[游记]稻城手记

骑马穿越木里－稻城手记

2007-08-09 08:59:39

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标签：木里稻城穿越骑马旅行探险

题记：

清晨，我们勒着坐骑在山脊上显出身影，远处雪峰伫立，静默；黄昏，当山风掀动马鬃，山峰的轮廓再一次凸现，粗粝蔓延的莽原已被新的悲欢际遇所笼罩。

是骡还是马？

水洛金矿应该是此次穿越途中最后一个有小卖部的村子了，我们的马队停经这里补充一些饮料。木里产金，当年洛克的文章中就描述过：“木里是个非常富庶的地方，因为水洛河里蕴藏有金子，给喇嘛寺庙带来源源不断的财政收入。喇嘛王给予四个大喇嘛令人嫉妒的特权，只有经他们允许，才能够采集和淘洗河中蕴藏的金矿资源……”而木里王赠送给洛克的礼品之一，就是一个金碗。这段水洛河富含金沙，聚集了不少前来淘金的人。从木里到水洛的车上我们遇到一个曾经的淘金人，但由于投入太大，收不回成本，如今改给其他淘金人出租挖掘机了。

在金矿小卖部的院子里意外地发现有几匹熟悉的身影拴在这里，要知道这几天我们找马很困难，当地人把骡子和马都叫做“马”，这里由于是山区，骡子耐力好，其使用率要大大多于马，按当地人的话说“骡子爬山比马凶得多”，骡子的价格比马还贵。我们头天跟马帮说好要找三匹骑乘的马匹，可早上还是只牵来了一匹马，其余的都是骡子。

小卖部买的鲜橙多才喝了一口就知道是假的，但窗口一个藏族人的搭腔让我把瓶子往柜台上一扔就奔了出去，忘了与老板理论。——他居然说他有可租的马！

“我家有两条马。”

“究竟是马还是骡子？”

“马！”

不过他住的地方在呷洛村，距离金矿还有半天的路程。

眼前的藏族人显得很诚恳，满头卷发从白色棒球帽的两边呲出来，面容带有常年烟熏火燎的痕迹。他有个很西化的名字“查理”。呷洛村是我们穿越路线中必要经过的，正好是第一天行程的歇脚地，于是我们决定晚上先去他家看看那“两条马”。

是骡子是马拉出来溜溜

出了金矿就在半山腰的小路上穿行。河流将峡谷深深切割，高原五月的山脉还是一片暗色，马队过处尘土飞扬，一路无语，寂静的谷地间只有杂沓的蹄声纷至。正午阳光在头顶上旋舞，灼热的空气像顽石一样哽塞在喉头。

经过几个藏族小村落，都是典型的藏族建筑，木门被雕画得五颜六色，高墙上洞开的小窗被环涂上黑色的边框，又显得如此冷峻。虽然这里不通公路，但都未寻见马的踪迹，只是山路上不时随着发动机的嗡嗡迎面冲来辆摩托车，当地人更多地使用了现代的交通工具。木里曾是茶马古道重要的一站，可如今被新拓的道路逼到山地尽头的马帮身影已经命定地消失了，只在许多个充满往日回音的黄昏幻化为一种隐约的旋律。

脑子像患肠扭结的马肠子，乱遭遭的，直至随着轰轰的水声来到白水河边。白水河源于岩层深部的溶洞，呈乳白色，也被称作牛奶河，宛如一根洁白的哈达飘荡在贡嘎山脚下。眼前的河水丰润清澈，从远方山谷中奔流而来，沉稳地撞击着河里的岩石，激起阵阵白浪，映衬着碧空的通透。在河边葱郁的林中小憩，脑子和心灵都顿时打开了混沌，如河水般透彻清冽起来。

傍晚时分我们到达了大山深处不通公路的的藏族小村庄呷洛。生机四溢的青稞田在山坡上高低错落有致地铺陈开来，随着天上棉花糖般的云朵变幻所投射下的疏密光影，呈现出深浅不一的绿：碧绿、翠绿、黛绿、墨绿、嫩绿、青绿……立马于斜阳下的半山，面对充满如此隐秘气息的田园村舍，那个叫“香巴拉”的古老王国不时呈现于我心。

“那天晚上，睡在帐篷里，我做了一个很奇怪的梦。梦中我又回到了那片被高山环抱的童话之地——木里，我还梦见中世纪的黄金与富庶，梦见涂着黄油的羊肉和松枝火把，一切都是那样的安逸、舒适与美好。”这是美籍奥地利学者约瑟夫·洛克博士对他的朋友所描述的木里王国。木里在外界的传说中一直是神秘的，人们愿意把它看作是“香巴拉”。

在藏传佛教经典《大藏经》中，有“香巴拉”一词。里面说，香巴拉王国隐藏于西藏北方的雪山之中，整个王国被雪山环绕，八个莲花瓣状的区域与城市是人们的居处，中央又有雪山内环卡拉巴王宫，是香巴拉王国国王的住处。

其实“香巴拉”究竟在哪里并不重要，对我来说只是一种心境，不执不迷，无欲。塔可夫斯基在其作品《乡愁》中表达了一种永生永世挥之不去的乡愁：“真正的乡愁，有时是即便坐在自家的门槛上，也依旧在四处流浪。真正的乡愁并非地域上的情境，而是那种与内心的渴念之事物无法触及的不满足感，是一种本然者不在场的状态。”一切在于心境，心安处即香巴拉。

幻美甘泉

呷洛查理家是很典型的藏居，一进屋差点和一头牛撞个满怀，一层住牲口，二层住人。小心避开正道上的新鲜牛粪，我们把行李扛到二楼。火塘的篝火正旺，查理的老婆如同藏区的大多数妇女一样，缄默，勤快，忙着为我们烧水打酥油茶。查理确是他的藏族名字，身份证上的全名是“瓜奶查理”，我总感觉他的老婆应该叫“苏珊娜”。火塘背后的木搁架上挂了一杆长枪，这是查理年轻时候打猎用的，据说那时山上能打到很多獐子，现在政府禁猎了，过去的时光如篝火上的青烟一般飘散，这杆长枪只能作为一种纪念悬于孤僻的角落。

院子里养了两匹马，是他从泸沽湖那边买回来的。一匹是棕色马，肚子很大，一匹是灰色马，比较精干，看上去很像小张马场的那匹“耗子皮”，只是要小上两号。“耗子皮”后来成为了我的坐骑，它的名字叫“热阿巴”，是一匹未騸过的小儿马。

第二天查理建议我们前往距离村子骑马两三个小时远的“神仙洞”一探。这是我们计划外的旅程，但出于对呷洛的流连，我们也愿意在这附近多盘亘一天。不过当我们置身于神仙洞周边成排的瀑布时，感觉确实不虚此行。

无数的水柱从顶端倾斜下来，在河道上汇聚成闪亮的溪流，筛过茂密树叶的阳光坠落在水瀑和青石的表面上，湿润的水气在树干间游动。水柱和青石接触的地方，无数水珠在四处自由飞溅，有的地方还形成了小股的彩虹。查理说在特殊的季节，能看到绵延数米成排的大彩虹。

呷洛寺

查理一早就到山坡顶的寺庙去了，老婆为他准备了些煨桑用的树枝，和我一起慢慢爬到坡上给他送去。寺庙的门口有一块150公斤的大石头，寺庙开建时候就在了，有四百多年的历史。查理年轻的时候经常和村里的小伙子比赛搬这块大石头，看谁力气大。在我们的撺掇下他挽起袖子又试了一次，身体还如年轻时候一样健壮，150公斤的大石头被他轻而易举地抱起，脸上呈现的是儿童般开心的笑。

寺庙的住持李海翁丁按查理的时髦词汇说是“有组织无纪律”，他掌管着寺庙的钥匙，本应八点就来开门，结果等到九点还不来。门口已经聚集了不少村民，大家也不着急，在高原的阳光下闲聊打趣。他们带来放在这里敬菩萨的核桃，分了一些给我们吃，查理耐心地一一为我们敲开。这边山上不仅有核桃树，还有很多杜鹃花树，现在已经绽放，老人和儿童手举杜鹃花前来敬佛，透过淡紫色的花瓣，能感受到他们在简单的物质条件下对生活的热爱。

呷洛寺建于四百年前，同很多藏区的寺庙一样，外观建筑以及内部的文物都在文革中被毁于一旦，现在的建筑是几年以前新建的，使得民众才有了精神的归依之处。寺庙内存有一口很大的铜锅，是过去存水或者烧饭用的，查看其内部铸有很细致的纹饰，这是整个寺庙幸存下来最古老的一件器皿了。寺庙的门口有两个细节引起了我的注意，一个是在未开的门锁上别了一张五元的钞票，一个是门框上绑着的一跟火枪，它们都被作为供奉给菩萨的物品，无人随意摘取。

在呷洛寺我们也烧了桑烟，也向桑炉撒了稻米，甚至也在寺内的佛像面前心怀夙愿地虔诚拜下，体会了人对神灵的敬仰的形式。雪域高原虽然气候严酷、物质水平并不高，但这里的人们生活得简单快乐，在这片风霜雨雪年年肆虐的土地上，