[游记]上海滩游记之苏州河

上海，一个以超级高楼著称的城市。

在这些超级高楼的谷地，流淌着一条叫做“苏州”的河。

上海滩的一位文人说：“她富有且风韵万千，她瑰丽且长袖善舞。”另一位却说：“在这阔气的都会里，她是以前的一个穷亲戚。”

越来越多的女主角从桥上跳入苏州河。

依萍看到桔色的晚霞染在黛青色的石门库屋顶上，钢筋铆成的外白渡桥，泛出醉人的光亮；牡丹却看到破旧的船、屋，晃荡的灯影，走私的伏特加，还有娱乐场所的纠斗，以及一扇破窗户里一对男女正在争吵的身影。

当传教士Guetzlaff坐着第一艘洋船来到上海，苏州河便真正开始了她孕育一个近现代城市的使命。从那天起，以西藏路为隔，她的一半脸映着花花世界，另一半脸刻着风雨飘摇。繁华和落没都到了极至。

就像《苏州河》里那个低沉的男声所说：这条河会让你看到一切，看到劳动的人们，看到父亲和孩子，看到友谊，看到孤独，看到美人鱼，看到一个女孩从桥上跳下苏州河，看到一对恋人的尸体被警察拖上来…

苏州河仅仅是一个虚幻的象征。

上海人提起苏州河时，往往会泛起莫名的情绪——没有值得骄傲的色彩，也没有轻蔑的口吻。毕竟是一方水土养一方人。多少年来，苏州河给上海带来的恩恩怨怨，足以完成一部色彩斑斓的地方史志，在黄褐色的页面上泛起金绿色的惆怅。

苏州河的前身是吴淞江，是一条通海的大河，也曾一片波涛，百里浩淼。岁月的沉积使其风涛偃息，终于成为一条静静的支流，让所有撩人心绪的历史变的面目全非。

但苏州河的现实存在，却使多少上海人为之魂牵梦绕，带着三分留恋和七分犹豫，枕着夕阳下的粼粼波光渐渐老去。

苏州河水由西向东缓缓流入黄浦江，而上海的都市化却是从东面的河口开始的。自然与社会的逆向冲击，使苏州河不仅仅成为上海工业化和都市化的象征，更重要的是积淀了上海人与众不同的性格。河边曾经的农田、湿地、芦苇，一点点地被参差不齐的洋楼、厂房和商铺所蚕食，于是上海人很快就在物质世界和精神领域的双重困惑中，找到了腾挪自如的生存法则。西方世界旺盛的生命力和侵润性，以强悍的姿态从海口向内陆前进，却被弯弯绕绕的苏州河销蚀成面目全非的都市幻境。

苏州河是一种象征，是日落时分那一片波光里永远无法参透的禅意。没有分明的节奏，没有一成不变的旋律，也没有连贯的情节。苏州河是一抹若即若离的光影，和你须臾不离，却又不知流向何方...

4月的上海，漂着很冷的雨。雨湮入苏州河，一丝涟漪都没有，岸上的人却都打着伞。

四川路桥下的河坝上，一对中学生恋人正在热情拥吻，书包和自行车斜倚着整整齐齐的马赛克护栏，显得落寞、无聊，还有尴尬的故作自然。

南苏州路靠河的一边，显出这个城市气派的滨河景观路断断续续修起，绿化带中香樟新培的土还没有长牢，腊梅却已在最灿烂的那一刻凋亡。

北苏州路上，挂着各地牌照的小型货车在路边接踵而停，没几步就是一个满面风尘的人，忙碌着装货卸货。包装壳扔的满地都是，这个城市中所有收垃圾为生的人，便不失时机的前来“淘金”。

苏州河，一段文明，一段历史，一个精神的寄托。作此联想的人一定还有很多。当以徒步来靠近这条传说的河流时，便流露出了某种虔诚。这条窄窄的、静静的河流与高大、喧嚣的上海丝毫不符。她在高架下静静的流淌，坐在车中呼啸而过的你根本无法亲近她。她从你身处的摩天大楼下悄然滑过，相距咫尺的你却无法觉察她。这距离终于幻化成一个美丽的期待，期待中有风花雪月，还有“东方水都”的世界之梦。

苏州河并未做出回应。当你真真切切面对她时，却发现她静默着。在她身上最突出的不是历史，而是各式各样的现实。

在物欲膨胀的上海，更多人宁愿把苏州河看成是一个梦，去填补他们精神世界中最空虚的部分。苏州河，宁愿用它的流水刷新历史，还是宁愿成为历史的稻草呢？一个外地人是没有发言权的，而对于苏州河的了解，大多数上海人与外地人一样模糊。站在著名的外白渡桥上，看到的只是黑压压的苏州河闸，浩瀚的黄埔江就在身后，没有人愿意追寻一条默默流淌的河。

这是一条分裂的苏州河，一半是梦想，悬在半空；另一半仍是河流的宿命，老去的母亲，成了现代城市的孩子，穿着花衣裳，按照一个附会的意志生活。

我不知道一条河流究竟怎样才是有生命的。只是在城市的发展中，越来越多的河流正在调教出的美丽中失去个性。

在光华路附近桥上的拱顶，一个衣着寒酸的老女人正在兜售毛蟹。离她不远的河面上，一只孤零零的垃圾船泊在岸边。苏州河在这里拐了个弯，离开了路的方向，再也不见踪影。

今天的外白渡桥，所有的伤痛与怨恨都已经随风而去，她的钢筋铁骨已成为上海的骄傲，外滩和黄浦江因为她而多了几分绮丽。外白渡桥的美，还用描述么？半个世纪以前的伤早已结疤。

外白渡桥北是当时的查理饭店，纯正的英国新古典主义风格，在“日不落帝国”的夕阳余辉掩映下，各种角色粉墨登场――据说慈禧太后在这里举办过盛大的60寿筵，如今一时繁华洗尽。

上海人是生活在两岸的著名建筑和景观之下的，有多少悲欢离合的传奇在高楼下演绎成岁月风霜的浊流，被苏州河一一洗成流金泛黄的凝重。

土生土长的上海一旦不能与膨胀的经济共存，就不得不在这个巨大的印戳面前一步步退却，让租界向内陆快速延伸。1845年英国在苏州河南岸沿黄浦江一带，强行建立了英租界；1849年美国人在苏州河北岸设立了美租界。陌生的西方人曾以贪婪的目光划下了更大的版图，但是由于历史的深不可测，他们的野心也只能最终止步于西藏路一带的风花雪月。这一段的苏州河曾经让人目迷五色，使十里洋场的上海坠入奢靡的日日笙歌之中。

苏州河在这里已经失去了时间性，只剩一段必须的生存法则，如同正午阳光下的河流，仿佛不再有流淌的动感。

通俗的、大众的、百相的、功利的、商业化的、摩登的、殖民地的，等等。

苏州河沿岸的百姓，他们匆匆的脚步其实都是静态的走向，朝着一个趋利避害的目标小心翼翼的潜行。他们看似静态的闭目养神，其实可能一触即发，每一时每一刻都在盘算着利害得失。所以苏州河并不寂寞，只不过由于她流淌的过于缓慢，一旦凝固，就不大容易找到最早的出处。

苏州河首先是一条河流，是东西往返的交通要脉。在的另一端的北新泾还是一个小镇，在这里你可以看到小说中河面的壮阔、码头的繁荣、人民的勤劳，以及吊车和轮船带来的欣欣向荣。然而，若是萧条的心情，遇上这里萧条的河流，气氛自然也是吻合的——水面飘浮着垃圾，马路泥泞难行，电线杆间晾着的化纤毛衣不停的刮着你的脑袋，尘土飞扬的汽车不时的擦着你的胳膊呼啸而去...

若不是亲眼见到，没有人会相信这里是上海，更没有人相信边上流淌的是上海赫赫有名的苏州河。似乎所有的绝望，都可以在这里找到更绝望的理由。

如果说今天陪伴外白渡桥的苏州河是清净而悠闲的，那么，陪伴北新泾的苏州河就是繁重而劳累的。这是农妇与贵妇的区别，这个穿土布衣服的妇人，依然保留着的水上交通运输的功能，并因此支撑起了一群人的生活让他们能养家糊口，他们的生活，与十里洋场是没有关系的，那是两个截然不同的世界。

这种滞后令人痛心，因为发达的文明让人精神愉悦，而泥土的芳香使人灵魂安宁。尴尬的是，泥土被彻底破坏了，繁华却未能建立。没有石库门，只有随意搭建起来的简陋的小房子；没有智慧的结晶，只有汗水与苦力...

苏州河，就这样在困境中残喘；北新泾就这样在上海里藏掖着，从没有人主动提及。

商末泰伯奔吴，吴的第十九代主寿梦建立华亭，作为贵族们狩猎垂钓的场所，成为上海的开篇。在那个湖荡成群，河港交叉的上海，苏州河上游的辉煌，如何形容？

北新泾的上海本地人，从来没有在情感上接受那些居住在苏州河沿岸的外地人。上海历史上有两次历史大流动，第一次是在开埠后的1843年，第二次是在20世纪90年代。这两次人口流动中，北新泾作为上海的首站码头，接受的外来人口数以万计，与市区不同的是，来这里的人鲜有精英，十有八九都是靠水上运输度日的安徽人。这些蒲公英一样的生命，选择了这里眼花缭乱的世界，并从此扎根下来，努力寻找可供生长的缝隙。

“批发黄砂石子 红砖，零售白石子 白水泥 粗制瓦。货运工地，价格从优”。 北翟路小小的房子上写满了大字，歪歪扭扭的姿势，仿佛艰难而又强烈的生存欲望，奋力的生长着。

北翟路208号到北翟路774号之间都是类似的“棚户区”，不远处的公共厕所，可以算是这一带最豪华，最气派的建筑。北翟路774号是一个工地，门前堆着气势惊人的垃圾，围墙上刷着醒目的大字：建立文明工地，展示都市形象。十几张“性病包治”的广告，满目狰狞的倚在朱红大字上，让人感到无比讽刺，无比触目惊心...

垃圾污染落后挣扎性病超生，这就是北新泾的苏州河，或苏州河的北新泾。只有在北翟路250号的“安徽省铜陵县驻沪振华小学”，旧仓库做成的教室，院子里依然飘扬着五星红旗。这些随父母漂泊在上海的安徽孩子，在他们的图画上画上了东方明珠。明天的这里，会有些不一样。我衷心祝福他们。

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