[游记]从祁连山牧场到若尔盖湿地——2006青海－甘南－川西游记[memory

郎木寺·灵魂的居所

到郎木寺的那天下午，正赶上寺院的喇嘛过酸奶节。虽然没赶上喇嘛们在大经堂的酸奶会餐，但是有幸赶上了他们中的一部分在草地上的小聚。一群格尔底寺的喇嘛和几拨来自不同地方的驴友，边喝酸奶边融洽的交流，这种情景让我一下就喜欢上了这个地方和这座寺院。即便是没有这种特定的情景，郎木寺也是一个讨人喜欢的地方。山清水秀的一个边界小镇，一条街道把镇子分成两半，一半归甘肃，一半归四川。两省的地界上各有一个寺庙，甘肃一边的通常就叫郎木寺，四川一边的叫格尔底寺。最初是老外发现了这个地方，可能还给她取了一个“东方小瑞士”的别名，所以这里的外国驴奇多，当地的小朋友见到游客也首先是用英语打招呼。这里著名的阿里餐厅不但经营西餐，连炒面也是咖喱味的。喝完酸奶，和几个喇嘛聊天，那是一件很有趣的事情。都是二十岁左右年纪，十岁左右出家，绝大多数除了自己的家乡，没有去过别的地方。大多数会简单的汉语，个别的比较流利，但也经常会找不到合适的词语进行表达。向他们了解藏传佛教的知识，他们会热情的跟你解释。他们会说起他们的师父，他们的学业，还会对寺院的活佛做一些简单的评论，其中也会夹杂着价值判断。反过来他们也会充满好奇的向你打听外面世界的生活。聊起外面的花花世界，种种诱惑，甚至男女之事，他们显得从容而淡定。聊起他们的信仰，让你感觉到这种坚定的虔诚绝对是发自内心深处而且不参杂一丝杂念。聊寺院生活，从小出家，生活在寺院这一方狭小的天地内，物质生活相对贫乏，青灯古佛，皓首穷经。他们也不觉得这会有什么问题，不枯燥乏味，反而有一种发自内心的喜悦和安祥。他们那种乐观的情绪和冲淡的平和的心态简直让我等这些欲望都市中的男女感到汗颜。阴了大半天，傍晚的时候，太阳出来了，斜斜的拂过我们这边。一个十八九岁的喇嘛，趴在草地上静静的听大家聊天。金色的阳光映照在他的脸上，泛着淡淡的光辉，他的表情安祥而沉静一如佛陀的拈花微笑，有一种打动心灵的力量。

甘肃那边的郎木寺我不喜欢，尽管它的名气可能更大些。商业味比较重，喇嘛似乎也没有四川这边的纯善。在郎木寺的背后有一个天葬台，运气好的话可以在早晨7点左右看到天葬。有驴友有幸一睹，并且拍了照片回来，血淋淋的尸体碎片，很是恐怖。灵魂的重生以这样一种残酷的方式进行，的确让人匪夷所思。腐食动物秃鹫充当了护送灵魂进入天堂的使者，它们把尸体吃的越干净，说明死者的灵魂越高贵，越容易进入极乐世界。赤条条的来，干干净净的走，连一点渣子都不剩下，这又何尝不是一种最贴近自然的方式。

格尔底寺院里有一个佛学院，规模要远远大于郎木寺。每天下午在大经堂门口的辩经相当精彩。做完晚课的喇嘛们一阵低声的吟啸（声音很象蒙古人的呼麦），冲出大殿，然后按习经程度的高低分组进行辩论（实际就是按年级分组）。每个人开口说话之前，首先要击掌一声，不知道是提示还是礼节，反正颇有些魏晋的风度。争辩激烈，但又不失和气。听不懂他们说什么，但畅所欲言，无拘无束的热烈气氛很感染人。庙堂之下的这种场景很容易让人想起古希腊的学院（academic），体现的是一种学术自由和平等的精神。灵魂之间的激烈碰撞所产生的思想火花，虽不一定绚烂，但还是美丽。

这一路上看了不少藏传佛教的寺院。西宁的塔尔寺和夏河的拉不楞寺都是格鲁派的六大寺院之一，郎木寺的格尔底寺院也是川西北有名的佛教中心。比较一下，格尔底寺院最值得一看，对普通游客而言，这里保持着最鲜活纯正的宗教氛围，也有着最虔诚朴实的喇嘛。在这里逗留可以最贴近最生动的方式去了解神秘的藏传佛教，并得到心灵的震撼。反之在塔尔寺和拉不楞寺只能是看看热闹，旅游业的繁荣已经多少侵蚀了那里人们的心智，遮蔽了宗教的本来面目。

攻略提示：夏河到郎木寺的车比较少，好像每天只有一班，而且比较早。夏河到合作的车很多，半小时一班，车程约1个半小时。从合作到郎木寺的车一天有两班，最晚一班在中午12点左右发车，车程大约3小时。从合作到郎木寺方向的车在另一个汽车站发车（不是夏河过来的终点站），两站距离比较远，可以坐出租，2元/人（这边的出租都不论车，论人）。夏河—合作—郎木寺这一条线的路况都不再是问题，新铺的柏油路，非常好。郎木寺已开发的相当成熟，这里的吃住都不成问题。据同行的驴友比较，这里手工打造的藏饰价钱很便宜，女士们请不要错过。郎木寺和格尔底寺都要买票15元/人，不过逃票也比较容易，可以向当地人打听。格尔底寺院一张门票三天内都有效，郎木寺就不行，当天有效，而且决不通融。这也是我不喜欢它的原因之一。格尔底寺院后面的纳摩峡谷，如果时间充裕可以去看一看，不去也不会有什么遗憾。强烈推荐格尔底寺院的辩经，大概在每天下午6、7点左右。

花湖·横穿若尔盖草原的旅程

从郎木寺到唐克的路上，要经过花湖，然后横穿若尔盖大草原。若尔盖草原只是通称，实际上每个地方还有具体的名字。比如热尔草原，辖曼草原，曼扎堂草原等等。花湖就属于热尔草原，在若尔盖大草原的边上。据说每年的5月和9月，花湖中的水草会开花，一片玉洁冰清的水中，点缀着星星点点的黄白小花，在早晨的朝雾或是落日的余辉中摇曳生姿宛如梦幻。这是我对花湖的想象，可惜没能得到印证。天气异常的好，到花湖的时候太阳已经当顶了，眼前的花湖有些刻板平淡。只有在天气变化的时候，花湖的美才可能尽情的向人们展示，或云、或雨、或雾，都会有不同的看点。但是也没有什么遗憾，不同的时候会有不同的呈现，虽不完美，但也动人。在杂志上看到过几年前花湖的照片，周围的栈道还没有栏杆，在栈道的尽头有一个粗陋的小亭子延伸到湖心，沉沉的暮霭中有一种拙致古朴的美，比起现在的这种格局似乎要更有味道些。

离开花湖，一路都在草原上行走。烈日炎炎下的草原显得单调而有些乏味。在夏河碰到一位驴友，曾经向我我描述过雨后初晴的若尔盖草原所呈现出来的慑人心魄的美，引人神往。可惜天公不作美，无缘得见。

攻略提示：到花湖包车比较方便，但也没有必要一定要包车。每天早晨7点有一班从郎木寺到若尔盖县城的班车，会经过花湖。从合作到若尔盖的班车晚些时候也会经过这里。下了车，就可以远远看见。花湖旁边有帐篷宾馆可以住宿，但条件可能不太好。花湖最美的时候应该是在晴朗的早晨或是黄昏，要是摄影的话，包车就不方便了。如果人比较多，花湖的门票可以讲价，少买两张。

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