[游记]声色广州，体验真的城市生活-长沙印象-游记攻略

长沙的小吃

第一次品尝长沙的小吃，是从南门口的臭豆腐开始的。炸得酥脆的表皮，上面洒上火红的辣椒酱，吃得满口流油，真是畅快淋漓。正巧今天事儿不多，下班后打个的士来到了黄兴路的商业步行街。之前已经做好功课，书本加上地图，了解到著名的“火宫殿”应该就在附近的坡子街上。因为是周三，步行街上的行人不多，倒是两旁店面的招牌晃的人眼花，大字的“双燕馄饨”、“过桥米线”、“四喜饺子”等招牌映在夜色中，对饥肠辘辘的肚子是一种考验。好在从街尾快走到街头的时候，终于看到淹没在大楼中“火宫殿”的金字招牌了，还须步行百余米，赶忙拉着同事，直奔那小吃的王国。

“火宫殿”本为一座火神庙，是旧时城里人们为消灾祈福而建的，庙内不仅可以求神拜佛，还可看社戏、听弹词评书、逛庙会吃小吃。自始迄今，继昼而夜，人无停止，香无断日，香客如云，热闹非凡。进门“火宫殿”，出门“乾元宫”，说的就是人们进了火宫殿，出门钱圆工(钱花光的意思)。可惜昔日的火宫殿已毁于一场大火，现在的火宫殿是后来重新修建而成，在建筑规模上已是大不如前，不过这里的小吃还是经久不衰，声名远扬。如今的火宫殿已成为长沙小吃的一个代名词，大部份的湖南小吃在这里都可以吃到，聪明的商家也把分店开到了城市的其它角落，让小吃文化更深入长沙人的心中。既来之，则吃之。不过吃之前还是先逛逛火神庙吧，也不枉白走一趟。大门前是一个巨大的铜炉，炉内火焰雄雄，红色的庙墙上是雕工精美的牌楼，“火宫殿”三个金色大字就在眼前，中间是一拱形大门，旁开有两小门，黑色的门扇上均以的铜钉钉凿，即庄重，又不失威严。大门对面就是供奉火神的庙宇了，当中红脸的应该就是火神官吧，前面两尊则是观音和佛祖，看来这里还是以火神居大了。

小吃是在庙宇旁边“火宫殿”的一、二楼，三、四楼则是以吃湘菜为主。一楼已是人满为患了，于是直上二楼。点了传说中的臭豆腐、鸡汤白粒丸、双油烧麦、双燕馄饨、红烧猪脚、米豆腐、姐妹团子、清炖牛杂、龙脂猪血、糖油粑粑等名小吃，好在小吃的份量都不大，不然吃不了可要兜着走了。

据说火宫殿里的臭豆腐是最正宗的，细细品味之下，发觉和南门口的臭豆腐差不多，不小心一口酱汁下去，辣得呛人。白粒丸是以早稻米为原料，细细磨成米浆，蒸熟后用竹刮子刮出粉浆推成圆颗粒状，再加上鸡汤入锅煮熟。粒粒入口滑嫩，糯糯的，带着淡淡的米香，让人不忍放下汤勺。双油烧麦和红烧猪脚感觉比较一般，和市井上买的没有很大的区别。双燕馄饨的汤汁清淡，馄饨的火候掌握的刚刚好，表皮爽滑，肉馅香醇，还未细细品味，碗底已空。清炖牛杂咬在嘴里脆脆的，没有很浓重的牛杂味，几根火红的辣椒点缀在汤里，让清淡的汤汁又带上微微的辣味。姐妹团子一甜一咸，一高一矮，高的馅咸，矮的馅甜，味道倒也不错。但给我印象最深的还是龙脂猪血和糖油粑粑。慢火熬制的骨头汤，一块块猪血似浮似沉飘在汤中，用汤匙舀上一块猪血，入口即化的那份感觉，让人仿佛迷失在半睡半醒之间，只是待梦醒来，只见空空的碗底了。糖油粑粑是用糯米打成的，外面上裹着浓稠的焦糖，一口咬下去，是那糖的甜味，却带着一丝丝的焦香，粑粑嚼劲十足，应该是纯手工打制而成的吧，让人吃上一个又想着第二个，只恨是肚量有限，不能尽兴。

从火宫殿出来，夜色已经笼罩了整个大地，只是坡子街这边还是灯火通明，逛了一圈才发现这里真是一个小吃的天堂。双燕馄饨、热卤三合一、四埃姆美食、文记四合一等百年老店，都遍布在这条街上，还有数不清的听说过或没听过的小吃店，长沙的小吃文化，在这里可谓是发挥的淋漓尽致。

趁着夜色，找到了地图上标识的李富春和贾谊的故居，可惜大门紧闭，不得而入。

杨裕兴的面

傍晚下班后，正愁晚餐如何解决呢，突然想起住处那边有一家杨裕兴的面馆。于是一路上慢悠悠往回走，今天长沙的天气突然热了许多，背着双肩包，背上已是微微冒汗，终于看到杨裕兴的招牌，可以好好歇歇了。原以为只有北方人好面食，没想到长沙人对面食也是热情十足，长沙人的早餐基本以面、粉为主，如肉丝面、牛肉面、排骨面、酸辣面等等，配上火辣的汤汁，吃得人满头大汗，畅快淋漓。城市里到处都可以看到面馆，而且百年老店也不少。“杨裕兴”也是一家百年老店，始创于清朝光绪十九年，取“富裕兴盛”之意，冠名“杨裕兴”。先在长沙市三兴街立业，后拓展到青石桥(现解放路)，经营汤面。尤以酱汁、酸辣码著名。如今的杨裕兴面馆已是遍布长沙的各个角落，小店也是越开越火红了。看到众多的面食招牌，一时还真不知道吃那种，就点了一碗炖鸡面。不一会儿，服务员就端着一大碗的汤面过来了，面条在碗里摆成梳子形，上面点缀上几根绿油油的青菜，再配上香喷喷的炖鸡肉，不禁让人食指大动。先喝上一口汤，给人的第一感觉就是香醇，汤汁非常清甜，浓浓的汤汁流进肚子，浑身的舒坦。杨裕兴的面有点干干脆脆的感觉，带着一股浓浓的猪油香味（自我感觉），放在嘴里，却又多了那份嚼劲。一碗汤面，汤清、面脆、菜绿、碗大、油码热、面摆梳子形，道出了长沙汤面的特色。不过这里的人吃面好像没有用汤勺的习惯，俺也只好入乡随俗，把嘴放在碗沿大口大口地喝汤，不过好似也喝出了别样的畅快感觉。

岳麓山

了解一个城市，首先就要从它的地图开始。转眼间又到了周末，翻开长沙的地图好好地研究一下，发现正好有旅游1线车可以直达岳麓山，看来又是一次运动健身的好机会。上午在火车站坐1路车出发，行止岳麓山北车站下车，没想到人算还是不如天算，从这里就开始了上午漫长的水泥路之旅。本打算是从南大门进，参观完后从东大门出，没想到俺下车的地方竟然是东大门，到后来俺才晓得。缴了十五大洋门票，一条水泥大道在眼前蜿蜒盘旋，还有直接上山的缆车，不过这不是俺的风格，于是沿着水泥大道慢慢前行。山中的空气是清冷的，风儿卷着一股寒气吹在脸上，整个人仿佛也清醒了许多。浓雾一阵一阵地在眼前弥漫开来，前方的雾气中点缀着一抹鲜红，近了，才发觉是一树的火红小花，开满整个树梢，红的耀眼。在细润的春雨中，路旁的树木也吐出了嫩绿的芽儿，一片、两片，点缀在枝头，春意盎然。前方的人影瞳瞳，是一伙伙年轻的学生，踏着早春的脚步，张扬着她们的青春。于是，一路上的欢声笑语。水泥路不断在地脚下延伸，赶超了一队队的学生，可还是没有看到路的尽头，心中好生诧异，怎么大门和景区会离的这么远呢。还好山上的空气清新，让人心情仿佛也平和了许多，继续前行，前方的人仿佛一下子多了起来，终于看到了景区的指示牌了，云麓宫还在前方1公里处。按着路标的指引，行止一小平台，遍寻不见云麓宫的踪迹，循着古老的石阶，前方的树林中隐约可见红色的围墙。顺着围墙转至山门处，本想好好参观一下被道教称为“第二十三洞真虚福地”的云麓宫，可是还需购票才能入内，于是心中好像少了那份兴致，循着山门前的古老石径下山，路上人迹罕止，一个人倒也走得逍遥自在。不一会儿，又回到公路边。前方有几位和尚走来，麓山寺应该就在前方吧。拐过几道弯后，麓山寺赫然显现在眼前，寺庙隐在青山中，红墙碧瓦，四周的树木郁郁葱葱，仿佛拥寺入怀。麓山寺距今已有1700多年的历史，是佛教入湘最早的遗迹，唐代时盛极一时，寺院规模宏大，气势磅礴。后来几经战火，又几经重修，规模已是大不如前。为了不浪费口袋中的米米，就在寺门前晃了一下，过过眼瘾。沿着前方湿漉漉的青石台阶，下行一小段就到了爱晚亭。爱晚亭是中国的四大名亭之一，以古代诗人杜枚的“停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花”闻名于世。旧时的爱晚亭早已毁去，一九五二年重修爱晚亭时，毛泽东亲笔书写“爱晚亭”三字。据说毛泽东的青年时代，常与好友聚于爱晚亭下，纵谈时局，探求真理。春日里，不见火红的枫叶，倒是一旁未知名的树上开了满枝的白花，别有一番味道。亭前是一泓碧水，一阵清风吹过，卷起一片片落叶，洒在水面上，鱼儿悠闲地在水中游来游去，并不因路人而停止它们的脚步。

岳麓书院

过了爱晚亭就是岳麓书院的后门，门票倒比岳麓山的门票贵了一倍，要花上三十大洋。不过岳麓书院作为我国古代著名的四大书院之一，作为文化的价值，大概也值得多花点米米吧。本着省点脚步的想法，从后门开始游览，不过怎么走都感觉不对头，还是回到前门，循序渐进吧。

整个书院按格局大体上可以分为三重院落，第一重院落前面是赫曦台，取观日之意。左右内壁写有“福”、“寿”两黄色大字，字高丈许，走笔如龙。不过“寿”字好像怎么看都不太像，呵呵。绕过赫曦台就是岳麓书院的大门了，大门两旁置有双面浮雕的汉白玉抱鼓石，上面的狮子刻得栩栩如生。大门的正上方，悬挂宋真宗亲赐的“岳麓书院”御匾。大门两旁悬挂对联“惟楚有才；于斯为盛”。整个大门显黑漆色，厚实的木门，宏伟肃穆，带着一股浓重的文化气息，不禁让人有去推一推的冲动。

第二重院落前面是“二门”，二门原为礼殿，中间开三门，左右各辟过道通往“教学斋”和“半学斋”。穿过二门，就到达书院的核心部分—讲堂。整个讲堂庄严肃穆，正中是高约一米的长方形讲坛，为古代老师传业授道之用。讲堂的南北两壁嵌“忠、孝、廉、节”、“整、齐、严、肃”大字碑。大厅中央悬挂“学达性天”和“道南正脉”两块鎏金木匾，道尽了书院在传播理学文化历史上崇高地位。教学斋和半学斋是学生学习和住宿的地方，院落内绿树成荫，寂静的午后阳光洒在地上，仿佛依稀可见古时学生树下苦读的情形。

第三重院落后方是御书楼，是古代藏书的地方，楼高三层，旧时的御书楼毁于战火，现存仍后来重建而成，如今楼内仍珍藏着一些珍贵的古代书籍，只是大门紧闭，只能在楼前凭空暇想一番。院落的左边是碑廊、时务轩和百泉轩。百泉轩乃山人（即书院院长）居住之所，屋前辟有一方池塘，池中红鲤时隐时现，池边的枝条探身入水，在清水的滋润下，越来显得青绿。院落右边是崇道祠、六君子堂、船山祠、慎斋祠、濂溪祠、四箴亭等专祠，是祭祀先圣、先贤、先儒的地方，以达到劝诫规励、见贤思齐的目的。

文庙原称孔庙，位在书院的右方，自成一方院落，也可由书院半学斋的小门而入。进入文庙大门可见左右两牌楼，南北相望，上有龙雕、麒麟吐玉书等雕饰，中间置孔子铜像，左右修两厢房，中央置崇圣祠。孔庙的核心是大成殿，“大成”一词取自“孔子谓集大成；集大成也者，金声而玉振之也。”，殿前尚存石蟠龙台阶，只是龙首已损坏严重，不复旧貌。

开福寺

开福寺是一座千年古刹，最早修于唐明宗二年，历代高僧辈出，至宋代融佛寺和园林一体，内有紫微山、碧浪湖等十六景，后几经战火，现在的建筑为清乾隆年间所建。

开福寺位于开福区的开福寺路上，走在青石的路面上，两旁开满经营了香火、香烛的小店，当然也不乏卜卦算命者，热情地招呼来来往往的香客。站在开福寺的大门前，可以感受到浓厚的佛教气息。大门正上方是“古开福寺”的石匾，石匾周围群龙缠绕，雕工精美。两旁的小门上各写着“回头”、“是岸”两字，警示着世人苦海无边，回头是岸，山门两旁各有一对石狮、石象镇守。其中母狮抱一小狮嬉戏，憨态可鞠。大门两旁各写着“紫微捿凤”、“碧浪潜龙”、道出了佛寺当年的独特风景。门眉上方雕有多尊罗汉像，形态各异，栩栩如生。

进了大门，过一石桥，面前是一尊汉白玉的观世音菩萨圣像，面带微笑，手执杨柳净瓶，九龙拥立，庄重中透着祥和。人们从寺庙的工作人员那里兑换了硬币，纷纷投向观音座下白龙的口中，希望得到观音菩萨的庇护。左右两边建有钟楼和鼓楼，只见小鸟们快乐地在屋檐下嬉戏，清脆的叫声仿佛打破了寺庙的清净。这里钟楼和鼓楼的屋檐比较有意思，是内凹形的，凹处垂下一盏盏古老的宫灯，很有古色古香的那种感觉。钟楼大门紧闭，鼓楼则敞开着，供奉着红脸关公的塑像，旁边自然就是关平和周仓了。

前面又一座三孔石桥，桥下金鱼、乌龟自由地游来游去，桥两边的水中央各有一座假山，不知这里是否就是旧时的紫微湖了，只是沧海桑田，一切都已远去。过了桥，寺庙的主体建筑就显现在眼前了，红墙碧瓦，古老而又熟悉的感觉。

前殿是弥勒殿，当中的弥勒佛永远是一副笑口常开的表情，大肚能容天下之物。靠墙的内壁立的是四大金刚，身材魁梧，怒目圆睁，盛势逼人。善男信女们顶礼膜拜，乞求菩萨保佑生活的平安。寺庙也相应地推出了解签和捐款的服务，每只签收费五圆。穿过前殿，就到了大雄宝殿了，这里供奉着释迦牟尼佛像，佛像顶上是绘有精美图案的藻井，殿内上方悬挂着“如是我闻”的牌匾。佛祖宝相庄严、普渡天下参生。紧靠着释迦牟尼佛背面，供奉着千手千眼观世音菩萨。大雄宝殿外廊是一圈圆柱，均为花岗石整石凿成，历经了千百年的风雨洗礼，岁月在它们身上留下了深深的印痕。大雄宝殿的后面是毗卢殿，供奉着毗卢遮那佛像，诚心的人们对着佛祖，默念着心中的愿望。周围是五百罗汉像，追随着五百罗汉，慢慢地步入后堂，仿佛进入了另外一个空间，午后的阳光从高高的天窗洒落在地面上，昏暗的空间、古老而又略带潮湿的空气，仿佛连时间也在这一刻凝固了，于是放轻脚步，唯恐打破了那份宁静。这里供奉的是地藏菩萨，没有熙熙攘攘的信徒膜拜，不过他仿佛也习惯了这里的清净。毗卢殿左边是祖堂，整个堂里弥漫着浓重的檀香味，人们在这里求得药签，保佑健康平安。从祖堂下来就是念经堂了。刚进门时，就看到一位虔诚的信徒正独自一人在朗诵经文，心无旁念。再下面就是禅堂和讲堂了。禅堂里，人们正在虔诚地膜拜，我轻轻地迈着脚步，恐怕打扰了他们的那份诚心。毗卢殿右边是莲池堂，可惜大门紧闭。莲池堂旁边有一个小门，进去后就可以看到藏经阁了，殿前是一方天井，进门是紫微堂，这里供奉着一尊卧佛，可惜俺也不知道他是哪位菩萨。从莲池堂下来就是摩尼所了，穿过小门，是一方天井，古老的木制阁楼，外面漆成红色、二楼开着一两个窗户，空气在这里好像也寂静了许多，估计是师傅清修的地方吧。从摩尼所下来就是斋堂和客堂了，斋堂可是师傅们吃饭的地方，售有观音寿面，一碗3块。客堂里清静的很，俺偷偷地走了进去，当中一方桌上放在“清规”的木制小牌，旁边的墙面上挂着“梅、兰、竹、菊”的图画。

佛殿左方开有素食馆，右方是菩提殿，还在修建之中。

天心阁

燥热的天气终于过去了，回想昨天还在房间里光着膀子，今天走在街上已是凉风习习，真可谓是风云莫测啊！站在公交站台上，风卷起细碎的落叶，满街飞舞，仿佛又回到了秋天。坐在901公交车上，风儿穿过车窗，轻轻地拂在脸上，突然间有种迷醉的感觉，真是天凉好个秋！

在天心阁站点下了车，天心公园就在面前，以18块大洋购得门票后，得以入门。天心阁就在天心公园的里面，公园门票2元，天心阁的门票16元，俺买的是通票。公园的清晨是一片热闹的景象，老人们正享受着安逸的生活，喝茶聊天、拉二胡、吹笛、喝歌跳舞、做健身操等等，看了真是好生羡慕，生活本就应该这么过，忙忙碌碌的都市中，我们仿佛失去了些什么。公园里绿树成荫，慢慢地向公园深处走去，到了一青砖广场，正前方是一青石牌坊，上书“崇烈祠”，一溜青石台阶顺势而上，旁边松柏常青，应该是为了纪念那些为革命事业英勇献身的人们吧。石阶旁边立着大大小小十余尊青石浮雕像，刻着湖南历史的著名人物，让人想不到的是，原来很多让人耳读能详的人物就是出自湖南，或在湖南居住过，如杜甫、屈原、辛弃疾、欧阳洵等人，看来“惟楚有才”这句话还是有一定道理的。沿着石阶拾级而上，就是入胜亭了，看来是要渐入佳境了。过了入胜亭，就慢慢步入了古老的城墙，也许是很少游览过城墙的缘故吧，眼前的一切，让人有种惊叹的感觉。首先给人印象深刻的是古老的城砖，用“巨大”一词来形容一点也不过份，踩在脚下的，双手抚摸到的，都是巨大的青砖，城墙的坚固由此也可见一斑。走在历经风雨的城楼上，让人仿佛有种亲近历史的感觉，忍不住探身出外，透过高高的城墙，外面依然是繁华都市，一面城墙，隔断了历史和现代，让人仿佛有种时空的错位感。城墙上的旌旗，迎风猎猎飘扬，让人仿佛看到了旧时士兵们豪气千云的英雄气概，如今只有沉重的大炮，静静地躺在城楼上，是在回忆，亦或在悄悄地述说着古老的历史。

天心阁位于主城楼的中央位置，阁高三层，三楼的檐上悬挂着“楚天一览”的牌匾，“登临可瞰全城，凝睇湘江”，楚天一览，让人不禁有登高一览的欲望。一楼外侧是一圈石栏，每根石柱顶上蹲着一头石狮，形态各异，栩栩如生。楼内如今已作为“百年长沙”史料陈列馆，以百余幅珍贵图片展示了长沙近百年的历史变迁，二楼的墙壁上挂着铜版画，绘着红军战士英勇杀敌和周恩来视察长沙文夕大火的情形，沿着窄窄的台阶，直上三楼，顺着围廊放眼望去，视野果然开阔了许多，只可惜昔日的高台，如今已淹没在都市的高楼大厦中，不知古人看到这情形，会是何感想。天心阁两旁建有两座辅阁，均以游廊相连，北楼名曰“北拱”，楼内有“长沙大火”幻影成像展示厅，再现了七十多年前发生在长沙的那场惊世劫难——“文夕大火”的全过程，看了真让人嘘叹不已。大火足足烧了五天五夜，整个城市成了一片废墟，天心阁也是荡然无存。北边的游廊墙的青石上刻着关羽战长沙的故事，故事里的关羽和黄盖，和小时候看的连环画有点相像。南楼名曰“南屏”，一楼卖的是湖南漆器等特产，二楼是则是湘绣，昔日的古阁，如今已是商业之地，南边的游廊墙则刻着中国现存的古城墙，有平遥古城、南京古城墙、襄阳古城墙、崇武古城墙等，有点意思，看来有机会还是要去看看的。

沿着古时士兵们上城的通道，下到内城的二层，潮湿的空气扑面而来，几个拱形洞室顺势排开，室内尚存有几尊大炮，均以生铁铸成，重约几吨，以大将军命名，如威德大将军等等。巨大的炮口对着城外，可惜那古老的炮窗已用木栏遮挡，炮室内也是潮湿一片，昔日的威势，已然淡忘在历史的回忆中。炮室的墙上挂着一些介绍兵器文字和照片，可惜已经破旧不堪，看来它们不仅被遗忘在历史中，也被遗忘在现代社会的文明中了。苔藓地衣已渐渐爬上了城墙，在古老而潮湿的空气中，焕发着生机。顺着石阶下到内城的底部，这里也分布着一些洞室，估计是当年囤积军粮和兵器所用，如今已是堆满了杂物，无意中走进城池边上的一个小洞室，里面漆黑一片，空气潮湿阴冷，仿佛隔离了外面的空间，心戚戚然，转身调头而出。昔日的小树苗，如今已长成参天大树，郁郁葱葱的枝冠，已然超过的古老的城墙，站在城池底部，好像有种坐井观天的感觉。一阵清风吹过，风马铜铃在高高的阁檐上发出叮叮当当的响声，仿佛也在怀念过去的时光。

只有站在城墙脚下，才能感受的到整个城池的宏伟雄壮。城墙高约十几米，城身上分布着上下两层炮口，数量远比我在城池里面看到的多，看来还是有些洞室被很好的隐藏起来了。昔日太平军西王萧朝贵率部进攻长沙，与清军鏖战，就是不幸殉难于这些炮口下。春天翠绿的枝条，已然伸展到城墙的半高处，那城砖的缝隙中，绿色的生命也在努力地成长，绿油油的爬山虎，已经爬上了主城楼的大半面墙，遮盖了城墙，仿佛也凝固了那段历史。

长沙的老街

古潭街

在地图上找不到古潭街的踪迹，只好打的过去，没想到连开车师傅也不知道古潭街在哪里，俺只好根据所掌握的资料，叫师傅把车开到人民西路与沿江风光带交汇处。没想到下车的地方正好就在古潭街的对面，也省得我一番好找。

青砖碧瓦、牌楼护栏、古朴石井、麻石巷道，这便是长沙首条特色复古街----古潭街。这句话很让我心动，可是走在整齐划一的石板街上，仿佛那份古老的韵味已淡淡地远去。街上的车来车往，店里炒菜的香味，橱窗里的漂亮衣服，喧嚣吵杂的音乐，仿佛找不到想象中的那份感觉。小街旁边的巷子很多，什么新民里、豆豉园巷、德厚里、白鹤里、倒是这些小巷依然是古老的麻石路面，只是巷内幽深，不知那端通向何方！从一个古井巷的巷子进去，可以看到一口古井，一位人家正在汲水洗菜，井盖开两方石眼，可供两人同时提水，水质倒也清澈。从街头闲步到了街尾，没看到传说中的古石牌坊，询问路人才得知，原来古石坊位于西文庙坪的巷子里。循着小巷往里走，两旁依然是青砖墙面，前方终于看到了古石牌坊。这里的古石坊是目前长沙唯一保存完整的古石坊,也是旧时长沙最高学府――长沙府学宫的标志性建筑。该石坊始建于明代,1866年重建,其整体为石结构,透雕工艺精美。触目惊心是，从它满是沧桑的身躯，还可以看出其历尽战火薰烧的痕迹。离开了古石坊，俺继续在小巷里晃悠，脚下是古老的麻石路面，一些历经沧桑的民居也渐渐显现在眼前。斑驳的墙面、剥落的青砖、熏得乌黑的木制窗格，仿佛已是慢慢地走进了从前。一些老屋的大门用大块的青石砌成，虽然没有精雕细凿图案，倒也显得朴素大方。小巷不知不觉地在脚下延伸，天色也渐渐暗了下来，放学回家的儿童，也已是背着书包，走在回家的路上了，不知那家窗户飘出炒菜的香味，让空空的肚子又咕咕地叫了起来。走着走着，仿佛迷失了自己，两旁的老屋遮蔽了本不充足的光线，让我原本极好的方向感产生的错觉，待寻至路口，已在古街之外了。

潮宗街

潮宗街是长沙市仅存的4条麻石街之一，也是保存最好的一条麻石老街。以前长沙的西边有四道门，从南到北依次为小西门、大西门、福星门、草潮门，潮宗街的大门就是草潮门，草潮门外是热闹非凡的草潮码头（现在习惯称做黄泥码头）。长沙米市兴盛之时，码头是稻米云集之地。

走在潮宗街上，脚下是凹凸不平的麻石路面，这些产自丁字湾的麻石，在岁月的风雨洗礼下，变得圆润光滑，如果是雨天，也许会变得更加水润动人吧！街道两旁是改造成明清风格的古民居，青砖碧瓦，木制门扇。有意思的是，连室外的一些空调、变电箱等东东，外面也用木格子包了起来，也许是为了保存那份古老的韵味吧。街边有个潮宗亭，亭子底下就是抗日战争时的防空洞遗址，可惜洞口已被钢筋牢牢焊接，里面一片漆黑的，啥也看不着清。继续前行，可看到一座耶稣教堂，整个建筑为三层结构，纯白洁净的拱形窗户，透着浓浓的西方建筑风格，只是外墙的红砖已经渐渐剥落，岁月总会在身上留下记忆的痕迹。很奇怪，在我国很多偏远的地方，即使是农村，也总是能看到教堂的影子，西方的文化总是在不知不觉中走进我们的生活，也许是那些传教士太执着的缘故，亦或是中国人宽大的胸怀容易包容外来的文化吧！1920年，毛泽东在潮宗街创办了文化书社，只是旧址已被现代的楼房所替代，找不到一丝丝可供回忆的痕迹。拐进街边的一条小巷，空气里仿佛宁静了许多，巷里的人们依旧过着平淡而又安逸的生活，像我这样背包的过客，也许是少之又少吧，只是他们并未投来诧异的目光，于是我自由地穿梭，寻找想象中那份古老而又安静的感觉。巷子里随处可见高大的树木，开着满枝的白花，仿佛带着淡淡的忧伤，少见绿色，似乎春天还没来到它们的身边。

小街不长，可供参观的古老的建筑也很少，仿佛最让人回味的也就那麻石路面吧！