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若尔盖的奇遇
早上七点二十分来到车站，但车子已离开到城内其他地方载客人，又等了约二十分钟，车子终于折回来。上了车不由得一惊----走道里塞满了行李，靠近门口的地方还站着好些人。对号入座显然是不可能了，幸好还给我们留着几个空位，连爬带翻地越过行李坐下来才算安心。这应该是我坐过的最脏最差的一辆车，车厢中还弥漫着浓浓的酥油味。从松潘到若尔盖的距离并不远，但因为是在草原上开出来的，路基不好，所以通常要走七八个小时，听说有时下过雨后走二十个小时也是有的。
一路在人烟稀少的苍茫雪原上向前进发。这里海拔较高，草原上大部分地方还覆盖着白雪，只有零星的地方裸露出褐色的土地，远处则是白色的连绵的山丘。沿途每隔几十公里才会看到有几个帐篷出现。看到有车来，人们早早等在路边翘首盼望，售票员在这里还肩负了邮递员的职责，帮忙传递物品，邮件甚至是口信。一望无际的雪原，使得帐篷及附近间或其中的牛羊变得好小，很苍凉的感觉，六七月份绿草滋长才是这里最美丽最富有生机的时候。路过山口时，售票员拿出几叠正方形的彩纸从车窗撒向外面，据说这是习俗，可以保佑大家平平安安到达。我也拿了一些帮忙洒，仔细看好像是护身符一样的东西，中间还有马的图案。后来听说这在藏语中叫“郎大”，英文名字叫Air flag又叫horse flag。
还算顺利，到达若尔盖时是下午三点多。原本打算直接包车去朗木寺，不过经过了近八个小时的颠簸，我们决定住一晚再走。与我们同车的还有一个外国人，他叫Oliver，法国人，也是要去朗木寺，所以三个人买好票（16块）后一起到城内找地方住。最后在若粮宾馆落脚，25/tri bed，吃过饭我们信步走到附近的一座寺院，看起来规模还不算太小。一进大门，正在草地上晒着太阳聊天的两个和尚上前跟我们打招呼，其中一个还很热情的指路，告诉我此刻部分寺院里正在进行一些仪式。来到大殿门口，里面的和尚们正跪坐在地上齐声诵经，一个头戴黄帽子的老和尚四处走动，应该是督学，门口几个藏民虔诚地跪拜。看了一会儿，我忽然被门口的一幅壁画吸引。壁画的色泽非常鲜艳，勾画细腻，更神奇的是非常具立体感，我忍不住走上前触摸。再来到后面的大殿，这里的和尚们姿势略有不同，都是向前半趴着身子，我们猜他们念的是另一种经文。不一会儿，仪式结束，和尚们鱼贯而出，最后一个老和尚锁门。我们问他念的是什么经，他摆摆手，嗯了一声，又问旁边一个年轻的和尚是否可以给他照相也是嗯一声，搞不懂这样的嗯是Yes还是No。后来我们才恍然大悟—应该是这种经念完后不可以讲话，于是不再打扰。Ofra打手势想给老和尚拍照，他竟然答应了，我们各自拍了一张。然后他好像对Ofra那个长镜头的大家伙很有兴趣，Ofra连忙递给他并示范调节焦距，老人很专业端起相机，似模似样地望向远处，我趁机按下快门。他听到咔嚓声后扭过头来，笑了。
寺院了不断有藏民围着经塔转，也有人沿着寺院行五体投地之礼。其中一个八九岁的小女孩，由妈妈（或奶奶）及弟弟陪着，两步一叩地走着。我们的注视大概打扰了她，她和我们对望了一会儿才继续她的跪拜。
后山上遇到几个年轻的和尚，他们对着我们Hello，我们也Hello，Hello的回应。其中一个还把手机拿出来，很炫耀的样子，当我们打算拍照时，他们又一溜烟地跑掉了。再次遇到在门口给我们指路的和尚，他很热心的带我们走进一个原本已经锁门的殿堂，又邀请我们参观他的宿舍。他一个人住在小院中一个两层的楼房，上了二楼进门便看到墙角的大冰箱。走进客厅我们仔细打量，靠窗的炕上铺着两条红色地毯，中间的小炕桌上放着一部电话。房间另一面墙则是壁柜，中间整齐的摆着各式的碗碟，两边则是书籍。我们坐在炕前的长凳上称赞他的房间好整齐，他腼腆地笑着摇头。看我盯着墙上正中达赖喇嘛的画像，他解释说这不能在寺院公开挂，但私底下就无所谓。他是这座寺院藏医院的医生，当和尚之前曾在医学专科读过书，所以会讲汉语。当上和尚后开始学习藏医，师傅在拉卜楞寺。我们趁机请他解释一些佛教中的仪式和习俗。后来他热情地拿出酸奶子请我们吃，没有想象中的酥油味，倒是跟北京风味的酸奶很类似。离开前与他合影，他拿出几盒藏药送给我们，真让我们意外。
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