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木板房最大的好处就是让人在不使用闹钟和morning call的情况下仍然能起个大早。当隔壁的游客开始收拾行囊时，我也开始收拾残梦。
没有买到从九寨至松潘的车票，我们决定在路边拦顺风车。
清晨的空气有些潮湿。站在路边，每当有客车驶向我们，我都迅速挥动单臂，并献上一个灿烂的微笑。当然，这不像在城市里打的那样轻而易举一呼百应，客车总是伴着嘹亮的喇叭在我们面前呼啸而过，还得意洋洋地卷起一地尘土。
身旁的Q明显比我有经验，无论大车小车客车货车一律挥手，甚至连拖拉机都没放过，我晕。Q说她用这招在西藏省了一大笔交通费。
果然，在二十分钟后，Q拦下一辆白色吉普。司机是个中年汉子，条件是二十元一人，价格还算公道，把包往车上一丢，继续新的“梦之旅”。
猛一抬头，顺势抹去嘴角边呼之欲出的口水，发现离松潘已经不远了。
松潘浸润在绵绵细雨中，下了车，我们径直来到马队。马队老板一看到Q就乐了，“这么快就又想骑马啦？”，两排搀杂着有色金属的牙齿无比灿烂。
老板的小女儿一蹦一跳的领我们上到马队的旅馆，正在拖地的老板娘利索地帮我们安排好住宿。
下楼，大概了解了“雪宝鼎”四天的行程，连马匹，马夫，帐篷，伙食总共400元，并且是一人一马还配一个马夫，感觉物超所值。
Q更是选择了一条五天的超长线路，但交钱时发现原来换的现金已经不够了。虽说老板爽快答应可以让Q骑完马再从成都汇款给马队，但Q一再坚持要先付钱再骑马。
陪着Q把松潘的新城旧城翻了个遍，愣是没有可以兑现旅行支票的中行，找到的农行和人行却不办理此项业务。我想先借些钱给Q，让她回到亲戚家后再想办法还给我，但被Q坚决谢绝了。
郁闷之余我们找了间网吧上网。
走出网吧，Q决定次日先回成都换钱，后天再赶回松潘。我一听，惊讶得N秒钟说不出话来。这一趟光单程就得十个小时车程啊！
苦劝无效之后，我发现有时Q的思维方式很特别。或许这就是她的可爱之处。
下午，Q感冒了，蜷在被窝里，浑身发冷。我赶紧翻出感冒药让她服下，再帮她压了两床棉被，在高原感冒可不是一件好玩的事儿。
听着Q有些沉重的呼吸，我体会到独自行走需要多么大的勇气。特别是那些独行的女孩。
与此同时，我正在等着另一个朋友的到来，网上认识的小O。
小O和我生活在同一个城市，大学刚毕业。在我出游之前，我们见过一次面。她是一个大大咧咧的女孩，粗心大意，喜欢热闹，张扬而有些任性。之所以认识她，是因为我们都喜欢旅行，向往远方。
靠着宽大的沙发，午后的阳光落在她圆圆的脸上，衬托着小巧的五官。小O讲述着她独自在云南旅行的经历，说到自己在洱海边的树阴下不知不觉睡了一下午时，呵呵地笑着，然后很享受地吸了口烟。
两人之间的桌子上，放着两大杯珍珠奶茶，在我们翻着那些过时的时尚杂志时，杯里的冰块正慢慢地消融。
说到我即将开始的旅行，小O说她或许会和我走一段，如果一切顺利的话。
我笑笑。
窗外又开始下雨，Q还没有醒来。
其实一切并不顺利。在我出发的时候，小O的提款卡丢了，取不了钱。等借到了钱，火车票又售完了。飞机票最低只打八折，太贵。小O无奈地给我发来短信，祝我一路愉快。
我安慰了一下小O，却并不感到遗憾。我已经习惯独旅。
在我出发去九寨时，小O兴奋地打电话告诉我她在开往成都的火车上，并约好在松潘见面。匆忙的她来不及做任何功略，我再三嘱咐她到成都后怎样找住宿，买车票等一些琐碎。粗心的她总是记不住，我一边说一边开始心疼我的电话费。
傍晚时分，刚在旅馆对面的公共浴室洗完澡，我的手机再次响起，小O说她快到了。
我站在松潘交通宾馆门前等她。五分钟后，一辆客车气势汹汹地刹在宾馆前，然后小O和她身上的大包同时一跃而出。
风尘仆仆的脸，却很精神。一对大耳环荡着张扬的青春。一见到我就嚷着要吃饭，洗澡。
在一家清真面馆里，小O毫不矫情地解决了一大碗牛肉面，放的辣椒让我咋舌。回到旅馆，Q已经醒来，身体开始好转，笑着和小O打招呼。
说此时那时快，小O戏法般从背包里拿出一个小木瓜和一个小西瓜，说是在成都买的，就当见面礼吧。我一听，差点没晕倒。然后三个人以迅雷不及掩耳之势把它们装进肚子。“吃得我都出现高原反应了”我笑着说。
经我再三警告刚上高原不宜洗澡并用Q的痛苦症状举例说明后，小O终于放弃洗澡，但还是很执着地洗了个头。
还没等长发干透，小O就已沉沉睡去。
第二天一早，Q起来赶回成都的班车，病后初愈的脸显得有些苍白，我把一盒感冒药和一瓶清凉油给了Q，让她自己保重，然后告别。
八点钟，我和小O把大包寄存在旅馆里，只带了一个装必要物什的小背包。下楼来到老板娘开的餐馆里吃早餐，看到马队周围围了近百匹马，几十名马夫不停地吆喝着，场面很是壮观。看来骑马成了松潘的一大支柱产业。
我们这一线的有七名游客，一对比利时夫妇，一个澳洲男子，一对广州的年轻姐妹加上我和小O，连马夫总共十四人。
马夫牵过来两匹马，一黑一白，小O一眼就相中了那匹较壮实的黑马，我自然幸运地当了回“白马王子”。
将近九点的时候，在马夫的帮助下，我们踩着马镫，坐上马鞍，拉紧缰绳，马队起程。每匹马都除了驮人外还要分别负重三天的粮食，帐篷等物资。最奇怪的是每个马背上还挂着一个削去了弧顶的旧篮球。
第一次骑马，确实有点兴奋，小O更是乐得合不拢嘴。出了县城就开始上山，马道上留下了无数的马蹄印。一改昨日的阴雨天，太阳早早地出来了，大家心情都格外的好。
山上的草坡上开满了五颜六色的野花，还有那象征着幸福的格桑花。紫色的花瓣，嫩黄的花蕊在阳光下格外靓丽醒目。
翻过第一个山头，展现在眼前的是一个狭长翠绿的峡谷，一条曲曲折折的小河在谷底蜿蜒流淌。马道下的山坡上有个小小的藏寨，一面面小红旗在房顶的木杆上迎风而舞。远处的雾还未散开，整个山谷静得像熟睡的婴儿。
路过寨子时，寨子里的孩子全都跑了出来，一个劲的朝我们“HELLO，HELLO！”红红的笑脸特别可爱。
下到谷底，大家下马休息，马儿跑到河边尽情喝水，吃草。
再次上马，淌过小河时，马蹄踏在河底的碎石上，溅起高高的水花。跟在后面的队友猝不及防，湿了一脸，也荡起了一片欢声。
再往后又开始了漫长的上坡。马夫叫我们身子前倾，这样可以减轻马的负担。上坡时，马儿总喜欢沿着山崖边走，坐在起伏的马背上特别刺激。平路的时候马儿还会扬蹄来段小跑，几匹马同时挤在狭窄的马道上一争先后。
眼前是一个很陡的坡，马走得很吃力，走一会就得歇上几口。马的四肢一直处于蹬踏状态，我们的身子也随着马背不断地前冲后仰。遇到马蹄打滑，心中更是一紧。快到垭口时，马脖子已被汗水浸湿。
第一次骑马便如此过瘾，一段坡路下来，背上已是一片淋漓。疲劳程度与马匹相差无几。
终于上到垭口，迎接我们的是一个挂着五彩哈达的玛尼堆。跳下马背，眼前的景色让我激动无语。
脚下是一片五彩的草坪，一群山羊在身旁的山坡上悠闲地吃草。远处漫山大片大片苍翠的针叶林，挺拔而俊俏。极目处，层层白云托起延绵不断的雪山。一座座洁白紧凑的雪峰在纤尘不染的蓝天下一列排开，圣洁而伟岸。在极明丽的阳光下，绽放着千万年来不曾改变的从容而坚毅的光芒。
那一刻，周围很安静，大家都沉浸在一种博大的氛围里，无须赞美。
唯有风在吟唱。
徒步下山。
摆脱了“压迫”的马儿撒欢儿跑在前面，我们和马夫走在后边打趣聊天。
马夫中最大的已经有五十多岁，最小的才十八岁。从事了多年的马帮生意，大多数马夫都能操一口流利的普通话，有时还能来上一两句蹩脚的英文。
通过聊天，得知马帮的管理公司只为游客提供帐篷，睡袋，藏袍。马帮的马都是马夫自家的，游客的食物也是马夫们均摊的。每次带队，马夫们只能拿到我们所交费用的一半。即使所得报酬不多，即使说不上热爱这份职业，但他们早已习惯这样的生活，或者说不得不习惯。
他们要娶回心爱的姑娘，要养家糊口，要盖房子，要供孩子读书。他们离不开马帮。
即便生活艰辛如此，他们依旧开怀畅饮，依旧欢声笑语。
马道上，他们放开粗犷的歌喉，让那些高亢的歌曲在山谷里回荡。
我也跟着哼唱起来。
中午一点半左右，我们到达当天的宿营地，一块四面环山的草坪，旁边是一条哗哗的小溪。
马夫们很熟练得搭好三个帐篷，一大两小。大的用来做饭兼作马夫们的歇息地。我们四个广东的和其他三个国际友人各占一个小帐篷。帐篷底层铺着一层松树枝，一块麻布垫子盖在上面，睡袋和毯子堆在一边，每人还有一件宽大的藏袍。简单温暖。
马儿被赶到不远处的山坡上吃草，我们和马夫一起生火烧水，煮马茶。马茶程暗褐色，一块一块的，放一小块就能煮出一大壶来。其中一个马夫打趣道“知道为什么叫马茶吗，因为这些茶就是用晒干了的马粪做的”，小O一听，吓得“噗”地吐了出来，溅了一裤腿，狼狈之极。周围的人顿时笑开了。
马夫们用来鼓风生火的羊皮袋子很特别，整张羊皮缝成帽子状，在顶端开一个口，扎一根的铁管。用的时候，双手把袋口一拉一拧，把空气聚在袋中，然后一压，呼呼有声，火势渐长。看似简单，但我和小O几经尝试都以失败告终，郁闷不已。
午饭是类似馕的大饼，配上西红柿拌糖。大伙围成一个圈，席地而坐，在阳光下悠闲地进餐，马茶的香气在身边腾起。抬头看天，天很蓝。
下午的时光很闲散。
比利时夫妇相互依偎，看着自己带来的小说，澳洲汉子独自在阳光下午睡，小O和广州的两姐妹玩牌，我躺在大帐篷里，和马夫们喝茶闲聊。
将近傍晚的时候下了场雨，雨水滴滴答答的打在在帐篷上，然后像断了线的珠子那样在周围滑落，潜入草丛。
雨停后，气温降了下来，大家围在篝火旁准备晚饭。打水，和面，削土豆，切南瓜，捏面片，笨拙的我们在马夫的指导下快乐地做饭。小O勤快的身影地在各个环节中不停忙碌，马夫们说藏族汉子就喜欢这样勤快的媳妇，乐得她如同一朵灿烂的格桑花。
两大锅南瓜土豆面片片刻就被消灭得一干二净。
天色完全黑了下来，却没有星星。大家披上了藏袍，在篝火旁取暖聊天。那个澳洲汉子是个很随和的人，会说一些汉语。他曾经有过一个漂亮的中国女朋友，后来因为生活方式不一样而分手了。他很轻描淡写的说着那些已经流逝的片段，但透过火光，依旧能察觉他脸上所流露出的一丝遗憾。
火光中，就连简单的爱情都变得恍惚而不可捉摸。像一颗火星，在炙烈中萌发，在狂野中升腾，在浪漫中湮灭，不可挽留。
末了，其中一马夫拍拍他的肩膀，“不要紧，等我们骑完马，一定帮你找个漂亮的藏族姑娘！”，然后食指和拇指掐在一块儿，不停地朝他“OK，OK”。澳洲汉子乐呵呵地笑着，带着一分稚气的扭捏。
聊到兴起，不知从哪里冒出来一瓶马夫们自家酿的青稞酒，不停地在众人手里传递。抿一口，清冽香醇，全身顿时暖洋洋的。
漆黑辽旷的夜空，又想起了一曲曲高亢的藏歌。
深夜下起了大雨，打湿了睡袋，身下的松枝也不太平整，一直迷糊着，不能入睡。
早晨六点，一阵寒气将我冻醒。从帐篷下沿的缝隙向外望，一粒粒晶凝的露珠遗落在草丛中，熟睡于点点嫩绿之上。
想再打个盹，却已不能，索性披上藏袍，爬出帐篷，呼吸一下久违的清新。
大家都还没有醒来，四周很静，只有潺潺的溪水在浅浅低吟。氤氲的雾气笼罩着山谷，细柔的云纱流连在山腰。搬一块石头，静静的坐在上面，面对雪山的方向，什么也不想。
风，偶尔撩起云帘，依稀看见，雅洁的雪峰。这时的雪山，却如一名温婉的江南女子，明眸一笑，既而又消失于烟雨重楼中。
将近七点，马夫们陆续起来，帐篷里篝火重燃，茶香又起。一些马夫吆喝着上山赶马回营，问我去不去，还未等我答复便已消失在丛林中。
早餐是炸油饼，有甜有咸，满满两大盆。嚼在嘴里，韧劲十足。杯中的马茶添了又添，驱走了一夜的湿冷。问问其他游伴昨夜的睡眠质量，大家相视一笑，不言而喻。
马儿回到营地，马夫们抓了几把豆子放入削了顶的篮球，套于马首，说是给马改善伙食。此时方知篮球的妙用。如果把豆子撒在地上，马吃起来就辛苦多了。
九点多，大家茶饱饼足，拔营上马。今天的路程不远，只有两个多小时的行程就可到达下一个营地。
由于昨夜下了雨，马道泥泞了很多。马蹄踏在泥浆里，溅了一裤腿泥点。
经过一天的适应，对控制马匹熟悉了很多，加上我的马本身就乖巧，我们的合作逐渐默契。遇到一些低矮的树枝，把身子向后一仰，头靠马背，就能轻易避过。
山路一转，一道阳光刺破云层，唤醒了整个山谷的生机。
右前方的山坡上，一间宽大厚重的土坯藏房孤独矗立在那里，门前的一片青稞正在走向成熟，黄澄澄的在风中晃首。
骑在马上，正前方，我们可以清楚的看见远处雪宝鼎的峰尖，瘦削俏拔，如同藏族男子坚毅挺拔的鼻梁。
那是5588米的主峰，这是一条通向朝圣的道路。千里迢迢的赶来，为了瞻仰你的容颜，为了那份圣洁的福佑。
淌过一条小溪，前方有个很小的藏寨，几户人家零星散落在一块开阔的谷地里。
这里也是雪宝鼎进山管理处的所在。在一个小卖部门前，我们下马休息。每个人交了十元的进山费。店主为我们沏茶倒水，然后和马夫们说笑起来。
小店里的货柜上摆满了五颜六色的饮料和各种速食面，价钱也还算合理。侧面的墙上挂满了一朵朵晒干的雪莲，间或夹杂着几棵灵芝。整个小店弥漫着一股特殊的气味。
店主是藏族人，大眼睛，高鼻梁，黝黑的脸庞，小O觉得他特酷，硬是拽着他“嚓，嚓”了两张才肯善罢。
“你就留在这里嫁给这个帅哥好了，别走了！”马夫们嚷到，然后大家又哄笑起来。
小O一个箭步窜出人群，窘得那小帅哥直挠后脑勺，傻傻地笑着。
别了小店不久就到了营地，风景比前一日的还美。
营地旁依旧是条溪流，泛着晶莹的水花。溪流中有几块大石，坐在上面晒晒太阳，泡泡脚，倒也十分惬意。溯溪而上不远，就能看到雪山的一角。躺在鲜花盛开的草地上，看流云，观雪峰，想想那些被风吹皱的往事，逍遥自在。
当然，在你转身的时候别忘了留意那些马匹埋下的地雷，不然你会笑得很难看。
吃完午饭，我想爬上对面的山坡，看看雪宝鼎的全貌。但一片乌云压了过来，顷刻就撒下密密的雨点。我只好留在帐篷里烤火。
远处的马道上奔来四匹马，马上的人在雨中显得有些狼狈。来到帐前，跳下来两个马夫和两个金发碧眼的年轻男子，二话不说就钻进帐篷烤火。
两个都是美国人，在中国留学。其中一个的中文比较好，不需要手舞足蹈就能说清他们的来龙去脉。
同行的两个马夫，一个感冒了，一个的手指被刀子划伤了。我从药包里拿出感冒药和创可贴给他们，顺便找出了出行所带的唯一腐败物品，MP3，然后在雨声中感受许巍那略带沧桑的嗓音，还有那些触及我心灵的歌词。
偶尔有马夫把头凑过来，我便和他们一起分享，靠在松枝堆上，看他们简单的笑容在歌声中泛起。小O在一旁缠着那个年纪最大的藏族马夫给她起藏名，贪心的她一下要了三个名字，并认真地拿出笔和纸记下了它们的意思。
我只记住了其中一个，小央金，汉语的意思是妙音仙女。
时间随着雨水缓缓流走，我却很享受这样的虚度光阴。
接近傍晚时分，云散雨住。
马夫说在中午经过的藏寨那边有个小瀑布，于是我独自前往。
穿过藏寨，走过一条木桥，越过一片草甸，在两面高大削峭的岩壁间，我看到那玲珑的瀑布。其实也说不上瀑布，不过是溪流穿过狭窄岩壁后形成的跌水，落下后，化做一潭幽泓。
返回的时候，看到一个放羊的藏族小男孩趴在木桥上专注地钓鱼，羊群在两岸散步吃草。问他家有多少只羊，“30只”，他抬头冲我笑笑，一只手比划着。看到我手中的数码相机，眼里充满的好奇，于是我帮他拍照，然后放给他看。小男孩笑得很灿烂。
男孩把河对岸的妹妹叫过来，于是相机里又多了一张两兄妹的合影，四片高原红在夕阳下格外娇艳。
我坐在木桥上，看男孩一次次把鱼线放入溪中，妹妹拽着哥哥的衣角，凝望着水面。一回头，看见残阳下矗立的雪峰和那些在河边静静吃草的羊群，美得慑人。
真想就这么一直坐在桥上，看天荒地老。
路过藏寨的时候，看见四个衣着鲜艳的藏族妇女，每人背上背着一个箩筐。她们从县城走路来朝拜雪山，走了4天。布满皱纹的脸上是那种很慈祥平和的高原笑容。
和她们聊了一会，遇见了那对比利时夫妇和两个美国青年，大家相谈甚欢。
天色渐晚，我们告别藏族妇女，开始返回营地。那两个美国青年的下一站是峨眉山，他们对那里的猴子特别感兴趣，说到那里的猴子身宽体胖，巧取豪夺时，其中一个摩拳擦掌，兴奋得欲与猴子一较高下，笑得我合不拢嘴。
晚餐是米饭和炖土豆和四季豆，虽然饭比较硬，但就着马茶还是吞下了两大碗。身旁的小O从马夫那要了不少辣椒油，一碗红米饭看得我直瞪眼。
晚上照例是聊天，唱歌，喝酒，烤火。不知不觉的，我在帐篷里迷糊睡去。
朦胧间，有人在我身上盖了一件暖暖的藏袍。依稀看见火光下小O的身影，心中默默感激。。。
第三天的行程最让人兴奋，我们将骑马上到海拔4300米的雪宝顶大本营，与雪山亲密接触。
正如MM在情人节期待得到一大束娇艳的玫瑰那样，我们期待今天拥有一个晴朗的艳阳天。只有福气好的人才能看见雪宝鼎的全貌，马夫说。
不幸的是，从我们开始出发上山就一直是阴天。太阳吝啬得如同葛朗台，用云层把光线一丝不苟地密封起来。
今天的马道也比前两天陡峭了许多，很多时候都是走在悬崖边上。马的肌肉紧张地绷起了线条，走上一段就“呼哧，呼哧”的喘气。一些松动的碎石被马蹄溅起，滑下陡坡。
这时我们能做的只有充分信任胯下的坐骑，让它们带我们走向那神圣的一刻。
一路上，我用数码相机记录了那些曲折艰辛的山路和大家默默朝圣的心路。
两个多小时后，没完没了的陡坡终于结束，藏在云层后面的雪峰偶尔露出一角。我们的头始终仰望着雪峰的方向，生怕错过每一个震撼的瞬间。
风划过脖子，一股寒意钻入怀中，紧了紧风衣，听到马夫说大本营快到了。
走过一段碎石滩，我们看到了躺在山谷平地中的大本营，一间小木屋，一个被风扯得颤抖的大帐篷。木屋前是一个玛尼堆，上面摆着一个巨大的牦牛头骨，一面插在玛尼堆上的彩色风马旗在风中呼呼作响。
环望四周，三面都是雪山，只是在云层的掩护下看不清容貌。但正前方的巨大雪山还是让我们兴奋不已，特别是那延伸到山脚的雪线，似乎触手可及。
朝雪线的方向走去，想更近距离地去感受那种博大雄浑。
或许是视野开阔的原因，看似很近的距离走起来却感觉很远。阴霾的天空下起了小雨，我最终放弃了去触摸雪线的念头。
右边是一幅巨大的山坡，表层布满了被风雪侵蚀剥落的石块。我戴上手套，爬到石坡的三分之一处，坐在一块石头上，静静的感受心灵和雪山的对话。
那一刻，心里很平静，那份朝拜的激动忽然熄灭。想祈祷什么，脑中却一片空白；想对雪山呐喊，声音却消失在喉咙里。最后干脆坐在那里，什么也不想。
在孤独中体味磅礴，也只有在一个人的时候，那种底层的情感释放才会纯粹坦然，甚至无须顾忌的热泪盈眶。为了那千年的传颂，万年的默守。
不知何时，细雨变成小雪，落在脸上，又冷又痒。
风衣已完全被淋湿，我搓着手，直打冷颤。松动的石块，加上下雪，下坡的时候显得有些狼狈，手脚并用下到坡底时，心跳了好一会才恢复平静。
回到帐篷，赶紧钻了进去。发现其他的游客还没回来，只有那对广州姐妹，小O和带我们上山的两个马夫在烤火。
一杯暖茶下肚，无比舒畅。
没过多久，风停雪住。
其中一个马夫指着左面的山坡说，爬上这个坡，那上面有个湖。我们一听说有雪山湖泊，精神一下振奋起来，于是我们四人跟着马夫出发了。
还未走出300米，那两个广州MM就已累得不行，还没开始爬坡就已放弃。马夫带着我和小O继续上行。毕竟是在海拔四千多米的地方，爬坡的时候，我和小O也很快就气喘吁吁，走不到三十米就要休息一次。
快到坡顶时，用“苟延残喘”来形容我相信十分生动形象。
上到坡顶，眼前一片开阔。在雪山脚下，是一个成倒“8”字形的湖泊，青蓝的湖水，娴静而清冷，倒映着雪山和天空。
山峰一直隐在云幔后面。山腰下的冰舌钻出云幔一直延伸到湖边，无声无息地溶入那汪青蓝。
脚下是一片低矮的草甸，在寒冷的空气中顽强地抽出点点绿色。
我躺在山坡上，起伏的胸口伴着几声咳嗽，然后快意的笑出声来。那一瞬间的美丽，无法用言语去形容。望着这样的圣山和圣湖，我感到无比幸福。
下到湖边，掬一汪冷冽的湖水，真切的体味那万年的沧桑与圣洁，透过肌肤，直达灵魂。
湖水在指间缓缓流过，希望能借此带走心间的一丝纷杂，一点烦嚣。
置身于这样的天地间，那些世俗的所谓的烦恼，都显得那么的微不足道。甚至重不过一滴剔透湖水，一抹皑皑白雪。
那一刻，我感觉自己活的很真实，也很童话。
下山的时候感觉好多了，我们一路小跑地返回了大本营。
在大本营遇到了另一支马队，帐篷里的人数一下扩大到二十多人，大家挤在火炉旁说说笑笑。
天气开始转好，隐约看到云层后面那片湛蓝，可惜到了要离开的时候。
马道太陡，下山只能徒步，我们一行人散布在曲折的马道上，马夫们吼起响亮的藏歌。
阳光终于拨开云雾，暖暖地映在我们脸上。刹那间天空的底色变幻成纯净通透的蓝。一回头，蓝天下，雪宝鼎揭下了缭绕的面纱，露出了全貌。硬朗的山脊，拔峭的山体，皇冠般的峰尖，雪吻蓝天的瑰丽，让我顿时失语。面对这突如其来的幸福，我唯一能做的就是慌忙举起相机，频繁地按下快门。
想再次返回大本营，去仰望，去为之倾倒，却已不能。一步三回头的下山，眷恋的情绪挥之不去。
直到神山的尊容消失于视野。
我和小O只用了一个多小时就回到了山下的营地，不过泥泞的马道让我们的鞋子惨不忍睹。
帐篷里，马夫煮好了热腾腾的饭粥，这对饿了大半天的我们无疑是雪中送炭，怎一个爽字了得。
就在我们大碗吃粥，大口喝茶时，天上突然下起了冰雹，无数黄豆大的冰粒打在帐篷上“噼啪”作响。有的在落地后四处飞溅，投身于热气腾腾的饭碗和茶杯中。
第一次见下冰雹，兴奋得我放下饭碗，跑出帐篷瞎跑一通。直到手脸被冰粒打得生生发疼才尽兴而归，也不管别人是否说我脑子有毛病。
转眼又到天黑，朝圣之旅也将近尾声。而这一天的风景与经历，却将永远飘荡在我年轻的生命里。当我到了老得走不动的年纪，当我翻开发黄的相册回忆旅途时，我依旧笑得很灿烂，即使嘴里最后一颗牙齿早已舍我而去。
夜色笼罩下的帐篷里，无数火星在熊熊篝火中上蹿，飞舞。我惊奇的发现小O熟练地摆弄着那个羊皮鼓风袋，火光映在脸上，增添了几分娇艳。
KAO，这丫头什么时候练成这门绝技了，难怪看上去气色红润许多，还无须藏袍护体。
我把自己裹在藏袍里，郁闷地喝了口青稞酒。
夜空中还是看不到星。
一大清早，马夫就把我们叫醒，然后开始大包小包收拾行装准备返程，我们也开始打点自己的行装。
当喝完最后一杯马茶时，一切准备就绪。
马夫的环抱意识很好，把不可分解的垃圾扔到篝火里烧掉，浇灭了火种才骑马上路。
返程的马匹特别欢快，有时还会狂飙一阵，颠得我差点滑下马背，几乎晚节不保。
在葱茏的山坡上，我们再次遇见了昨天的那支马队，大家一起说笑着，熙熙攘攘的往山下赶。
下午一点半，转过一个弯道，我们见到了躺在大朵白云下的松潘古城，然后大家一起快马加鞭。
此刻我最想做的就是痛快的洗个澡，然后很痛快地睡上一觉，最后更加痛快的吃上一顿。我已经三天没沾荤了。
回到松潘，拍拍马背，翻身下马，带走的只有马背上的记忆。
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