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[游记]介休----五彩的琉璃 |
| 2010-07-11ctrip.com |
| 去介休是想去看那里的张壁古堡，一座经过很多的考古学家、历史学家、建筑学家多番考察论证至今还无法确定建造时间与建造者的充满无数谜团的古代建筑，一座还未被大量游客们侵入的地方。到了介休才知道，这里居然还是寒食节的起源地。寒食节是为纪念介子推而设的节日。相传，春秋时晋国人介子推与重耳流亡列国，介子推割股肉供重耳充饥。重耳复国后为晋文公。介子推不求利禄，与其母归隐绵山。文公焚山以求之贤，子推坚不出山，抱树死。文公葬其尸于绵山，修祠立庙，并令于子推焚死之日禁火寒食以寄哀思，后相沿成俗。也因此，山西介休绵山，被誉为“中国寒食清明文化之乡”，每年举行隆重的寒食清明祭祀（介子推）仪式活动。 介休市政府在新建的火车站广场立了块石碑，上面有冯骥才题写的“中国寒食清明文化之乡”。民间一直有“5000年文明看山西，3000年文明看陕西，2000文明看河南，1000年文明看北京”等等的说法，但这些数据和省份却不是一成不变的，随着一些省份各自的需要不断变化着，所以好像到现在也没有一个明确的说法。但不管怎么变，排在前面的永远都是山西。那些年代久远的建筑和同样久远的文明遗址发现，以及各种各样关于人类起源的传说和各种各样历史事件的发生地，都让山西无愧于文明始源的称号。到了山西没有一定基础的历史文化知识，是玩不转山西的。到了这里才知道自己是多么的无知，山西的历史太丰厚太深远了。介休的物价之低让刚从平遥过来的我们有点“受宠若惊”。首先是入住的宾馆，面对火车站旁边是繁华的市中心，位置可谓黄金地段；挂的是三星的牌，房间面积却跟五星一般大，设施卫生也都很不错，收费却只是沿海二星的标准。这是宿，食就更低了。一大碗有肉有菜的手工面四块钱，我们两个人一餐吃了两种不同口味的8块钱，已经撑了；一斤牛肉或者羊肉的水饺40个13块钱；一斤腊驴肉30块钱；到一家连锁店的快餐店吃饭，各种各样的凉菜每盘3块钱，一大碗有很多调料的桃花面6块钱，南瓜小米粥免费不计碗随便你吃到饱为止。从这里开始我们才真正地尝到了山西的美食。在平遥因为是旅游热点，不仅价格奇高口味也不怎么样，很多都是糊弄游客的。介休正在进行大规模的城市建设，大风起处尘土飞扬，我们却没有因此停止我们的脚步，稍作安顿后我们又迈开了双脚。这次要去的地方是山西三大名楼之一的袄神楼，据说是鲁班亲手设计的。在街上问了几个本地人都不知道介休有这样的地方，最后居然是一位年轻的女警察为我们指明了方向。原来当地人叫的是别称的玄神楼而不是挂牌的袄神楼。按照那个警察所说的位置我们大概又会有来回8公里以上的脚程。从火车站直走后右拐沿着南沿河直走到北沿河再右拐到体育路，站在路口远远地看到一个颜色鲜艳的寺庙建筑式的琉璃屋顶，心里一动，难到我们走到后土庙了吗？可是书里面关于两个地方的位置标示是后土庙在介休市区西北角，而袄神楼却在东端呀？疑惑地走近前去，果然是后土庙。介休的后土庙是为祭祀后土娘娘在北魏时始建的。后土娘娘是掌管生育、大地、山河的女神，历代帝王多有祭祀，并享有同玉皇大帝同样的规格。后土庙的特点在于她的建筑，也就是琉璃艺术。在古代介休的琉璃制品曾是唐朝首都西安、明清首都北京皇家建筑的主要材料。但公认最好的琉璃制品还是介休后土庙的。山西人没把最好的制品上贡给皇室，而是留在了自己的土地上。后土庙的琉璃上描绘的不止有精美的珍禽异兽还有一些普通的水果、动物等。更难得的是色彩丰富，有紫、白、黄、绿、蓝等十几种颜色。古代制作颜色的原材料都是取自自然的颜色，不像现代的人工制色，所以在历经几百年后的今天依然能保持最初时鲜艳的色彩。现在的后土庙除了一些大型的祭祀活动外，已经没有多少人会注意到她的存在了。我们去的时候只有我们两个游客，门票一张10块还有免费导游一路讲解。跟其他动辄几十上百的门票费加跟门票同价的导游费相比，我们可算捡了便宜了。离开后土庙后再回头看那屋顶时，在夕阳的照射下，最高的屋顶呈现一片鲜活的灵动，突兀地独立在一片土灰色的民居屋顶之上，缤纷地张扬着，有种鹤立鸡群的不协调与孤独。跟后土庙的导游小姐确认了袄神楼的方向后，我们继续往城关大街走。城市的痕迹越来越浅，北方乡下的痕迹越来越深。一排排低矮的用土夯实的老房子，外墙大都已脱落，墙头也已有不少的坍塌，墙角磊着山西自家的特产煤块；狭短的小巷，一切都是灰头土脸的，就连房间里睡觉的炕也是布满了尘土，好像很长时间没睡人似的。倒是房前屋后的香椿树长得很是茂盛。经过一个幼儿园再经过一个由公园改造成的小学后。袄神楼终于出现在我们眼前。袄神楼的始建年代跟张壁古堡一样都属待考，因其设计独特、结构精巧而和万荣县的飞荣楼、秋风楼被并称为山西三大名楼。袄神楼平常因为游客稀少，所以大门都关着，里面有一对老夫妇在看管，叫了门后才给开门进去。老人很和善，在交了10块的门票钱后我们自己上楼参观，整座楼高三层，分左右两个楼梯口上下，最高的一层建有三面相连的走廊，有点像跑马楼的格局，不知道为什么最后一面没有打通。袄神楼属木质结构，有文字记载的最后重修时间是清乾隆年间。按照建筑学的理论，木质结构的房子要30年一小修50年一大修，否则就会损毁严重。可是从乾隆到现在也有几百年了，袄神楼的主体结构却基本保存完好，踩在裸露在屋檐下的回廊上，开始我还有点担心，结果是走了一圈下来，证明不但结实而且牢固。不知是先人们的技术水平高还是因为北方的气候干燥得以让古老的建筑保留了下来，或者两者都有吧。三楼的正厅中间供着文曲星，古代山西的重教传统无处不体现。转完楼上我们又跑到楼下去远观屋顶的琉璃。毕竟同在介休，所以这里的琉璃跟后土庙的一样色彩缤纷鲜活灵动，只是规模小了点。站在空旷的院子里，我们连连惊叹，最后相视大笑，两个人非建筑专业的门外汉这一路跋涉看的却都是建筑。我们惊叹于山西的古老建筑数量之多、年代之久远、结构之精美，还有那么多的唯一和仅存。全国现存的四座唐代木结构建筑都在山西；为什么山西有关方面对这些文物都没引起足够的重视呢，难道这些祖先偏心独留给他们的遗产在他们眼里比不上一座座矿山吗？难道要等所有的资源采干用尽才想起这些遗留吗？可是这些已经历经了无数风雨的建筑还能等待多长时间呢？山西不应只有煤矿还更应有饱含文化底蕴的历史文明。而后者因具有不可替代性更该得到珍惜。回到宾馆，躺在床上像死了般。长期的徒步行走，加上几次在森林里的摔伤，使我可怜的腰剧烈地酸痛。这就是自由的代价吧。 |
| 转自:http://destguides.ctrip.com/journals-review-d167-r1300515-journals.html199阅读 |
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