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据清《黄山志定本》载：有人问徐霞客：“游历四海山川，何处最奇？”徐答：“薄海内外，无如徽之黄山，登黄山而天下无山，观止矣！”生于山东的我对山有一种难以言明的情感，近处的山，凡是所能到及，无论大小总是要去攀一攀。而黄山于我，仿佛只能放在天边供我膜拜。我不敢想会真的的身临仙境，一是路途遥远，再就是俗事缠身，没有太多的时间属于自己。虽是不能到达，但我对黄山的了解并不欠缺，纵然只是纸上谈兵，但对于自己崇奇慕秀的心理也算是一份慰寄。
黄山在安徽南部，太平、黟县、歙县、屯溪交界处。古时称为黟山，黟者，黑也！由此可想黄山的山石应为黑色。后，终于改为黄山，还是因黄帝与容成子、浮丘公在此炼丹，大概于唐代天宝年间吧，方改为今名。黄山以奇松、怪石、云海、温泉著称。温泉之所以称奇，在于它的养生功能，这一点对于我没有太多诱惑。我喜欢泉是为它的清、它的静、它的潺潺涓涓与高山巨石相应成趣；而云海，我曾在泰山顶上见过，那种汹涌澎湃的气势与波澜壮阔的震撼，再加上日出时色彩的绚丽，与真的海面比起来有过之而无不及；怪石则如每座山的风格、如每座山的味道，我想能否领会这座山，首先应该体会它的山石；黄山松是我最向往的，徐霞客在他的《游黄山日记》中写到：“由此而入，绝岘危岩，尽皆怪松悬结。高者不盈丈，低仅数寸，平顶短髻，盘根虬干，愈短愈老，愈小愈奇，不意奇山中又有此奇品也！”许多的文人墨客也在他们的游记中颂扬了黄山松生于危岩、立于绝地的奇美形态与不凡品格。经常想黄山的峰峰石骨峰峰松再配上它的奇石云海，绕以碧泉依依，那将是怎样一种壮丽会令徐霞客叹为观止！
几年前的一次旅行，目的地竟为黄山，我一再追问自己：“安徽黄山？真的吗？”那种惊讶与欣喜，仿佛幸福的突然降临却让人难以置信。直至踏上火车，十几小时的车程，看着窗外的玉米田越来越少、稻田越来越多、看到长江的广阔、看到江水的浑厚、看着路边不知名的树带着南方所特有的那份晶亮，甚至看到村头、沟边的水牛而不是黄牛顶着两个大大的角悠闲的踱着我方才相信，我真的离黄山越来越近了。
“共十五里，过江村，二十里，抵汤口。”我们是步着徐霞客的足迹过江村，至汤口已是傍晚。为了明日有足够的精力登山，导游安排我们吃过晚饭便早早回房休息。我们住在之江宾馆的七楼，宾馆的布局非常别致：先是顺着一个方方的天井登上四楼，经过一条长长的探出去的长廊后再上一个三楼，好容易找到房间拉开窗帘：“哎呀！原来我们住在山上！”窗外是暮色中一袭青翠的山影，我们住的宾馆正是依傍着这座小山的形体而建造。仔细看来，我们的房间应处在山腰。曾多少次羡慕山区的朋友整日处于大山爱怜的注视中，而现在我终于也依偎在山的怀抱里。躺在洁白柔软的床上，审视着窗外的山，如同与恋人深情的凝视。山不是很高，却草木葱茏，也许南方的山就是这样，虽今日是一日的晴朗，但山上山下处处潮湿，给人一种温润的感觉。再向上看，接近山的顶部竟然长满大片大片的芦苇，在我们北方芦苇只长在池塘里，难道这是一座小岛？而我正停留在水底？看那月色里的苇花被风轻轻吹起，如同水面上漾起的涟漪。不知何时迷迷糊糊的睡去，一夜杂乱的梦只是无从忆起，直至清晨被导游的铃声唤醒。
天上不经意的飘起小雨，我们乘旅游车向黄山进发。路边的稻田、稻田间伫立的黑瓦白墙的小楼、楼前高大的芭蕉、间或一丛丛的竹林，整个汤口小镇在这无丝的细雨里仿佛飘荡成刀郎的那首歌。
车子停在云谷寺时雨越下越大，我们穿上备好的雨衣开始登山。导游介绍黄山一年265天都在下雨，我想：如果把黄山的云比作她变换的霓裳，那这细雨一定是她洒落的笑声了。
从云谷寺到光明顶，这条线路被称为后山，山路相对宽阔，并且石阶很缓。我们走走停停，雨也若有若无。我干脆把雨衣脱掉，清凉的山风吹在身上，如同炎炎的夏日里吃了颗冰糖梅般的惬意，但只一会我便湿漉漉的同路边的树木一样了。这一段的山路不是很有特色，几乎没有看到黄山松，但树木很多，并且大多挂着小牌标明树的名称，由于树种繁多，我记不清楚，但我感觉着自己是穿行在一条绿色的长廊里。
大约登了一个多小时，树木渐渐稀少，远处的山石似乎摆脱了绿色的束缚，终于露出了它们的凌厉。灰黑色的山石巨大无比，仿佛一座山就是一块石头，它们虽然形态各异，但却同样峻峭。去年登过河南的云台山，曾惊叹云台山的鬼斧神工，黄山的石崖石壁与它有多少的相似，只是更加宏伟、更加挺拔。这一刻雨似乎住了，空气清新的如同海底，近处的山石由于细雨的滋润颜色愈发深沉，而远处高大的山巅仿佛无视细雨的存在依然展示着它质朴的灰黑，偶有一段青烟般的云飘过，远山便如蒙上一层薄薄的面纱。
忽然前面的人群一阵骚动，转过一片树林，前面挺立着一块巨石，孤峰高耸，上尖下圆。奇异的是，高近百米的巨石顶端只生着一棵盘曲如花的松树，整体看这巨石像一支倒插的巨笔，导游说这叫梦笔生花。最不可思议的是笔锋右侧又有一峰突起，山顶分成五岔，酷似一座笔架，与笔锋遥遥相对。一坞之中有笔有架，难道真的有谁刚刚挥洒完这里的山色？
不知何时，雨又蒙蒙的飘起，并且越下越大。当我们攀上白鹅岭时，几乎是风雨交加。没有作片刻停留便向光明顶进发。虽然光明顶是仅次于莲花峰的第二高峰，海拔1800多米，但从白鹅岭至光明顶的这段路有上有下并不艰难。山路两边的杂树渐少，松树增多，这才使我得以仔细看一下黄山松。黄山松不同于其他树种，因为它大多不生于土，而盘根于危岩峭壁之中，挺立于峰崖绝壑之上。也许是环境的艰辛，所以生长速度缓慢，假使一棵碗口粗的树也有几百年。黄山上的松除了像迎客松、蒲团松、孔雀松以造型见异外，其实每一株黄山松都奇美。原来我认为所有松树首先都应该是挺拔的，所以会有“大雪压青松，青送挺且直。”可黄山松则不然，它们树冠扁平，侧枝却尽力向水平方向伸展，并且松针短粗稠密，一团团、一簇簇，如枝干上拥集的绿云。这还只是近看，如果远观的话，挺秀的山石、苍劲的虬干、朦胧的绿云，我想这才使徐霞客大叹：“不意奇山中又有此奇品也！”无奈的是我们不曾看到远山，由于雨大，光明顶上狂风大作，白色的云雾茫然成海。
黄山本地的作家苏雪林曾把黄山的云海分为三种：一种是我在泰山顶上看到的洪波万叠、银浪翻滚的云海；另一种是如一床棉被平展脚下，说海未尝不可，只是没有波澜、没有褶纹；再一种就是我们今天看到的这种白雾蒙蒙漫成一片。形容一件事情不明所以，经常用“云里雾里、云山雾罩”，我们就是在这种云雾之中趟过了光明顶。风越来越大，雨却似乎没有了，但我们浑身尽湿，幸有雨衣抵挡一下风寒，我们几乎是向山下逃去。山路下来，然后又上去，我感觉自己是登上一块巨石，所有的台阶都是在这大石上雕出。整块巨石成一个圆拱形，边缘用铁链围住，我踏上巨石的边缘，云雾似乎薄了些，薄成稀释后的牛乳；又薄了些，薄成轻烟，轻烟急速向光明顶方向飞去，就在这一瞬间，竟然云开雾散，只见群峰尽拱，峰壁森峭，黑色的山、白色的云缭绕在一起。它的美暂且不提，首先是它对视觉的冲击，“高山流水、大树青藤、蓝天白云”它们色彩悬殊、刚柔并立，却又融合的那样和谐。黄山的群峰就是这样用它最凝练的黑配以白云的飘逸，仿佛是一群旷达的汉子中间立着一位轻盈的女子，山因她而愈见其俊朗，云因他而愈见其妩媚。我见到了黄山，这才是我心中的黄山，以它的奇伟、以它的灵秀多少次拨开云雾进入我的梦里，而今我终于真真切切的来到它面前。转眼间云雾重又回来，群山仿佛骤然间沉入海底。我们赶了近二十小时的车程，虽然只看到它短暂的几十秒钟，但我想精彩不就是多少个平平淡淡中的一个瞬间吗？只是这瞬间被我们铭记。
翻下巨石我们下到一个洞中，此时我才知道这里是鳌鱼峡，我们欣赏到黄山的真面目正是站在巨鳌的背上，刚才拱起的巨石是鳌鱼的背，现在我们是从它的鳃入，自它的口出，回头一望正是一只巨鳌在大张其口。是否不是群峰沉入海底，只是巨鳌驮起我们才见到黄山的美景呢？
再向下走便是前山了，天气并不见好转，又淅淅沥沥的下起雨来。虽然是在雨中，但前山的景色却令我们振奋。首先是上百步云梯，百步云梯宽仅容两人，并且修在峭壁之上，从远处望，如同悬崖脊上蛰伏的一只蜈蚣，登上去才知道这条蜈蚣几近站立。前面几乎看到人的脚趾，而后面又几乎是站在人的肩膀上。在我右手边是黄山的云雾，我不知悬崖有多深，所以不曾体会到心惊胆战，相反看着洁白的云雾飘渺如仙境，却有想跳进去遨游一番的冲动。
由于气候恶劣，并且时间有限，我们决定不登莲花与天都，而是经玉屏楼下山。大概前山背风的缘故，虽然雨一直在下，风却住了，天上的云雾时浓时淡，犀牛望月、金龟探海，诸多的奇峰仿佛在同我们嬉戏，偶现出一侧剪影，转而不见。过一线天、过云巢，树木又开始多起来，与黄山松夹杂在一起被雨水冲洗的湛青碧绿，石缝里可以看到松树的根顺着雨水蜿蜒几米，而两边的山石用手一拍便会发出“啪啪”的水声，却又不见这样多的雨水流向哪里。山路两边随处可见一种风铃样的小花开的正艳，在雨丝中摇晃着她小小的身体好似一路铃声把我们送到玉屏楼。每次登山都在灿灿的阳光下，只有这次登山虽少了一份闲情却多了一份雨趣。
玉屏楼只是一座双层起檐建筑，它之所以有现在的名气是因为黄山的迎客松与送客松就在楼前，而玉屏卧佛则在楼后。迎客松与送客松都有千年的历史了，它们一改黄山松的短小多姿，而是笔直的树干直插入云天。这时我才发现天上的云雾不知何时已经尽了，虽然仍有些灰蒙蒙的，但天空高远了好多。群山又争先恐后的拥到我们面前，特别是玉屏峰翠绿的好似一座屏障。卧佛更是造化天工，我见过济南千佛山的卧佛，也见过北京香山的卧佛，虽然都是栩栩如生，但毕竟是人工雕就。而这玉屏卧佛只是山顶的几个起伏，便把整个卧佛的侧影勾勒出来。更另人叫绝的是身资像、有五官也就罢了，偏偏那慈善的眉眼，安逸的神情一同造就，如此逼真的佛难道只能称赞一声妙趣天成？不！我不相信这佛是没有灵性的，只是不知她在这里卧立了多久，笑看人世间几千年的竟名逐利，沧海桑田，是否只是她山巅上的一缕云烟？
下玉屏楼、过慈光阁，仿佛是知道我们的黄山之行已接近尾声，雨终于停了，天上似乎还出现了一丝晴光。失去了雨中的晶亮，周遭的树木与群山反而有些苍白。一日的山路对于我们这些久居平原的人来说简直苦痛不堪，先前只顾欣赏山色，忘记了腰酸腿痛，现在才发现腿似乎走短了。导游告诉我们温泉集合后便不见了踪影，我们好似逃兵一般时却走入一片竹林。无论来之前我对黄山怎样的遐想却不曾想过黄山有竹林。我见过四川青城山的竹林，当时也曾感叹竹林的清幽，回来后这片翠绿的竹影缠绕了我许多年，而这次在我未对它作任何奢望时却又见到它。雨后的竹林空气有些凝重，但那清涩的气息仿佛如同春的到来。黄山的竹有别于四川，四川的竹是一丛丛的，好似盆景一样的精致，并且叶大却疏，多集中于顶端，而黄山的竹相对粗壮，但分枝较多，枝条舒展，叶小而密，亦像云。
无论是欣喜也好，遗憾也罢，黄山之行总还是过去很多年了。回头再说起谈到黄山的胜处朋友笑我为徐霞客，那我就斗胆将徐霞客自比一次：徐霞客第一次游黄山因冰雪阻路并未登上莲花与天都，所以在他的《游黄山日记》中只记载了石笋（石工）与平天（石工）等胜景。两年后再登黄山方一了夙愿，并且在《游黄山日记后》中大叹：“非再至，焉知有奇景若此？”所以这黄山我还是要来的，定要体会一下“海到尽处天是岸，山顶登绝我为峰”！
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