[游记]西递古村游记

声名远播的西递，在宣扬徽州民居的过程中，承担着很大比重的嘱托，因而，容易引发更多的挑剔和指责，也是意料之中了。那些洁净如新的柏油马路，覆盖了原本荒芜的泥土，给城里来的人，提供了便捷的行走空间，同时，也掩藏了淳朴的乡村印记，使祖祖辈辈生活在这里的人们，在短暂的喜悦里，长久地遗忘了那种香草缭绕的场景。

西递的心声

想象中的西递和我实际看到的西递，其实是给了我两种感觉的。精美的文字和图片带着一个个美丽的传说往心里延伸的时候，这个很宁静的村落很容易让人心生期待。但是，那天我真正进入并了解它之后，不禁有些失望。西递不像外界所说的那么好。西递是热爱旅游的人熟知的船形村落。但西递恰恰没水。我自然的觉得，一个没有水来烘托和滋润的大船，即便它承载了再厚重的历史，也还是缺少浸润万物的灵气。

匆匆来去的人，记忆里会留存很多遗憾。但是毕竟还算有收获的。这是因为，真正用心来阅读西递的人，还是能够从这里了解到，大唐后脉在深山腹地寂寥漫长的岁月里，给后人留下了怎样的遗存？西递始祖是唐昭宗李晔的儿子。因遭受战乱逃匿到这里，改为胡姓。就此远离了朝野震荡、官宦纷争甚至血腥杀戮。或许真的是有祖宗的福佑，这些逃难而来的唐王后人，竟然就此生生不息。到了明清，一部分胡氏读书人弃儒经商，成功后归来，大兴土木，留下了600余幢深宅大院。

这里不能不提到“追慕堂”，一个胡氏慕恋先祖的地方。在西递繁衍生息了数个朝代之后，逐渐殷实的胡氏后脉，为了不忘先祖，乃建起这样一座祠堂，遥祭祖先的福荫庇佑。经历数百年的风雨，“追慕堂”如今还算完整的立着。我走近了细看，堂内的照壁上，绘着唐王指挥征战的彩图，显然是已经改作胡姓的李氏后人，不久前刚刚添上去的。岁月斑驳，风蚀日浸，已经混沌不堪。但是立于堂前，挺胸冥想，耳畔仍是大旗飘荡、猎猎作响，仿佛无数金戈铁马，正隔了沉寂的岁月，和今天前来追寻的人无言对望。

李世民曾经开创了大唐盛世，已经走远，他的“以铜为镜可以正衣冠、以史为镜可以知兴衰、以人为镜可以明得失”的手书，迄今还在祠堂的梁柱上镌刻着。廊柱正中立着的，是这位开明君主的雕像，目光如炬，穿越层层幕帐，投向千年时光。象我这样有兴趣前来寻访的人，在品咂和游走之间，面对这些经典的流传，又有谁不在心中悄悄的对视自己，然后发一通思古之幽情？但是，供奉着香案的台上台下，尘埃落定，眼前身后，梁柱剥落，连那件精心雕琢的龙袍都撕裂出岁月无法回避的印痕，又有多少英雄豪杰会长久的存于天地之间呢？

想想，不觉惘然。转身离开，沿村落里的指示牌入内，走走停停，竟然感到无措。在这个胡氏先人遗留的让世界惊叹的、如今贴着“世界文化遗产”标签的小村落里，四处是叫卖的气息。家家户户靠青石小路的庭院和门庭，一律被拿来当作商铺，在诸多风景区见惯了的雷同的工艺饰品，堂而皇之的摆放着，或者被今天的西递村民拿在手里，向每一个走过的游人献媚般的推销。心里不觉间就很失落。这毕竟是我第一次和这个名声在外的古村落亲密接触呵，以为会因了徽商遗留的骄傲，牵引出自己寻访的虔诚，和日后挥洒谈资的激情，没想到竟会如此。

我在一瞬间觉察到，西递，从被推上荣誉台上的那天起，已经隐约丢失了自己。在这个四周被青山怀抱的古村落里，胡氏最初的祖先安静的生活了很多年，不为外界的繁华和喧嚣所惑。而今，他们的后人却将祖先遗留的寂寞，变本加厉的抛售出去，匆忙换回了一些世俗欢呼。

也许，生活在西递的胡氏后人，也有自己难以言说的苦衷。从整洁的城里走进古村落的都市人，总是希望自己看到的是古朴和新颖的遗存，无论是建筑还是生活方式。但是，住得久了，他们又会被落后的生活方式和成群的蚊虫骚扰得烦躁不堪。一方想努力追寻古朴的幽静和美好，一方想摆脱封闭的狭隘和落后，这就是不可避免的矛盾碰撞啊。最后的结果是，尝到现代物质生活滋味的西递村民，开始惴惴不安地揣测着城里人的心理，一边小心翼翼地在服务上靠近他们。

从审美的角度看，这种改变和迁就，正好破坏了西递的古朴和纯粹。那些被纳入保护范围的老房子，是不允许动的。但是村民有办法，打着保护的名义，重新找现代工匠来，安装他们审美范围里的雕菱花窗。尽管仍是花窗，意义已差之千里。还有的村民，为了迎合现代游人的需求，将原来坚硬青石和糯米地面，换成清一色的地板砖。洁净倒是洁净了，只是再也找不到倘佯其中那种敦实的快感。

地下和屋内都在变化，那就索性爬到屋顶，看看群体的古建民居是什么样的老态龙钟吧。想象着，那些经历数百年风雨的黛墙灰瓦，有序的排列和交错着，该是饱经沧桑而又保留着原来干净的底色吧，不料又吃了一惊。触目之处，倒还是一般的黛墙灰瓦，即便是后来换上去的瓦，也是专门烧制的灰色。但是，其间参杂的若干个太阳能热水器，却不合时宜的展现着亮色，给人感觉不伦不类的。因为要开发旅游，许多老房子的主人，已经把自己家的老房子腾了出来，改造成各色的农家旅馆，有旅馆，当然要考虑现代人的洗澡问题，所以，各种品牌的太阳能竞相登上了老屋沧桑的屋顶。

在老屋的主人，从习惯到心理都越来越接近现代人的时候，他们在不知不觉的迷失了。到了最后，谁都不知道，是古建筑和老房子真正接纳了今天的游人，还是在一点一滴的迁就里，被现代同化。有一点人们是可以预料的，到了最后，或许只能有一个结果，那就是，在后来的人越来越遗憾的唏嘘中，人们宁愿捧着那些饱含神情回味的文字和图片，从中追寻这个古老的村落，从前的古朴和峥嵘，也不愿意再来这里。

为了安慰这个被蚕食的村落，这晚，我留了下来。在落日还悬在山腰的时候，我到了村口的牌坊下，同夕晖对望。渐渐地，就把自己幻化为一个执着守候乡土的乡民。无拘无束的勾画从前。

村口的这个牌楼，是号称十大牌楼之一的胡文光刺史牌楼，建于明万历年间（1578年）。他于海瑞同朝为官，年老回乡奉双亲。被“恩准”建造这坐牌楼。
文革之中，在炸药引爆之前，它被人提议当作“反面教材”，从而逃过灰飞烟灭的劫难。否则，今天我也不会坐在这里，心生感慨。

牌楼已经褪色，看看上面镌刻着的“皇恩”，字迹也有点模糊。却彰显出一种可以清晰触摸的质感。是不是所有的记忆原本就是如此啊。当初从这个村落走出去的人，荣升了官员，然后越做越大，就越是繁忙，越是不能够自主的呼吸，象胡文光这样侥幸被恩典，又在养育自己的山乡堆砌出毫无生命的石物，以满足光宗耀祖的虚荣的，又有几人呢？有谁能知道，又有多少远行的人？在日子无奈的流淌和沉寂里，抚慰着自己落寞的心。追忆那片消逝在远方、但心理却越来越想往的一方青山绿水。