[游记]黄山追雪：银装素裹的妖娆

突然想去黄山，在几家网站上看了黄山雪景，喜欢得不得了，便要去看看。年前年后那两场难得的雪，是几年不遇的，我是追着雪跑，从家门口的鹳山开始，到天钟山、永安山、后亩山、安顶山，一直到龙门山。踏雪的脚一直没停，是“惯性”又让我又滑去了黄山。　

如今去黄山方便了不少，早7点的班车从富阳直达黄山市，杭徽高速的开通又为路途省了不少时间，下午两点我已经在黄山上漫步了。这是我第二次上黄山，上次来是四年前的事，山上云雾茫茫什么也看不见，所以走得也匆匆忙忙，留在脑子的黄山只是云里雾里。这次来一是为黄山的雪，二也是为了上次来不识黄山真面目的遗憾。　

黄山上的雪果真还有，而且还很厚，除了行人走的道被扫得干干净净外，跨出一步去便是要陷下去的雪。我喜欢走在雪地里的感觉，登山鞋踏在雪上喀嚓喀嚓地响。偶尔碰上几个游客看着我也是既羡慕又无奈，羡慕的是我可以在雪地里肆无忌惮的放纵；无奈的是他们没有象我这样一身不怕雪的装备。日落前我已经走了东海、北海的好几处景点，白鹅峰、始信峰、石笋峰、观音峰……峰峰秀丽；黑虎松、竖琴松、梦笔生花、大王松……松松挺拔。按捺不住的兴奋还在北海的雪地篮球场上一试身手。　

让我得意的还有我的住处“白鹅山庄”，这是后山的一个制高点，南能眺望光明顶、莲花峰、天都峰，北可俯瞰北海群峰；东面看日出，西边看日落。我可以不出房间半步在床上等待太阳的升起。黄山看日出也很“艰辛”，不但要早起，为抢占有利地形还要赶路受冻，特别是在这样零下十几度的寒冬里。房间是山下订的，带卫生间的8人高低铺每人每晚100元，当时还有点嫌贵。当总台小姐告诉我要不是山下预订，房价要180，更得意的是整个山庄就我一个客人，暖气热水照常供应。没想到上山前一次随意的订房却碰到如此好事，又着实让我高兴了好一阵，拿着个相机忙不停地去拍夕阳，巧的是，太阳落下去的地方正好是黄山有名的飞来石，摄入镜头的是一张张红与白的落日残雪。　

山庄告示牌上写着的早上日出时间是七点，我为了保险起见，睡觉时把房间的窗帘一直打开着，免得错过了看日出。但还是好几次贴着窗看，窗外老是漆黑的一片。等天边的启明星亮起时，看手表的指针才指着五点，再不敢贪睡，索性打开电视机等着天亮。等到蓝色的天空下有点微微泛红时，我赶紧出门。虽说房间里也能看日出，但为了对得起我那心爱的相机，我不得不出来为她选选角度。冷自然不用说，风直往裤里钻，刮在脸上更是刀样地割，脱去手套的手指没一会儿就有些麻木了。没带头灯，看不清指令盘，只是凭着雪地的反光。没带脚架，镜头不稳定也不管它了，只是朝着光亮的地方一个劲地按快门。好在是数码的，没有浪费，心想，瞎猫碰到死老鼠也会有的，兴许能拍出几张好的来也不一定。山头上就我一个人，这倒也好，任我上下左右地“窜”，松树下、雪地里，没人挡着镜头，说也怪，这么一通折腾，全然不觉得冷了。等太阳跃出云层，我已经有上百张的收获了。说实在的，冬天在高山上看日出并不是最好的季节，海拔一千五六百米的高度总有一层云气压着，等太阳跃出云层时，那阳光已经铮亮铮亮的了，而不是红灯笼样地从山头上缓缓升起。但黄山云海是绝对好看的，云层在太阳出来前后的万千姿态，光线射透层层云海的光怪陆离实在是美得“一塌糊涂”！那化不去的冰雪更为拍照增添了无穷的乐趣。

早饭后，不忙着退房，沿着白鹅山庄西侧的路下到北海，狮子峰、丹霞峰、排云亭一一走过。原本想走西海大峡谷，只因冰雪危险，景区把道给封了，只得原路返回。看着很近的一段路，竟化去我整整一个上午，回到“白鹅”已经12点了。沿途很少碰到游客，偶尔遇上的几位倒反而常有得看见了，一位宁波大学的学生，我见了他有五次之多，每一次说再见了，果真不一会儿又见到了。两位高鼻子黄头发的外国女郎碰面也总有四、五次，打招呼点头都有些不好意思了。碰到仅有的两个旅游团队不知是韩国还是日本的。冬天是黄山旅游的淡季，不是周末游人就更少了，一个人走在空空荡荡的黄山上，感觉实在是好。　

黄山上最多见到的是三种人：保安、环卫和挑夫，他们都是统一着装。保安最神气，草绿的制服还有大衣，看上去蛮严肃的，但对游客还是有问必答，无论是问路还是问些其它事，他们都很热心。一位保安正在用洋镐为消防水池破冰，山上这样的水池有很多，每天都得把冰层刨去，水池残留的冰层足足有二、三十公分厚了。我与这位保安聊了好一阵子；环卫的待遇比保安就要差一些了，身上一件有表识的背心还印有广告，一把铁钳不离手，山上的卫生全由他们负责。虽然这些天垃圾少了，但他们的工作量并不小，清清爽爽的山道上的积雪都是他们清扫的；最辛苦的是挑夫，一担百十斤的东西从山下挑上来，要走一天，才赚几十元钱。他们最讨厌游客为他们拍照，我曾试探过好几位，他们都拒绝了，要是偷偷地按下快门，有的还会严厉地呵斥你。也难怪，人家挑得上气不接下气，你倒轻轻松松地 “喀嚓、喀嚓”！设身处地想想，有谁愿意？他们自己也不喜欢身上穿的那件标记背心，他们只是在上山挑担时穿着，下山时大多是脱去了的，又见他们下山的速度是快步如飞，谁都赶不上他们。　

在白鹅山庄退房吃中饭，下午的路是连翻几个山头。走过黄山第二高峰光明顶（海拔1860米），光明顶是黄山的中心，以此为界，分前山后山。都说黄山是前山险后山秀，那我走的路算是上午秀下午险了。从鳌鱼洞到莲花峰是最险的一段，路不是修在光秃秃的石梁上，就是巨石下的石缝里。险的路我倒不怕，讨厌的是在夹缝中钻，身上80升的背包加上我人长得高，屈膝弯腰行走实在是不方便，好几处甚至不得不爬着过去。上上下下的陡坡也累人，剥得身上只剩一件体恤，这么冷的天也已经是满头大汗了。当爬到黄山最高峰——莲花峰顶（海拔1864米）时，就浑身地舒畅了。莲花峰虽然只比光明顶高了四米，但站在两个山顶的感觉却完全不一样，寸草不长的莲花峰顶容不下几个人立足，一个人的莲花峰更是远离红尘，伸手触天了。　

不远的对面就是天都峰，天都峰虽然没莲花峰和光明顶高，但却更险。第一次上黄山没能上去，这次来还是没能上，据说封山已经五年了，05年打算开放。细看天都峰的路，果然是线一样的垂直于岩石之间，在白雪覆盖下特别醒目。只顾着看天都峰了，没留心脚下的残雪冻成了冰，一滑滑下好几档踏步去，多亏背上的包垫着，才不至于伤着。常说走路不看景，看景不走路，这忠告确实有道理。第一次来时没看到的还有黄山的标志——迎客松，这次是左左右右看了个仔细，曾经一百次想象过迎客松生长什么样的地方，但眼见的还是与想象的不一样，“百闻不如一见”一点都没错，尽管黄山松背靠的石崖上刻着无数赞美的词语，但都无法形容亲眼所见的这棵“中国第一松”。陪伴迎客松的还有望客松、送客松，我也是在告别了送客松后离开黄山的，脚下依然踩着残存的白雪。　

黄山我还会再来，一定还会，为了西海大峡谷，为了天都峰，为了山头上红灯笼样的日出，如果再碰到满天大雪，我会追着她来，那时候的她银装素裹，一定会“分外妖娆”！

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阅读 3 次, 发表于 18点49分, 推荐给好友

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