[游记]黑龙江游记攻略：走过百年老街中国旅游网

深秋的哈尔滨，金黄的树叶都放弃了挣扎，岁月将寒冷演变成街头华贵的大衣。

午夜，中央大街的两排街灯丝毫没有倦意，宛若初来的我。踽踽独行其间，人仿佛也古朴起来，象脚下整齐排列的小小青石，温顺地任时间将其磨得铮亮。这是哈尔滨最著名的步行街，因为她的热闹繁华，因为她不平凡的百年历史，更因为她欧式风格的美丽，这样的美丽拒绝匆匆的车轮和走马观花的眼神。

街道北端是松花江，江面上冷冽劲吹的秋风，一拐进中央大街就温顺了许多。毕竟是深秋的午夜了，空阔的街道显得格外悠长、冷寂、清净，没有了白昼的喧嚣嘈杂，中央大街拥有了自身的真实。或许是青石的路，或许是欧式的房，或许是一杆三灯的亮，我的神思有点恍惚，总觉得中央大街以一种古典的眼神看我，让我成了历史的一个过客，象1926年 7月22日的胡适，1929年 5月16日的宋庆龄，1949年 3月的郭沫若、茅盾、徐悲鸿、程砚秋……总之，我可以把自己想象成百年历史中的学林名士、大腕优伶，达官显贵或军政要人，他们都喜欢沿着中央大街遛达、思考。不同的是，作为著名学者的胡适，正为处理英国退还部分庚子赔款之事奔波劳顿；身为国民党中央执委的宋庆龄，刚从布鲁塞尔参加国际反帝同盟大会归来，满脸的忧国忧民；至于郭沫若等30多位文艺精英在此谈笑风生，则是为了前往巴黎参加世界和平大会。

与他们相比，我显得非常卑微，我不过是一名孤独的旅行者，正在思念远方亲密的人，想和她一起漫步，想和她依靠在每根欧式铸铁灯杆上说话或沉默，让桔黄的灯辉轻抚着，让彼此的眸光轻抚着。而且，我还特别相中了桓鲎罴言蓟岬氐悌ぉそ逃?909年的欧式建筑曾是松浦洋行，其建筑艺术之精美堪称“哈尔滨之最”，二楼半圆额窗两侧，立着我们常在西洋油画里看到的半裸雕像，一男一女均俯首顶檐，用自己健美的身躯支撑起三楼的弧形阳台，望着他们，有情人定能引出不少有趣的话题。

象松浦洋行这样的欧式建筑，中央大街上比比皆是，著名的有马迭尔宾馆（1906年）、妇儿用品商店（1917年）、道里秋林公司（1919）、华梅西餐厅（1935年），这些建筑互相辉映，构成了中央大街的亮丽风景。不过在本世纪初，这条大街不以“中央”冠名，而以“中国”冠名，据说是俄国人给取的。邻国与邻居相似，强的欺负弱的，或者，富的帮助穷的，这全看统治者或管家的人的德性了。哈尔滨从百年前的渔村变成今日的国际大都市，似乎与俄国人有着千丝万缕的联系，从如今散落在繁华街市中的上百座俄式建筑，如著名的索菲亚教堂、秋林公司，以及用“斯大林”命名的街道、公园，我们应能触摸到历史跳动的脉搏。

当我们回顾中央大街的百年历史时，不难发现，不管哪个时期（清王朝、北洋军阀、中央国民政府、日伪统治和社会主义时期）的高官名流，都不约而同地选择马迭尔宾馆作为他们的下榻处。这座傲立大街中段90年的豪华宾馆，是路易十四风格的建筑，具有优雅多变的窗洞形式、玲珑精致的阳台栏杆、丰富细腻的装饰线脚、极具动感的女儿墙……外观的雍容华贵已经使人目不暇接，而法国洛可可风格典雅的内部装饰则让人动心动情。走进大堂，扶着铜质栏杆，穿过高穹修长的回廊，一路有如真如幻的镜饰、仿生物的石膏线脚相伴，置身艺术博物馆的感觉亦不过如此，或许这就是马迭尔宾馆的文化魅力。

当年俄籍犹太人约瑟·开斯普开始建造马迭尔宾馆时，一定没有料到自己的宾馆会成为中国朝代变更的一个缩影，末代皇帝溥仪的身影，冯玉祥将军的骨灰盒，毛泽东的电报，都曾出现在马迭尔宾馆。当然，约瑟·开斯普更没料到自己成功的经营，竟为后代埋下了祸根。1933年 8月24日午夜，他最心爱的小儿子西蒙·开斯普，一个刚从巴黎学成归来的钢琴演奏家，在中国大街被绑架，受日本宪兵指使的匪徒索要30万元赎金未遂，不久西蒙惨遭杀害。

今夜的中央大街与世纪初的中国大街肯定有很大的不同，走在午夜的街头，四周格外安全温馨，我丝毫不担心有人威吓：“拿出钱来，否则要你的命！”而三星级的马迭尔宾馆也有了新的广告：“你离开了家，又回到了家。”

将迎来百岁华诞的中央大街正风姿绰约地展示着美丽，在松花江两岸已经伸手不见五指的时候，在寒冽的秋风已经让枝头秃亮的时候，她就象是哈尔滨不眠的眼睛，关切地凝视着晚归的人、失眠的人和那些不怕冷的情侣，当然，她也凝视着哈尔滨的历史和历史留下的所有深沉。