[游记].走到318国道的那一头——川藏之行新都桥的龙居寺—同程旅游.

从新都桥镇东头，沿318国道，往折多山方向，走出二三公里，有一个叫做“木雅”的地方。不知这“木雅”是个村名还是个地名，只是这里有一家很显眼的“木雅白塔酒店”。酒店大门前，有一座二层高的藏式楼房。楼房边二三十米处，耸立着一座非常气派的白塔。白塔的边上，树着一块很高的铁皮牌，牌上用红色的油漆写着：龙居寺风景区成见塔接待站。于是我知道了：此白塔名为成见塔；这座漂亮的楼房，是家招待游客的场所。可这风景区里的龙居寺，又在哪里呢？

第二天早饭后，到镇中央的桥头旁，包了辆小车，直接向龙居寺去。这样，就彻底解决了“不知龙居寺在何处”的难题。车到木雅成见塔近处，司机就转动方向盘，把车拐入了白塔斜对面山坡的一条小道。小道沿着山势，蜿蜒向上。车行道的路面虽然宽阔，却坑坑洼洼的，铺满了凹凼和石块。在这样的路上，车速自然不会快。再加上有些路段，坡度略陡，更让车有点开不动的架势。好不容易到达停车的土广场，花去了半个多小时的路程时间。

在停车场十几米的地方，一组藏式建筑群，被围墙圈在其中。楼房群和围墙一直延伸到山顶附近。建筑群的进口处，设在一栋藏楼的底层。一横开间面积的双扇大门，门楣上面却没有挂写匾额。大门里面的房顶上面，就是二层楼的房间。包车司机告诉俞和我，这组建筑就是“龙居寺”。如果没有车师傅的指引，不知情的游客，就是走到门前，也不能断定，里面就是“龙居寺”，因为这里找不到任何指示标志。看着这一群占地面积挺大，建筑式样却不完全象寺庙的建筑组合，不由我想起了一个传说：一千多年前，松赞干布征服了木氏王朝。为了庆祝胜利；弘扬佛法，和文成公主商量决定，在理塘的城内和毛垭草原，还有康定的新都桥，各建一座佛塔。三座佛塔建成后，藏于塔内的佛经，分别用黑、白、花布包裹。新都桥的经书，是用花布裹包的，故称此塔为花塔。公路边的成见塔，如果是千年前花塔的重修，那么龙居寺的历史，会不会和花塔有相关的渊源？因为在藏式的室外塔附近，总会存在一座喇嘛庙。建造于千年之前的花塔，近围有座龙居寺庙，应该是顺理成章的。只是龙居寺的建筑，看上去和其他寺庙的样式有点不一样，这是否又和此段历史传说，有着什么相应的联系？

进入龙居寺门口时，有一个年轻的喇嘛，出来收取十元的入寺费，只是没有相应的门票凭证，交付游人。寺里面的各栋楼房，好几栋的大门都被紧闭着。踏入几扇开着的门里，每间室内，除了墙上的壁画外，没看到有朔身的佛像，更没有喇嘛的人影。那个收进门费的喇嘛，猜想是仍旧留在大门口吧。围墙和楼房之间，留有挺大的室内大院。一片淡淡的阳光下，有一些藏族孩子，围坐在院子里，他们有的依偎在屋墙和关闭的大门前，有的在草地中玩耍。这寺庙大院，仿佛是他们游戏、耍闹最好的天地。

从龙居寺中退出，大门的右边有一条小道，沿道可步行到寺庙后面的山头。开车师傅告诉我们：寺后的山头下，有新都桥地区的一个天葬台。在有葬礼的时候，过往的游客需经允许，才可前往天葬台观礼；而没有葬礼的时侯，游者是可以自由进入台内，随意游观的。很庆幸自己碰到了一个好向导。包车师傅是个略懂汉语的藏民，能为我们介绍一些当地的习俗。
在来藏区之前，曾翻阅过一些藏族风土习俗的文章，知道藏族的丧葬制度:只要不是因疾病等非正常原因死亡的，死后都是采用天葬的。在天葬台上，把失去了灵魂的肉体,由天葬师肢解并分成小块，拌上特定的食物，让高空的鹫鹰食用。据说，遗体被鹫鹰抢食得越快、越干净，死者的灵魂，升入天堂的速度就越快，升得也越高。那些不能进天葬台的死者，则采用土、水......等其他葬法。施行其他葬法的人，灵魂当然是无法升入天堂的。所以天葬是藏民族最神圣和高等的葬法。作为不同民族的外乡人，当然无法对其他民族的习俗，产生任何认同、理解或非议。只是来到此地，能看看天葬台是如何模样的，了解一点藏族的风土情况，也应是旅游的意义之一。
穿过寺右边的爬坡山道，就见到一条可走汽车的土大道和山路交错。顺着土车道往前约百十米，山顶下的草地上，有一片用经幡圈成的大场地。场地中间，还是用经幡、经旗作界线，分割成几个大小不等的区域。几个大面积区域中，除了经幡、经旗，就是长在坡上的草皮。其中一个面积较小的地方，置放着一个大石墩。我只是远远的看着石墩，不想走近。从藏族师傅那里知道：这石墩是用于肢解死者遗体的。于是就有一种莫名的拒绝感，把我平日外在的好新好奇之心，驱赶得干干净净。我只是无意中想到了“天葬师”——作为一种职业，这应该是一个对人体骨骼结构了如指掌的专家，又应该是个勇于献身的人，否则又怎么能够相信：在肢解了众多的遗体后，自己身后也能“升入天堂”呢？

离开天葬台、龙居寺往回走，返回的路上，竟花费了好几个小时。上山的时候，虽然车身颠簸，令人无法稳坐在座位上，可俯望车外的景致，却驱散了车马劳顿的疲态。作为业余摄影家的俞，那时就和车师傅说定：返程时随叫随停，以便于见到好景，便可尽兴的按动快门。我相信，新都桥“摄影天堂”的美誉，只有在这条山路上，才更显得名副其实。因为山路旁的景致，要比318国道边的风景，超倍的诱惑人的眼球。不知是因为“高屋建瓴”的俯瞰，而形成的视觉感；还是本身就是“这边风景独好”。

顺山道缓缓下行，龙居寺停车场的坡下，生长着一片有溪流穿越的原始态树林。林间彼此紧挨的绿树，杂乱无章的努力依偎在从乱石间蹦跳过的山泉边，尽情的聆听着流水和石头合唱的情歌。虽然中午时分的高原阳光最为燎人，可只要走进这片树林，就如迈入了另一个清凉世界，清新湿润的空气，立刻就能赶走身内全部的浊气和燥热。再往前，边行边俯眺山下，一路进入眼帘的，是一派高原本色的田野牧歌画镜：远处的云空、群山；近前的平川、田原；夹存在两者之间的苍绿树丛和白灰藏寨，汇合成一幅以深色调为主，生息昂然，神采外溢的凝固油画。浩瀚的天地以其淳正的本色，撼动着我。尽管自知只是个摄影的“菜鸟”，可除了用足蹩脚的摄影技术，拍下自以为最美的所有镜头，就再无其他办法，能来挽留住眼前的景色和心中的感受。

曾经读过几篇谈及藏区印象的文章，都认为这里的景色，属于一种苍凉的美，还很生动的形容：有一种美得想让人哭的感觉！可我现在感到的不是苍凉，当然更没有泪落。眼前开阔的视境，使我感到了浩淼中的凝重。面对广袤的山野田川，还有多彩淳厚的色调，江南田园的玲珑剔透的画面，不由自主的浮现在脑海中。这是我习惯的美景，可眼前的凝重醇厚一点也不逊色于我脑海中的玲珑剔透。它们是两种不同类型的美的典型：一种使人感觉“秀、柔”；一种让人体验“雄、刚”。一种是“水”；一种是“山”。就象赞美人性最健全的性格是“刚柔相济”一样，自然界中最美的画镜，当然是山明水秀。而我们祖国的万里疆土，就是由这样的俊山美水组合而成的一只雄威的“金鸡”。且正在神采奕奕的迎接朝阳，报晓东方呢！