俗耶都抛著脑后；愿望，期待也化成过往；终点，起点都已然消逝；昨日，今日终镜花水月。与其留恋而迷失，不如就此归去!

麦积出来，已过午后。稍微垫些东西进肚，我们就赶往车站。下午的火车又晚点了，赶到兰州时，早已华灯遍地。行走于张掖路步行街，我们感受着省会的大气。当我们托着疲惫的身躯回到宾馆，发觉四周一片寂静，而天空清月一轮。这正是八月皎皎明镜，中秋皛皛银盘。多么美好的一段假期，在山水驰骋之际，还有千里共蝉娟的景致。便是清凉的夜也变得格外雅致起来。我们对窗仰望，月光洒满屋子，再慢慢将我们全部包裹起来。明天是此行的最后一日，今晚就沉浸在这月光的浴池中，不要自拔了吧！

(伏羲庙)

(玉泉观)

(南郭寺)

(麦积山)

(力士)