[游记]丽江系列游记——古城印象

丽江系列游记——古城印象

那天早晨6点爬起来，去古城，想看一看没有游人时古城是什么样子。

在安静的巷子里转，见一块牌坊上写着“天雨流芳”。据说这四个字纳汉双意，是纳西语“特恩吕芳”的谐音，意思是“读书去吧”。

觉得自己终于找到了一个可以概括丽江古城的东西。因为城中的一切，在我看来，都是围绕读书与文人的。

这里具备了文人向往的一切：山水，古巷，酒肆；音乐图画，小桥流水，闲散日子；躲在角落里的多愁善感，还有一点无伤大雅的叛逆。

至于在这么理想的地方是不是就能找到宁静，还是一一道来，慢慢说吧。

最有名的山当然是5600米的玉龙雪山，终年积雪，冰川覆盖。坐大索道缆车可以到4500米的地方，再往上爬一点，就可以触摸到冰雪了，虽然是那种零星的雪的残块，但也足以让人在夏日里兴奋一下。可惜我去的那天阴云密布，没有见到雪山全貌，只在云开雾散的几分钟里，看到锋利的动物牙齿一般的冰川角峰。

以前只从远处见过冰川，从山顶流下的蜿蜒形状，看起来就象冻结的冰河。这么近距离地看到冰斗冰川，还是第一次，立刻喜欢上尖头棱柱的利剑形状。山上海拔的标高，一概都做成这种形状，还有那些稍稍打磨后的天然水晶，也都是这种样子。

玉龙雪山的主峰叫“扇子陡”，看起来有点像扇面。本来打算拍一张山的照片，回来后加工成扇子网站的某种标志，可惜始终无缘一见，只好作罢。

这座山可以说是纳西人的保护神，远远地充当着丽江古城的背景。据当地人讲，天气好的时候，走在马路上就可以看到雪山，好像就在路的尽头，所以有一条路叫“雪山中路”。感觉中，这座山就像丽江的屏蔽，隔开了800年外部世界的兵荒马乱，使本地的纳西文化，或说东巴文化，得以安稳地发展起来。

再说水。当地有白水黑水两条河，不过让人印象最深的，还是古城里的那些水道。无数条宽宽细细的水渠，穿街绕巷，遍布全城，几乎每一条街都临水。城里有大小三百多座桥，另有木板搭在水道上，还修了许多石阶，一直通到水边。城中的地势东高西低，所以水是流动的，清可见底。居民在水边洗洗涮涮，还要开闸放水，冲洗街道，脏水流入城西灌溉农田，如此循环往复，城中五彩石的路面，总是非常干净。

记得有天晚上在水边放河灯，一点灯火随着流水快速向前跑，穿石桥，穿过几道木板，又经过两个洗衣服的妇女，一直向远处漂。跟着河灯一路向水里看，青翠柔软的水草，夹杂在灯火的倒影之中，石桥的侧壁上，很多绿叶子披挂垂挂。当时觉得，所谓如诗如歌，如梦如幻的景象，所谓人在画中游，想来也不过如此了。

小桥流水中的纳西人家，一概是飞檐的土木古屋，屋顶是黑瓦，墙刷成白色，用墨画着山水，花鸟，诗词，很是文雅。推开一户民居进去，院子里摆满盆花，倒挂金钟和海棠，另有叫不上名字的大朵红花。女主人安稳坐在廊檐下面，向我笑笑，见多不怪的样子。她被这些花包围着，脸色微黑，没有穿纳西人传统的“披星戴月”。

“披星戴月”是纳西妇女的羊皮披肩，背上缝了七个圆圈，象征北斗七星，代表勤劳能干。按照纳西族的规矩，耕地持家是女人的事情，男人好像不用干什么，研究研究文化，或者放鹰遛狗，过得很舒服。记得那天早晨在古城里转，一户人家的大门早早打开，蓝衣服白披肩的中年妇女，开了灯，在厨房里吱呀呀地用机器压面条。微躬着腰的粗壮背影，还有娴熟的一招一式，让我一下子记住。那时候天还没有大亮，四周的景物看起来如同黑白照片，只有她厨房中的灯泡，在黑白世界中发出一点温和的橘黄。

因为旅游的发展，城中居民除了传统的耕织，另开了很多咖啡馆，小酒吧，桌椅就摆在树下，面对清风流水，实在非常舒服。在丽江很多人喜欢泡咖啡馆，“不在咖啡馆，就在去咖啡馆的路上”；或者说，“不在晒太阳，就在去晒太阳的路上”。不过，我去的那几天一直下雨，从来没见过太阳，所以对咖啡馆的印象，大多是在傍晚，灯笼亮起来，水里映着红色的光，我走过大石桥，在水边的木椅子上坐下来，看对岸游人在各色小店中快乐进出。

还有一次是在僻静的后街，找一家没人的小馆子，背后是大盆的花，收垃圾的车在对岸奏着音乐，快乐得让人以为是卖冰激凌的车来了。

还有一次是在细雨的晚上，石路上有点滑，在小巷子里七拐八拐，终于找到一家网吧，不过线路太忙上不去，所以干脆不再计较上网的事情，就着昏黄的灯喝芒果汁，看店老板拍的几大本西藏照片，后来又转到咖啡馆的后墙，看墙上贴的手绘地图。

每次这样悠闲地坐在咖啡馆里，都会觉得丽江很有文人的特质，因为丽江可以让人暂时忘却，暂时逃避。感觉中文人喜欢的东西，大多不太实用，所以大多要从现实中逃离出来，虽然也不会跑得太远，但多少要沉浸在一点人造的精致中，感受一下没什么用处却也舍不得丢掉的情趣。记得一位朋友的诗中，将一切归于“风花雪月，诗雨戏酒，长发涟漪清梦祈盼”，刚读时还有点奇怪，可是后来想想，好像真的如此，只是自己不愿意承认罢了。

与城市中那些大大小小的咖啡馆，酒吧，茶座“一条街”相比，丽江其实更像一个放大了也更加理想化的“一条街”。遥远边陲的背景，淳朴安静的民风，几乎实现了诗词书画中所有对远方的描绘；而外国游客的云集，又使这里很有现代气息，设施也很舒适。中西合璧，古今融合，相信在这里，那些需要逃避的人，可以逃得更远一些吧。

“帘外雨潺潺，春意阑珊，罗衾不耐五更寒...”夜晚的古城有纳西古乐，唱的是李后主的《浪淘沙》，李隆基的《八卦》，元好问的《山坡羊》。七八十岁的老人弹唱这些已经被遗忘的古曲，听“山峦如炬，波涛如怒，悲豪情，潼关怀古...”。这样的词曲，还有抑扬顿挫的腔调，是不是可以让人一下子逃得远远的，跳过时下直接了当的“你在我眼中是最美”，跳过罗大佑多愁善感的“告别年代”，跳过甲壳虫简单而青春的“潘尼街（penny lane)”，跳过所有曾经流行然后又过时的东西，一下子跑到了高腔水袖的唐宋。

记得听古乐的时候，觉得自己再也找不到比丽江更远的地方了。虽然下一站还要去传说中的香格里拉，但是自己能够想象出的乌托邦，也就大致如此，那些更好的，超过了自己想象的地方，也许只能旁观，并不可以真的接受。

“但是我如果真的整天的呆在那里，会得到宁静么？”在丽江的时候，也曾想过朋友问到的问题。答案是不知道，因为对某些人来说，所有的宁静，其实都是暂时的，相对的，以离去为条件才可以实现的。在丽江当地见过一个画画的，每天在T恤衫上画画，或者写些东巴文字卖给游客。他给我看速写本，里面是信手涂抹的各种人面；他在我捡的石头上写字，一个小人，脚下是长路，说是东巴文中“走”的意思。东巴字是象形的，看起来就象早期的甲骨文。

还有一个卖铃铛的小店，很有名，至少在网上很有名，叫“布农铃”。抄一段布农铃的介绍，也许就明白是一种什么样的人了：漂泊的布农，1995年沿着滇藏茶马古道徒步骑马跋涉到西藏拉萨，历时三个余月，行程1900余公里，饱经沧桑。一路上马铃声单调寂寞，他拾得两片木块画上澜沧江和梅里雪山，分别悬于马铃上和自己的胸前，受到沿途9位活佛的开光保佑，保得一路平安。后用横断山的珍贵木材绘制大量，被誉为“布农铃”。

在店里买一个青铜铃铛，下面挂着木头，画着古城的小桥流水，包装袋上写着“来自滇藏茶马古道的寂寞”。铃声是寂寞么？第一次想到，可是觉得很贴切。

类似这样的独特小店，在丽江好像有很多。有时候很想问问这些店老板，住在丽江是不是因此就找到了宁静。因为自己其实一直也不太明白，理想实现了，是不是真的就不再有吸引力了；只有那些还没有得到的东西，才能够让人念念不忘，梦寐以求。

这些散布在古城各处的文人小店，感觉中就象是躲在角落里的多愁善感，每次无意中碰到，都会心中一动，方觉人生原来可以如是。如果说这种情绪化的感动，还只是旅行感受的细枝末节，那么温顺的丽江偶尔表现出来的叛逆性，倒是让我觉得特别有趣。

从丽江的历史来看，元朝时，忽必烈曾经率军进入纳西地区，建立了当地的土司制度；明朝，朱元璋将自己的姓去掉一撇一横，赐给纳西土司，所以纳西人多姓“木”，古城中最气派的建筑，就是当年的土司官邸“木府”。此后，丽江木氏土司，以积极吸收外来文化而闻名，极少战争。以最敏感的宗教问题为例，纳西人信鬼神，崇尚万物有灵，本没有专门的庙堂供奉，只在特定时日由东巴带领，起舞祭祀。后来藏传佛教由西传来，汉族的道教由北而来，都在丽江得到发展，丽江地区最有名的白沙壁画，完全是三教合一，各路神仙都被恭敬地画在墙上，真正做到多教并存，天人合一。

如此温和包容的民族性格，可是当地流传最广的金沙江故事，却充满了叛逆。听到几个不同版本，无论金沙江是为了到东海会太子，还是为了看日出，总之，都是一件大逆不道的事情，天神派了两位战将来拦截，即玉龙雪山和哈巴雪山。金沙江载歌载舞，趁雪山不备从两山之间冲击而去，从此奔向东海，再不回头。玉龙一气之下砍下哈巴的脑袋，头跌入金沙江，形成虎跳峡的惊涛骇浪；血水四溅，形成丽江地区的红色土壤。哈巴雪山从此成为无头骑士，玉龙悔恨不已，留下眼泪，便是丽江的白水河与黑水河。

想不到诗情画意的丽江山水，被赋予了这样的野性和暴力。不过很喜欢这个故事，喜欢金沙江不愿驯服的野性，在代代相传的民间故事中，成为一种精神不可战胜的象征，使这片温顺和平的地方，保留了一点原始的冲动，或者说天性的自由。

天雨流芳，读书去吧 - 每次想起晨光中丽江古城的匾额，都会有些感激之情。在逐渐习惯了商业化的思维方式，每一天都犹豫着是否要放弃书本的时候，忽然听到了一个鼓励的声音，发现原来那种对读书根深蒂固的热爱，依然存在，虽然是在一个很远的地方，是在一个少数民族的文化体系，虽然不知道这种热爱是否还会坚持下去。

无论如何，总是一种鼓励，不期而遇，因此更加珍惜。

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