[游记]三个星期的欧罗巴（之佛罗伦萨）

意大利 佛罗伦萨（Firenze）

10月7日，晴。

清晨，坐了一夜的火车，当然是二等车厢的卧铺，否则要散架的。坐德国（DB）的车要比乘坐意大利的火车价格要贵出很多，再穷家富路也得算着花子儿。

出来车站，眼前还是八年前的形象，简约，道路依然是整洁的石板路，当然比不上德国的干净，好像没什么发展，哪像上海火车站，一眨眼功夫，翻盖了好几回了。

由于没有预定宾馆房间，所以下车后首要任务是找房。否则，拖着行李家伙玩也实在太煞风景了。

孩子他姨是说意大利语的，我们一行就全仰仗她了。找了几处地方，价格在我们的感觉中认为都有点不靠谱，无奈她“老人家”还不是属于那种能够侃价杀价砍价的主……让她靠边，孩子用英语德语轮番在新觅的一家宾馆磨蹭，硬是从180欧/4张床位整到110欧/4张。窍门在于：一装穷学生，二用现金。欧洲经营者在别人刷卡消费后就必须上税了，但是在以现金作交易时则可规避税收，不傻，尤其是意大利人。

安置好房间床位，经营者的父亲好像也羡慕这一家出来旅游的幸福，也套上近乎了，与我们交谈甚欢，意大利语、英语、法语串着说，还拍着胸脯向我保证24小时提供我沏茶用的开水。

不能在此劳神，游览为准。

孩子他姨曾多次来此工作及旅游，最长的一次近乎6个月，对景点真的熟门熟路，还能像个导游，为我们介绍有关的故事和传说。

虽然我也曾来过，但是兴奋依然。重温旧景，记忆的库存还是将许多场景再现。

曾有人把这叫做“翡冷翠”的，想象力还挺丰富，愣是把一朵百合花整成了颇有艺术味的首饰品。

她一度成为意大利王国的首都。

坐落在阿尔诺河（Arno）河谷一块平川上的这座历史名城，有着许多神话色彩，仅从文艺复兴的三巨头达芬奇、米开朗基罗和拉斐尔那里，就流淌出千姿百态的传奇。

罗马人的牛可以从原始时代开始吹起，佛罗伦萨人把牛从文明时代开始吹起，两座城市互不服气互相较劲。我的感觉那就是：罗马城大气古典豪放，佛罗伦萨城潇洒精致细腻；14世纪前后是个分水岭，共同的特点就是都风情万种，与巴黎以艺术为借口遮遮掩掩的不一样，罗马佛罗伦萨等更直接更直白。

这次，我们没上山从米开朗基罗广场（Piazza Michelangelo）上俯瞰全城，有点遗憾和失望，因为上面有大卫的全球最大雕塑；尽管市政广场上也有此雕塑作品。关键是女人们偷了懒，也许是她们被一夜的火车给闹的。

我们自己的游览路线是：主教堂（Duomo或Santa Maria del Fiore）、乔托钟楼（Campanile di Gioto）、圣.乔凡尼洗礼堂（Battistero di San Giovanni）、市政广场（Piazza dela Signoria）、老宫（Palzzo Vecchio）、乌菲齐画廊（Galleria degli Uffizi）。

一些地方，比如：天堂之门呐、大卫雕塑啊，等等，文人墨客已经都介绍的烂了，我的观感从五百年代大厅（Cinquecento）而来，天花板和周围墙上，精致的绘画让人目瞪口呆，脖子不作些保健活动那就一直鲠直地后仰着。我不知道该怎样形容这些画，这段历史的内容也一无所知，反正，各色人等、战马车驽、城池村镇，绝对写实不是抽象意念的作品，没的说。在画布上就已经很不容易了，整上墙壁和天花板，那就真是了不得啦！

好天气、好景致、好心情，嘁哩喀喳狂拍一阵，晃上维琪奥桥（Ponte Vecchio）。每座有河流穿越的城市都有一种灵动，河水带动了两岸的文化，造型各异的建筑，联想到日新月异的上海滩。来回走了好几回，遐想着但丁穿着那个年代的服饰邂逅心仪女子时的神魂颠倒……闲着也是闲着，随着家人把桥上家家店铺都逛了个遍。亏得孩子不是女娃，否则兜里的银子早就花花地出溜没了。大多女孩架不住桥上商铺里商品的诱惑，恨不得都买点走。

独独这座桥在二战中居然没有被德国人炸毁，其他几座都是在战后按照原样按旧重建或重修的。这是一座造型典雅结构坚固的三孔拱桥，两侧成行的小屋为其特色，据说游击队员们曾利用这些小屋传递情报打击法西斯。这点我倒没看出来。

当我再次徜徉过横卧在阿尔诺河上的老桥，走在前往皮蒂宫（Palazzo Pitti）的途中时，被街边类似上海当年华亭路的流动摊贩的景色拽住了脚步。知道佛罗伦萨对文艺复兴所产生的历史作用，但不知道作用居然会如此之大。复兴三巨头之一的米开朗琪罗怎么也不会料到，其伟大的雕塑作品的隐私部分会被移植到这条卖12.5欧元的裤头上面。

明白什么是花城了吗？号称是一个古老的、纤弱的城市，《十日谈》人文主义的发源地。咳！就连裤头的绘画……买了送给谁谁敢穿哪，大庭广众自不必说，在间隔那么近的小区宅子里，也不见得有那个胆呀？偶遇一偷窥的，还不“绯”常有事呐！琢磨半天，也没想好购买后将此挂在家中的哪一方位作为艺术摆设。

罢。

看看建筑就已经可以让人目瞪口呆，这些都是在12-13世纪建造或重建的玩意，跟咱国家土木结构的还就是不一样；柱、廊、厅、拱、顶，……

绕了一圈，我们顺着河的南岸从格拉齐桥（Ponte Alla Grazie）上返回。

下午的阳光，从毗邻房屋的间隔或缝隙里直射而来，和煦的秋风吹拂的人懒洋洋地直犯困，喝了咖啡也不行，毕竟坐了一夜的车，回酒店休整打盹，以利夜间出没觅食后继续。

晚间，吃过晚饭后，凭着N年前来过的印象，边走边看，穿过依旧喧嚣的市政广场、跟弯弯绕似地在庭院幽静的窄巷和有年头的石头屋的曲里拐弯中，来到了有昏暗灯光照射下的但丁（Casa di Dente）故居。依旧如前：一样的寂静一样的肃穆一样的让人起敬，一尘不染。《神曲》！不像在人间，好像在天堂。

(街头的酒吧)

(市政广场（piazzadelasignoria）局部)

(贴在桥上的店铺)

(谁敢“以文艺复兴的名义”去穿)

(圣乔凡尼礼拜堂、圣百合花大教堂和乔托钟塔)