[游记]我心中的香巴拉稻城游记

稻城对我来说，其实是一个由来以久的梦想。

大概两年前，一个偶然的机会里，我在携程网上看到了关于稻城的资料，那时的稻城还只是一个名不见经传的小地方，所以只有少得可怜的几张图片和廖廖数句文字说明。可就那几张照片便吸引了我所有的注意，苍凉的高原、洁白的雪域，碧蓝的海子、一望无际的草原、康巴少女美丽的笑容······所有的都显得那么干净而原始。当时的我不确定的望着图片怔怔出神，世上怎么可能还会有这么一个地方？在我的认知中，但凡是漂亮一点的风景，都已经被蓬勃发展的旅游业“遭贱”得惨不忍睹了，或者，真的如文字所说，这里是人类最后的香格里拉？

那时的我，才刚刚换了份工作，没有时间也没有金钱，所以那个想亲自印证一下稻城是否真的如图片上一般美丽的计划也只好草草搁置了。

今年3月底，又是一个偶然的机会，大家聊起五一长假旅游的事，一可说他今年的目标，首选稻城。因为时隔两年，稻城这个名字在我心底已经成了一个遥不可及的印象，当时听他一说，心里便开始拼命回忆在那里见过这个词，直到他说起那里的风景，那种熟悉的感觉便逐渐清晰起来，原来是两年前就已经心向往之的稻城！不用说，大家自然越聊越有劲，于是，加上早被一可怂恿得晕头转向的宋敏，我们开始正式筹划五一的稻城之旅。

忙忙碌碌的筹备了近一个月，一切总算就绪了。虽然现在的稻城依旧没什么名气，可五一毕竟是旅游的高峰期，谨慎起见，我们还是休年假提前向稻城出发了。

或许冥冥中我与那里真有不可分割的缘分吧，时值两年之后，我还是踏上了去往稻城的旅途。

26日，阴天，有零星小雨

晚上6点左右，飞机抵达成都的双流机场。一出大厅门口就看到了旅行社和我们约好的接头暗号--一张写着“发现稻城”的海报。手持海报的正是这一个月来一直和我联系的亚丁生态旅行社的王经理。我们此次一行五人，旅游的方式是单独组团，9天时间，旅行社负责我们的食宿门票车辆保险一应费用。最后估计是因为我们的人数太少，王经理把面包车换成了越野车，然后一脸无奈的告诉我象我们这样已经是贵宾级接待了，而那些被我七砍八砍之下少得可怜的团费刚刚好够回他的本，我们这一趟旅游只能算是他的友情大赠送了。

安顿好住处，已经快9点了。可能是刚巧碰上冷空气，5月的成都竟然凉意侵人。大家都说莫要辜负了这样的天气，应该去尝尝有名的四川火锅。于是我们上了几辆人力脚踏车，穿街过巷直奔火锅店而去。火锅果然是名副其实的又麻又辣，直吃得我们几个人七荤八素还大叫痛快。吃完以后店主给我们浓浓的沏了壶茶上来，经过我和宋敏的再三鉴定，发现那里的茶有股怪怪的奇似沐浴液的味道，不过听说是清火去毒，消食化瘀的上好良药，看来成都人在大块朵颐的同时还挺注重养生之道的呢。

吃完火锅之后，我们便早早的回去睡觉了，准备开始应付第二天长长的车程

我心中的香巴拉--稻城游记(2)

27日，阴天。

一大早，我们就上了旅行社给我们准备的车，也不知道那位王经理和政府是什么关系，居然给我们弄到的是一辆政府车，而且是非常漂亮的丰田“沙漠王子”！要不怎么说这年头都是官商勾结呢。据开车的师傅说，这辆车是省长下乡时用的，车里还装了警笛，这下可把我们拽上天了，看来王经理说这是贵宾级的接待还真没错。大概8点钟，我们的车开出成都，上了成雅高速公路。

按照行程，我们要三天以后天才能到达稻城。这一路上，要翻过六座海拔4000米以上的大山，光坐车就要整整两天时间，明天在新都桥停留一天，看看那里美丽的贡嘎雪山和神秘的天葬台。而今天和后天就全部是在车上度过了。

一个多小时后，车下了高速，驶上了蜿蜒曲折的山路。本来活蹦乱跳废话不断的宋敏立马开始晕车，对沿途的美景也无心捧场。两眼直瞪瞪的盯着一个接一个“山路曲折”的路标，可怜兮兮的告诉我最怕转弯，一转圈她就头晕。我对她如此激烈的转变实在有点不太好适应，所以私底下总觉得她是心理作用。估计是她想着：啊！开始转弯啦，我要晕车啦，所以就什么反应都出来了。过了一会，开车的师傅说我们要开始翻第一座海拔4298米的折多雪山，而后面的山将会一座高过一座。听到这话，才吃完晕动力的宋敏又开始手忙脚乱的找肌肝片，记得在公司那会她成天在我耳边唠叨高原反应高原反应，还提议要不要前一个氧气瓶后一个氧气袋的上高原，后来估计是被警告那样下了高原极有可能氧气中毒方才做罢的。

山越爬越高，路也越来越陡，旁边的宋敏已经晕得连抬眼皮的劲都没了。车上的人也都进入了昏昏欲睡的状态。可能多少还是有点不适应吧，我觉得呼吸开始有些艰难了。打开车窗，清冷的空气仿佛挤在窗口以久，倏的窜进车里，让我狠狠的打了个寒战。外面一片白雪皑皑，除了矮矮的灌木就是满山的乱石，放眼过去竟是满目的凄凉，和适才山下草木逢春，涧水欢唱的景象已完全是两个时节。

中午的时候，车终于从折多山上转下来，到达泸定。

下午的时间，明显的好过了很多，包括宋敏这样又晕车又有高原反应的倒霉蛋也在过二郎山隧道的时候突然好转了。大约5、6点钟，我们顺利的到达了今天的目的地--新都桥。

28日，晴，风大。

大家都说新都桥是摄影家眼中的天堂，而我却觉得镜头所能捕捉到的只是她太片面的一部分。

不可否认，乍一眼之下的新都桥是让我有些微失望的。或许是高原的节气来的总是比较晚，5月的新都桥似乎还未从严冬中苏醒，环住它的群山也一例是枯色的，面前的一切都和我想象中草长莺飞花红柳绿的感觉相去太远了。可细细一看，才发现真正值得品味的正是这些沉默着的山。山因为是层叠着向远方铺去，所以枯色中便有了浓淡，静静的靠着蔚蓝天际，一派恬然自得的样子，不经意间，以眼作笔，群山便成了一张巨幅的水墨画。山还颇有几份丘陵的味道，延绵而细致，虽然没有花草树木的点缀，可是却感觉不到一点的荒凉。线条是出奇的柔和，仿佛一群香浴之后的江南女子，媚态横陈。而那山的颜色也更似浴中沁饱了水的缎子，抚过去便是一手的湿润。山还有着深深浅浅的纹路，远远的望去，象极了女子轻舞时飞扬的缎带，是一种细腻中透着大气的美。自认为见过不少的山，可感觉如此奇异的却绝无仅有。

早上8点钟，导游带着我们向今天的第一个目的地--塔公草原出发了。外面的天气很不错，坐在飞驰的车里，暖暖的阳光照在身上，构想着等会策马奔腾的英姿，感觉真是惬意极了。半个小时后，我们的车驶上了塔公大草原。

下了车，展现在眼前的一切让人有种卒不及防的感觉。给我这种感觉的却并非草原，而是草原边沿上那一群连绵起伏气势磅礴的雪山！初晨的太阳仿佛就架在雪山的顶上，映照得皑皑白雪金光四射，那种触手可及的距离把一切都变得不太真实。如果说新都桥的山是一群娇媚的江南女子，那么塔公的雪山就应该是一班威风凛凛金甲披挂的将军了！看到我失魂落魄的模样，导游笑笑说你还没进稻城呢，等你见过了那里的三座神山，你就会发现这天底下再也没有什么别的雪山值得一看了。也许是吧，可在没有真正亲眼见到神山之前，这样美得让人窒息的景色又怎能不让我心醉神迷呢？把我的七魂六魄招回来之后，导游和我聊起了塔公草原。

在草原上生活着的全部是土生土长的藏民，他们世世代代在这片连他们自己都说不清楚有多大的草原上繁衍生息，过着平淡安静的日子。对外面的世界他们没有太多的了解，在他们的概念中蓝天雪山和草原就是生命里值得珍惜和尊崇的一切。也正是这片广袤的草原和雪域，在养活他们的同时更赋予了他们淳良旷达的天性。

转悠了一会，我们就找到了几个牵着马的藏民，于是把马租过来，正式开始了我的骑马节目。握着马缰，我颤颤兢兢的骑了上去，心里七上八下的直想叫救命。想当初提议要来塔公骑马的人里我是嚷得最凶的，可老实说，我从来就没有真正骑过马，对于骑马我唯一的认知就是夹马肚子它就跑，一拉缰绳它就停，而且这还只是停留在纯理论的认知阶段。不过我安慰自己，通常来说理论是从实际里产生的嘛，照着做总不会错。可惜的是，5分钟以后，我就明白了理论原来和实践原来可以相差那么远！

一骑上马，我就开始想当然的夹马肚子，可惜那匹马象生了根似的纹丝不动，倒腾了半天，心里早已被挫败感打击得一塌糊涂。直到旁边的藏民高声的吆喝了一句，马儿才慢慢的走了起来。晃晃悠悠的骑了半天，自以为好象找到了感觉，便开始琢磨着怎么才能让它跑起来，要知道，驰骋草原可是我向往以久的事了。正在我东一脚西一脚还没捣鼓出个门道的时候，我的马突然撒开蹄子狂奔起来！原来是一可骑着一匹白马不知道什么时候跑到了我的前面，而那匹白马正是我和宋敏两匹马的头！于是，理所当然的，塔公草原上响起了我和宋敏此起彼伏的尖叫声，而那所谓策马奔腾的自豪感早就跑到九霄云外去了！好不容易，一可的马停住了，我们的马这也才开始减慢速度。后面急急忙忙追来的藏民吓得脸都变了颜色，直说菩萨保佑还好没摔下来。惊魂未定之余我不由得哭笑不得，这也算是骑马啊，叫它走的时候死都不走，叫它停的时候又死都不停！不过怎么都好，毕竟也算是“策马奔腾”了一次，虽然这个马“策”的有点狼狈。

眼见着就到中午了，我们挥手告别塔公之后，草草的吃了顿饭，就又向天葬台出发了。

说起这种天葬的风俗，其实是十分恶心的。所谓的天葬就是在人死了以后，把尸体肢解碾碎，然后拌上青稞酥油，熏起烟，引来秃鹫啄食。在藏民的心中，当死者被秃鹫吃掉以后，灵魂就被带到了天上，可以最纯净的离开人世。所以在西藏，这样的葬礼是最高待遇了，其次是水葬，再就是土葬，而且只有那些邪恶的人才被摒以土葬。和我们一起去天葬台的那个藏族故娘还告诉我们，邪恶的人秃鹫是不会吃他的肉的，所以他们只有被污浊的泥土埋掉。看着她认真的表情，我不由的想起了几百年前林妹妹的葬花吟，质本洁来还洁去，一掊净土掩风流。如果今天的颦儿还在，听到这种说法，不知会做何感想呢。

说话间，我们就到了天葬台的脚下。上去的时候，刚好葬完了一个人，死者的家属正三三两两的下来，因为一早就听说这种天葬是不允许外人特别是女子观看，所以擦身而过的时候心里格外的发虚。虽然已经是眼观鼻鼻观心了，但还是感觉有一道凌厉非常的眼光扫了过来，走出老远了都还觉得脊背发凉。后来藏族故娘说那个盯得我直冒冷气的藏民就是他们那里的天葬师，所谓天葬师其实也就是专门负责肢解尸体的人。听得我狠狠的吓了一跳，敢情他看我的时候是在琢磨从那下刀呐，看来这宰人的活干得多了，果然气势都与众不同。余悸未消的我们加快步子，在爬完了最后一点土坡之后，神秘的天葬台终于呈现在我们面前了。

天葬台的位置是在一个四面环山的小盆地里，在盆地中间有一个专门用来熏烟的高台，估计是刚葬完人所以上面还青烟袅袅的。高台前后都埋有不少的乱石坟，听说埋的都是秃鹫吃剩的尸体，这些秃鹫不吃完的人必定是生前不够纯良，所以秃鹫才不愿意把他所有的灵魂都引向天堂。而那家人也会因此而痛不欲生。对于此种说法，我心底颇不以为然，以此来判断一个人生前的是非功过未免太过莫名其妙，照这样来说，如果哪家死人就拼命祈祷天葬那天能赶上秃鹫胃口好就行了！不过这样的话心里嘀咕一下也就可以了，说出来可是大不敬。而且要是让秃鹫听到了，突然想尝尝鲜看看活人的肉是什么滋味，那我可就真的大大的不妙了。高台的左边是一个比较平坦，用水泥粗略铺了一下的平地，也就是今天的主题地点--宰人的地方啦。远远的看过去，那块地方比较干净，而且没什么血迹，似乎不象刚割过人肉的地方。于是，为了更近一步的了解我们祖国少数民族的特异风俗，我抱着勇往直前的决心，胆战心惊的慢慢蹭到了跟前。走近了，刚才被天葬师盯得脊背发凉的感觉便又回来了。地上摆着一把刀、锤还有锥子，刀不用说自然是割人用的，剩下的锤和锥就不太清楚了，回头问问导游，得到的答案是用来砸碎骨头牙齿用的，这不，就你脚下，还有颗漏网的牙齿呢。听得我猛的跳起来哇哇大叫，炮弹一样的射开了两米远。正在我拼命安抚可怜的心脏的时候，那边的一可又叫了起来，原来他在旁边的山上发现了一大群秃鹫，估计是刚刚“酒足饭饱”，这会正在散步消化呢。本来蹲在山上我们也注意不到，可能我们的声音惊动了它们，所以全部飞了起来。很早以前，我就想见识一下这种高原上专门吃死尸的秃鹫，可没想到这次一见就是这么多！心底不由有些庆幸，还好它们不吃活人肉，不然，嘿嘿，就它们那数量来说，把我们几个扛回老巢慢慢分都不难！

早已跑得老远的导游远远的催我们快快拍下照片早早走人，因为这块地方死人太多，犯邪。而且要是让当地的藏民看到我们不但在这里观光，居然还拿着相机乱拍！招待过来的可就不是酥油茶和热情的笑脸了。听到导游半是严肃的话，我们便胡乱的狂拍一通之后逃之夭夭了。

离开天葬台，我们驱车越过一段崎岖的山路之后，到达了今天的最后一个目的地--贡嘎雪山观景台。

既然是观景台，不消说自然也是要登上高处的。车停在山脚，我们又开始吭哧吭哧的为最后一个目标努力了。路是沿着一条几近干涸的溪流曲折而上的，一边走导游一边介绍说，不要小看这条溪流，每年适逢雨季的时候，这里可是块淘金的宝地，听得我们精神为之一振，虽然现在是枯水期，但也保不定会有什么遗漏在石头缝缝里的金矿啊。如果出来玩一趟还能拣块金子回去，那可就赚大了！心念及此，立马就瞪大眼睛开始了地毯式的搜索。半个小时过去，我们爬到了山顶，正如各位所料，已经瞪眼瞪得头晕眼花的我别说金矿，就连点金渣都没发现。回头看看其他人，表情和我一模一样全部是晕晕乎乎的，嘿嘿，但至于是爬山爬得高原反应还是和我一样的原因就不得而知了。导游在旁边早就忍俊不禁的笑起来了，要是这样容易都能让你们找到金子，这里的人早就不用石头改用金子起房子了！大家都嘻嘻哈哈的乐了起来。

折腾了一会，我们在山顶找到了一块比较平坦地方，这里就应该算是观景台了吧。我站定后稍稍观察了一下地形，高度和视线都不错，可是，贡嘎雪山在哪儿呢？环视了一圈，发现老远的地方模糊有一片连绵起伏的雪山，可惜因为太远所以被近处的群山遮得七七八八了，而且就那些看得见的部分雪也化得差不多。我甚不满意的嘟哝着，不是说贡嘎雪山是蜀中之王吗，怎么就这形象，上塔公那里闭着眼睛随便揪一座都比这漂亮啊！爬了老半天，就上来看这个啊！想想觉得实在心有不甘，要不，是我的角度不对？或者应该再站高点？更或者，压根就是我的欣赏水平出了问题？不管怎么说，以前大家都说它美得不得了，那我怎么也要把它再看漂亮点！正当我一边嘀咕一边上窜下跳找角度拍照的时候，导游在后面拍拍我的肩膀说，第一，这里是高原，请不要剧烈运动，第二，贡嘎雪山在这边，也就是你的正后方，所以建议你不要再浪费胶卷了。几句话噎得我差点从观景台上掉下去摔死！转身看看宋敏一干人等脸上的表情一律是在偷笑。抬头再看看真正的贡嘎雪山被大堆大堆的云重重围住了，只是露出一座小山尖，难怪刚才没有注意到，据导游说，那个小山尖还根本只是贡嘎雪山的山脚，它真正宏伟美丽的部分现在正藏在云层里呢，要想看到全貌，没有别的办法，等吧。于是找了个地方，我们坐下来开始静静的等待云开雾散的时候。

也许是刚才真的折腾的有些累了，坐下来的感觉轻松好多，前面不远处有一头纯黑色牦牛，仰着它犀利的牛角一动不动的站着，油亮而柔顺的长毛在阳光下骄傲的舒展着，难怪这里的牦牛被称做高原黑珍珠，光这一身纯色的黑就已经当之无愧了。可能是因为坐着的缘故，这头牦牛在我的眼中便显得格外的高大，很有点仰天长啸的味道。空气里凉凉的风和着和煦的阳光，混在一起竟成了一种恰倒好处的温暖。高原的太阳就是这样，虽然紫外线强得会灼伤皮肤，可照在身上的感觉却是温温柔柔仿佛丝毫没有力度的样子，也许也正因为这样，所以让人总是明知它的可怕也还是忍不住要去迷恋那种阳光下的惬意。回头想想人其实有太多时候是这样了，明知是灯蛾扑火，明知是饮鸠止渴，可一旦执著上了就根本不管结果。说实在的，我并不那么强烈的反对这种极端的做法，毕竟每个人都有自己选择的权力，只是我坚持的是，在最后的结局里，一定要做一个能够站起来一力承担的勇者，而千万莫要成了那些痛哭流涕悔不当初的懦夫。话说回来，就是既然要享受这高原太阳的亲吻，就别埋怨它同时赋予你的那身黑色肌肤。

时间一点一点的过去，贡嘎雪山上的云还没有丝毫要散开的意思。导游蹙着眉头说已经这个时间了云还那么重，今天的雪山怕是看不到了。于是我拍拍身上的灰站了起来，看不到就算了吧，我一直深信，自然万物都是有知的，特别是这些采天地之灵气，吸日月之精华的雪山，谁敢说，它不比人更加有灵性呢，看到了是福分，看不到是缘分，一丝也强求不得。

下了山，已近傍晚。回到住处，导游叮嘱我们早点休息，明天再翻过五座山，就可以看到我们梦寐以求的稻城了。

我心中的香巴拉--稻城游记（3）

29日，晴，风和日丽。

离开新都桥，我们的车沿着川藏公路继续向稻城出发。整个上午，我们不停的上山下山，也不停的在海拔3000至4000米之间穿梭着。经过这样上上下下近乎魔鬼式的训练，所谓的高原反应对我来说已经成了没有反应。而宋敏的状态就更加的令人觉得不可思议，自从过了二郎山隧道之后，她的精神便出奇的好，既不晕车也没有高原反应，每天吃得好睡得好，我总疑心她从稻城回去以后会比以前看起来更加的珠圆玉润。

大约中午时分，车攀行着转过一个山口之后，一片整齐的房屋和油绿的青稞地非常突兀的出现在面前。这一上午过来，沿途除了皑皑雪山和荒凉乱石，连根象样的草都看不到，面前的乍然出现的景象颇有点沙漠绿洲的味道。已经睡眼朦胧的我竟看得有些呆住了。这时师傅把车停下来，告诉我们这里就是以海拔4000米高度而著称于世的理塘，这个停车的位置正好是一个俯览理塘全貌的最佳角度。这样一个绝佳的摄影机会我们自然没有理由错过，抱着相机，我跳下了车。首先撞入眼帘的，是面前那块高大的牌坊。牌坊上端端正正书着六个烫金大字--世界高城理塘。字的边沿雕刻着许多藏族的文字和图腾，做的很是细致，可以看得出来，这里的人民对这块牌坊是下了很大功夫的，那么，想必对这个“世界高城”的称号也是感到无比自豪的吧。想想他们的确是拥有自豪的资本的，能够在海拔4000多米的地方居住，靠着这点稀薄的氧气生存下来，并不是每一个人都可以做到了。其实有时候，伟大并不需要什么显赫的功绩，能够有勇气与老天争取生存的权利就已经足够当得起这两个字了。扪心自问，在这样艰苦的条件里，我未必可以呆上一个星期，这里的每一个人民，在我的心目中都当之无愧称得上是伟大的。越过牌坊，后面就是理塘的县城了，从高处看过去，县城的面积不大，房屋和农田紧凑的排列着，坐落在那片无边无际的黄土地上，仿佛是死寂之中凝聚出的一股生命之源，不曲不挠的在漫天黄沙之中求取生存的力量。面前的一切让我在突然之间觉得，其实真正的快乐不是坐拥万金，也不是权倾一世。而是在死亡的手里夺过一线生机，让生命可以在所谓的禁地里简简单单却也永永远远的延续下去。那一刻，我的心有了一种近乎顶礼膜拜的崇敬。

拍了几张照片之后已经是日过晌午。我们上了车，这才发现有些饥肠辘辘了。本以为进了县城就可以吃饭，没想到车径直穿过理塘，又开了大约一个小时，才终于在一家前不着村后不着店的鱼庄前停了下来。下了车，师傅笑嘻嘻的说，等尝过这里的鱼之后，你们就不会埋怨我虐待你们的胃了。等待本来就是件痛苦的事，再加上肚子饿的时候枯坐着等饭吃，那就更是件折磨人的事了。于是我闲极无聊的开始四处转悠，预备把这点时间打发在瞎逛上面。鱼庄的前面有一条清澈见底的河流，听说里面生长着一种高原黄鱼，非高原雪水不能生存。因为终年生长在纯净无染的高原，所以肉质极为鲜美，在平原陆地是绝对吃不到的，这也正是师傅拉着我们跑了这么远的原因。鱼庄后面的土丘上，修筑了一个佛塔，在阳光的照耀下，格外的洁白晶莹。在藏区，这样的佛塔是随处可见的，一路走来，大大小小已经见过不计其数了。可让我想不通的是，那些白色的佛塔建在风沙漫天的黄土地上却没有丝毫被侵蚀的迹象，甚至于整个塔身都可以保持洁白通透。难道真的是神明有灵，连风沙都不敢欺之？心里疑疑惑惑的正准备找导游问个清楚时，一转身便迎头撞上了她，还没来的及开口，就被她连声催促着去吃饭了。在那一刻，没有什么比安抚我可怜的胃更重要了，至于佛塔为什么会那么白的问题，已经被我抛到爪哇国去了。鱼庄里，大家围着一口火锅已经齐齐坐好了，锅里翻腾着鱼和豆腐，还有大堆大堆的辣椒生姜花椒，看起来的确不错。我坐下来拿起筷子尝了一下，立刻发现师傅的话真的没有言过其实，鱼的味道棒极了，口感细腻滑嫩，与那些吃着激素饲料长大的鱼完全是天壤之别，和鱼一块煮的豆腐自不用提，搭配在一起简直就是天作之合。直吃得我撑得半死还舍不得停筷。心满意足之后，我搬了个椅子坐在门口晒开了太阳。那种悠哉悠哉的感觉真是惬意。那一刻真有点想留下来放牦牛，就为了这高原的黄鱼和太阳。

吃饱饭，稍事休整了一下，我们又出发了。下午的任务轻松了许多，再越过一座海子山就可以到达稻城了。

海子山，山如其名，星罗棋布的分布着1140个海子，所谓海子，其实就是高原湖泊，在藏区，人们从来没有见过真正的海，只是想当然的以为海必定是极大极宽广的湖，所以就把这里小小的湖泊都叫做了海的孩子。车行不远，就可以看到一座接一座清澈见底的海子，这里除了海子，还有一样值得称道的景观，那就是漫山遍野全部是清一色大小不一的石头，小的如珍珠般玲珑圆润，大的如猛兽般巨爪擎天。想是在远古不知是哪个世纪里发生过一次毁灭性的地壳运动，然后沧海桑田，斗转星移，便成了今天乱石嶙峋，草木不生的景象。放眼望去，杂乱的石头仿佛一直延伸到了天边，车在石头里穿行了快一个小时也没有见到头，满目所触，是一种沉闷的死寂。仿佛时间已经停顿在这一片无边的石海里，只剩我们的车在徒劳的奔跑着。阳光照耀下的海子折射出七彩的光芒，一阵风过，死寂之中又平添了几分跳跃的妩媚，这一切组合在一块，竟成了一种迫人而怪异的美。

将近两个小时，疲惫的车终于跑完了长长的海子山，开到了我们此次旅行的目的地--稻城。

我心中的香巴拉--稻城游记(4)

30日，晴转多云。

初晨，似乎天都尚未大白，阳光便早早的钻出了云端。金色的光影团团揽住仿佛宿醉未醒的小城，街上没有什么人，偶尔穿街而过的竟然是一些黑乎乎的小胖猪，它们招摇而悠哉的样子，实在有趣极了。街的两边是一大片望不到尽头的杨树林，整齐的排列着，象一个个尽责的将士，日夜为小城守住一片没有风沙的净地。宋敏拉着guoguo说要拍下清早的稻城，站在街心，背后的两排杨树林在视线尽头凝成一点，阳光穿过树梢，参差斑驳的树影印在两人身上，镜头里的宋敏穿着一件小红棉袄，倚在guoguo身边甜甜的笑着，那一刻的感觉，竟象极了在这个小城里平静的生活了几十年相濡以沫的夫妻，看着看着，没来由的竟有些嫉妒，不知道什么时候，我的生活才可以这般的简单而幸福呢。

吃过早饭，导游带着我们驱车向亚丁出发。其实稻城真正的风景是在离县城还有小半天车程的亚丁，余下来的两天时间，我们都要在那里度过了。一早就听说，那儿有你想象得到的一切，也有你想象不到的一切。也许是心里报了太大的希望，愈是临近，反而忐忑不安。车绕着山不疾不徐的开着，可能是我们来的早几天，一路上居然没有碰到一辆进出亚丁的车，倒是遇到不少居住在本地的藏民，迎着车过来是一脸灿烂的笑容，挥舞着双手和我们打招呼，这儿的人们保有藏族传统热情而善良的本性，只要来到这里，认识的不认识的都是他们的客人，如果愿意去家里做客，也必定会被奉为上宾。看着一张张在窗边划过的笑脸，心里突然有了一份深深的惶恐，这些世代生活在这块美丽而平静的土地上的人们，对于外面的世界他们不了解也不想去了解，可是终究有一天，这里会被越来越多的人知道，终究有一天，这里的天将不再象现在的这般蓝，树将不再象现在的这般绿，而他们赖以生存的土地上也会多出许多垃圾和污染。到了那个时候，他们纯真的脸上还会看得到这么灿烂的笑容吗？想到这里，已觉得手心冷汗涔涔，仿佛自己就是那个一手扼杀这份美丽的侩子手。但愿天道酬善，保佑外面的世界可以把对他们的伤害降到最低点，也但愿每一个进亚丁的人都能珍惜保护这块净土。

进到深处，路越来越难走。三步一个小弯五步一个大弯，车一边紧靠着山，一边就是深不见底的悬崖。从前的亚丁是没有行车路的，里面居住的藏民进出全部靠骡马，一年出去两次，驮着些山货去换些山里没有的必需品，其余的日子，便是在牧场田间，平淡而闲暇的打发了。这是一种与外面脱节的生活，同样是只求温饱，可说实在的，他们的生活比我们幸福。当下和一可开玩笑，不如定居于此，起码，这里不用朝九晚五也衣食无忧。可其实回头想想，发现这种幸福也是只属于他们的，同样放在我们身上，可能就成了一种痛苦。人们总说，当所以的绚烂都逝去，平淡之后，便是无边无际的寂寞。其实根本不用绚烂，就让我们从忙碌而紧张的生活里突然跳进这平静如水的日子也会不习惯。若是三五天的渡假，喘了口气又回到自己的世界，自然乐得浮生偷闲。可若是三五年甚至一辈子，都要留在这个地方，那恐怕纵然外面枪林弹雨，也是要拼了命冲出去的。就好象鱼终究离不开水，在繁华中长大的我们，终究也离不了尘世诱惑虚华万相。人们只见鱼在水里的逍遥，没有人问过鱼在水里的日子是否也会很苦。可不管苦乐逍遥，鱼儿终究只能在水里活着。就如我们，选择了复杂的生活，那么就再也没有办法简简单单的活着了。

车，风尘滚滚的开着，我们的视野里，渐渐兜进了一片焦黑的荒凉，不知道多少年前，这里茂密的森林起了一场大火，一场没有人可以阻止的天灾人祸。于是虎走兔藏，溪水枯竭，生灵涂炭，肆虐了几日几夜的火终于熄灭之后，剩下的便是这大片焦黑早以了无生机的树木（或者应该称之为木头），年年岁岁，漫山遍野的静默着。枝干脆弱的，横七竖八的躺下了。顽强的，依旧立着，斜斜歪歪向着青天，不知争最后一线生机亦或争最后一口怒气。车行过处，方圆十里，转身低头皆是避不过去的死寂，不由的心慌了起来，暗暗念道，但愿这片林子毁于天，莫是毁于人，毁于天，犹可恕，若是毁于人，人便又多了桩罪孽，怎会不万劫不复？

一路颠簸，心，还没在那片荒凉里回转，面前突然出现了一大树开得蓬勃盎然的花，没等细看，车已钻进了一片花海，红的，粉的，紫的，大簇大簇，热热烈烈毫不吝啬的拥着。恍然间，已不知身在何处，仿佛早春江南，那些赶着迎春的花儿。细看来，一树树都是杜鹃的模样，却又生的奇怪，枝干粗壮，花繁叶茂，一朵朵倒有碗口大，任捡一朵到城里也是难得一见的稀品，却在这深山里挤挤挨挨的开着，说它孤芳自赏吧，花里叶间却又找不到一丝落寞。不由的想到了大观园中的落花，那儿的落瑛想是不免也沾染了几分富贵娇气，该当得起颦儿疼惜，才成就了葬花吟那样千古佳句。若换了来葬这纵然谢了一地却也欢笑着的野杜鹃，只怕颦儿无悲可吟了。

从空山死寂到生机盎然，从荒凉颓废到花团锦簇，距离不过几步之遥。老天冥冥中借着生灵万物仿佛在暗示着什么。或者，人生亦如是，悲喜本是转瞬。

思量间，车住了。导游挥挥手，下车吧，这里是你们可以第一眼瞻仰到神山的地方，记住把帽子脱了。听闻这里的三座神山是经莲花生法师开过光的，灵验无比。亚丁当地的人民对神山是敬畏有加，于是规矩也就多了，指向神山时必须是五指并拢，掌心向上，不得用手指乱戳乱点，否则就是大不敬，就算是我们这些外来的游客也一丝都马虎不得，靠近神山时亦不可高声谈笑，而帽子，自然更是不能戴的了。打开车门，呼啸的山风在身边急卷而过，裹紧衣服，我下了车。远处，便是第一座神山--仙乃日（此藏语，意为观音菩萨）。在见到这三座神山之前，我曾有过无数猜测，毕竟，揣了几年的梦想，最怕的就是失望。而现在，她静静的出现在我面前了。山腰间，云雾缭绕成一条带子，披着一身金光，美得不可思议，左右两座稍矮的山峰恰似随侍的金童玉女，低眉敛目，而主峰则是普渡慈航的观音菩萨，一派俯览众生悲天悯人的慈祥。失望？不，她根本已经超乎了我所有的想象空间。仿佛受了蛊惑一般，我刹时之间竟已泪盈满眶。大家都沉默着，没什么言语，仿佛怕惊了什么。导游走过来，轻轻的说，每一次带团来这里，大家的反应都是这样，一路雪山没少见，可到了这里，惊艳之中总会掺着太多的敬畏。继续走吧，去山里，去那个三座神山环拥的络绒牛场，在那里你才会觉得神灵真的离我们很近了，那时你才会真正觉得，你的到来，其实是神的旨意。是啊，冥冥中或许真的有什么力量，才把我千山万水的召唤过来。来为我见证心中梦想的香巴拉。

停了一会，我们上车继续前行。往前不远，就到了生态旅行社的一号营地。营地就扎在仙乃日神山的脚下，此时，已近晌午。导游指点着我们把行李放进帐篷，下午，去冲谷寺和珍珠海，晚上，就回到这里安营扎寨了。坐了一上午车，终于可以活动下筋骨，再加上美丽的仙乃日就近在咫尺，大家顾不得休息，便开始满山闹哄哄的跑了起来。谁知不一会，本来晴朗的天突然无端端的落起了雨。这下大家可都傻眼了，当地的人说是我们吵着神山，所以神山发怒了。这是那跟那啊，我们只不过一时兴奋，马马虎虎也就说话大声了点，怎么也够不上吵的标准啊。大家彼此望望，颇为委屈。可这雨不下也下了，没办法，唯有等，看看下午会不会停了。吃过中饭，眼巴巴的望住天，雨却没有丝毫要停的意思，更有甚者，居然还掺夹着雪粒一块来了！气温明显的低了下去，营地的人悠悠的叹了口气：看这光景--只怕--这雨要下到明天才出晴喽！一句话，便直接把几颗焦急的心打入冷宫。待在帐篷里，我们求救似的把眼光投向导游。导游笑笑说，才一进山就领教厉害了吧，你们别望我，天要下雨，娘要嫁人，这可是谁都没法子的事情。不过你们也不用那么急，这天没来由的下雨，指不定也会没来由的停雨，稍安勿躁，等吧！说了半天，等于没说全是废话。于是有人提议，不如一边打牌一边等，在这帐篷里的方寸之地，转个身都会顶到鼻子，也只有打牌是最适合的活动了。只是大家都觉得有点冤，千里迢迢的居然把时间搁在打牌上了！
正是牌中岁月容易过啊，也不知过了多久，雨下得只是有些稀稀沥沥了，我们跑出去一看，天上的太阳一付若隐若现，拿不定主意出还是不出的样子。就这样，我们就已经很满意了，总不能入宝山而空回吧，怎么说，雨也不大了，再耽搁，恐怕就真只有打牌打到吃晚饭了，而且，看那太阳的趋势，还是有5成胜算会蹦出来的。于是导游手一挥，走吧，上冲古寺。大家立马群情汹涌的跟在了后面。情形颇有点当年红军二万五千里之后到达陕北的样子。就差没欢腾跳跃了，本来也是免不了的，只是怕神山又再次震怒，上回下雨，这回，可就不知道下什么了。

山路泥泞，脚上的一双鞋已面目全非，虽然天不作美霪雨霏霏，可也盖不住沿途美景。大家依旧兴致盎然。亚丁的植物很是奇怪，树木灌丛甚至野草，一律都显红色，细究下来，不少露在土外，盘根错节的老树根也是红的，生长的形态还颇为艺术，横插斜转，有如力拔山河者，有如倾腰托庇者，又有似横眉天下者，更有似曲意承欢者，世态百象，竟借这一山老树表露无遗了。三棵两棵或者也还不起眼，可若漫山遍野的望过去，便足以蔚为奇观了。一路走去，还有许多大大小小的玛坭堆，藏区有个流传已久的宗教风俗，当地的藏民如果有什么心愿或者祈求，就把它刻在石头上，然后堆在一起，听说这样可以梦想成真。天长日久，便成了一座座小石山，也就叫做玛坭堆。在亚丁，不少地方可见上千年历史的玛坭堆，颇有几分金字塔的神韵，很是壮观。经过之时，还有讲究，需得靠左而行，否则便是亵渎了神灵。拾了块石头，我也选了座高大的玛坭堆摆上去。也算留一个心愿在这块美丽的土地上吧。

雨还在断断续续的下着。我们到达了冲古寺。

寺有些不太象寺，土瓦石墙，残垣断壁，院前围着的栏栅里，还有两只神气漂亮的公鸡，倒有些象贫苦人家的避风之所。站定门前，导游娓娓道来，原来冲古寺还有个传说的。相传很早以前，这儿有一位高僧，为了修建寺庙而集结乡邻大兴土木，结果震怒神灵，降下瘟疫，全村无一幸免，高僧为此后悔莫及，于是数日不吃不喝，焚香祷告，祈求将所有灾难全部降临给自己，后来感动神灵，便免去了全村人的罪过，而高僧也因此而患上瘟疫去世。村里人为了感激高僧，便把他的骨灰保存在冲古寺里，世代供奉。临到尾上，导游又加了一句，这儿有个很出名的根戈活佛，轻易不得见的，进了那么多次亚丁，次次专程寻访也碰不上，今天恰好就在这冲古寺内，足见你们佛缘不浅了。进到寺里，心下感叹，活佛果然是有活佛像的，宽额大耳，慈眉善目，双手合十，一派宝相庄严。听说过活佛摸顶便会心想事成，有此机会当然不能放过，当下便恭恭敬敬的跪下，其实所求无他，只望着从此真的沾染些佛性，世事万物，皆能通明豁达足矣。

离开冲古寺，我们继续前行。雨不见停，林子却越来越密，路也变的模糊难辨，高原上稍加运动便会气喘不已，更何况是攀山而行，再加上枝枝桠桠横七竖八的遮住视线，身上脚下已是一片狼藉。都说美丽要付出代价，却从来没试过一睹美丽原来也这么艰辛。辗转周折，穿过密密匝匝的树丛，一座湖泊终于展现在眼前，这便是珍珠海了。初初见到的那一刻，整个人便呆住了，那些千山万水，风雨迢迢的辛苦在见到她的那一刻已经变得微不足道。远看湖水绿得就象一大块质地绝好的翡翠，透明而纯净。周遭群林环绕，仿如镶嵌在山窝的一颗明珠。及至走近湖边才发现，那些悄悄密密落在湖上的雨，象是顽童手中成把成把乱掷的细沙，把整个光滑如镜的湖面全部打成了无数个细碎的涟漪，倒影在水里的树木，更是印出了一个跳跃灵动的世界，这时我才领悟到了珍珠海真正的含义，这满湖细碎的涟漪，还有什么比珍珠更贴切的形容词吗？如果不是这连绵的阴雨，我又如何能一睹这别样风情呢，而这场雨也许根本就是灵山的厚赠，只是懵懂的我到此时才大梦方醒啊！

回到营地，已是全身透湿，虽然狼狈不堪，可却也终究无悔的。这时天色近晚，营地的伙房生起了柴火，我们一窝蜂的涌进去，烤衣服烤鞋子，忙得不亦乐乎。吃过晚饭之后，天彻底的黑了下来，山里的晚上冷得超乎我们的想象，下了整整一下午的雨在这时居然变成了大片大片鹅毛大雪！不多会，整个世界的颜色就慢慢的溶成了一片纯银，所有的山石树木都在这场铺天盖地的雪里沉沉的睡去。站在雪地里，我仰起头深深的吸了口气，一股清新而凛冽的空气瞬间游遍了全身，久违了的感觉啊，这么多年，南方的阳光终究也消融不了自己对冰雪的那份热爱。在这个盛夏的六月，老天用一种特别的方式偿了我久埋心底的愿望，或者在这个与世隔绝的世界里，真的藏着我太多的夙愿，还有那份前世今生都打不开的雪域情结。那么从踏进这里的第一步起，也许都是偿还，都是寻回我失落在这里20多年的魂魄吧