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(新都桥瓦泽乡居里寺) 最后的围合-9 天葬台
5月10号，瓦泽乡居里寺。
我一点也不认为天葬是残忍的事情，因为完全用一种文化去评判另一种文化，往往是南辕北辙。但是我还是担心自己的生理机能没有这样的理性，于是就没有吃早饭。
包了一辆车去瓦泽，司机是个藏族小伙子。他说自己不愿意看天葬，看了心里受不了。我问：“恕我冒昧，如果让你选择死后的葬法，你选什么？”——他咧嘴一笑：“随便！”——倒干脆！
车一直开到居里寺山门，天葬台就在临近寺庙的山谷之中。
山顶上都是雪。走了几步，眼前有四座破旧的白塔，外皮已经斑驳剥落了。白塔正对面的草地上，平铺着一块六七平米见方的破旧的水泥台子，就是天葬台。
走近天葬台的路上，有不少很小的坟冢。站在天葬台边缘，我有一种怎么也形容不出来的感觉。
沉默中，我看着这个轮回的终点，轮回的始点。
一个小小的水泥台子，正中央有一块弧形凹陷的石头。应该是放置、肢解过无数尸身的地方。
弧形凹陷的石头一端，立着一块方形断面的长条石，高起台面40公分。应该是拴系脖子固定头颅的地方。
水泥台面靠近长条石的一角，是一块大石头。大石头上面有一个圆形的凹陷，应该是敲碎过无数头骨的地方。
天葬台边缘，零乱地放置着斧子、大铁锤、小铁锤、几把藏刀、几把剪刀。
再远一些的草地上，有几根长长的鸟羽。最大的一根，足有半米长。
破旧的天葬台，却非常清洁。
仰望天空，几只苍鹰缓缓盘旋……
我异样着说不出味道的感觉，异样着说不出味道的默然。然后拍摄照片。
远处，是或旧或新的玛尼堆、白塔、经幡。
一群牦牛缓缓从天葬台踱过，低着头，悠闲地啃着今岁刚刚冒出的嫩绿的新芽。
居里寺里走出来一位温文尔雅的喇嘛，在山坡上面候我。（后来我知道他的名字叫泽仁扎西。）
我问：来这里做天葬仪式的藏民多吗？
泽仁始终是微笑的模样，他告诉我说这个天葬台管着折多山西边很大一片藏民聚居区。最多的时候，一天要举行七八个天葬仪式；但是有时候七八天也不会有一个仪式。
我很惭愧。因为泽仁知道我问这个问题的原因。
泽仁还是很敦厚地微笑着回答我其它的问题。
从泽仁的口中，我知道了一些天葬的具体仪式。（考虑到对于藏民俗的尊重，我在本段文字不做展开描述。）天葬的时候，点燃佛香，四个喇嘛开始念经。山顶上秃鹫就会出来，有的慢慢接近天葬台，有的在天葬台上空盘旋。肢解完尸身，把骨头一一敲碎，混合着藏粑、酥油捏成团。然后飞鸟会下来吞食，先是个头最大的秃鹫，然后是老鹰，最后是乌鸦。大一些的秃鹫，立直身子大概快有一人高了，所以几只秃鹫就基本上可以把一具尸身吃干净了。
我问：“今天会有天葬吗？”
泽仁笑了：“不会有了。藏族风俗，如果有天葬，必须在天亮以前把尸身运到天葬台前停放。然后才到居里寺请我们来念经，主持仪式。”
我咬咬牙，继续问：“明天会有吗？”
“还不知道。只有天葬师会至少提前一天知道。”泽仁还是一派缓缓道来的语速：“你可以明天再来看看。”
放牧牦牛的藏民插话说：“明天早上有，因为昨天瓦泽死了一个藏民。”
泽仁说：“那么明天应该会有天葬。藏民习俗，死了人，三天就要安葬。”
我最后一个问题是：“明天我可不可以一边看一边拍照？”
泽仁说：“可以，但是一般不要拍人。不过，就你一个人也没有关系，明天我和主人家说说就可以了。”
牧民笑了：“你不知道吧？泽仁就是这个天葬台的负责人呢。” 泽仁带着我参观居里寺。
居里寺是藏传佛教里面的黄派寺院，我马上想起了独旅西北时看过的青海塔尔寺——是因黄派创始人宗喀巴大师的衣冠成庙，那是整个西北最大的喇嘛庙了。泽仁一听说我去过塔尔寺，毫不掩饰自己羡慕的神情；然后径直带着我走到宗喀巴大师的画像前面。宗喀巴大师画像旁边，就是极富爱国热情的班禅额尔得尼.确吉坚赞的照片，还有他曾来居里寺讲经坐过的诵经台法座。
居里寺建筑的序列感相当精彩，有几面整体收分的大面积山墙极具匠心；尤其是收分渐变的窗子，其比例划分完全可以变换材料使用在现代建筑设计之中。
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